Разное

Прикормка для рассады: Чем подкормить рассаду помидоров и перца в домашних условиях, удобрения

Содержание

Проверенные многолетним опытом подкормки помидоров и перцев

Перцы и помидоры пользуются заслуженной популярностью у садоводов, что объясняется превосходными вкусовыми качествами их плодов, а также высоким содержанием в них витаминов и микроэлементов. Тем не менее, выращивание помидор и перца потребует от садовода тщательной подготовки и терпения, так как перец и помидоры крайне требовательны к условиям выращивания. Крайне важно понимать, чем подкормить рассаду перца и помидор и какое время для этого наиболее подходящее.

Учитывая подобные особенности этих растений, опытные садоводы предпочитают обращать внимание не только на обеспечение нужной температуры для комфортного пребывания растений, но и на подбор правильной подкормки рассады томатов и перца. Ведь от количества питательных веществ и их пропорций, которые растение получает и почвы, напрямую зависит скорость его развития и урожайность.

Основные вещества

Прежде, чем рассматривать наиболее популярные вариации удобрений, вносимых рассаде, крайне важно определиться, в каких веществах рассада перцев нуждаются больше всего и какие пропорции лучше всего соблюдать в различные периоды жизни растения. К основным элементам, наиболее востребованным со стороны томата и перцев, целесообразно отнести:

  • Фосфор;
  • Калий;
  • Азот.

Подбор удобрения для рассады помидор, должен выполняться в зависимости от средств, которыми располагает садовод, а также от конкретных потребностей растения. Томаты крайне требовательны к уровню фосфора в почве, в то время, как перец требует наличия достаточного количества калия. Рассады томатов и перцев объединяет непереносимость повышенных доз азота в почве, что замедляет их рост и в дальнейшем, негативно влияет на развитие растения.

Выбирая метод подкормки, садоводы колеблются между минеральными и органическими удобрениями. У каждой из этих категорий есть свои преимущества, однако в домашнем хозяйстве, органика гораздо чаще находит применение. Объясняется это её низкой стоимостью, а также наличием всех необходимых веществ. К явным недостаткам подобного рода удобрений, можно отнести сложность в подборе дозировки удобрения для растений.

Народные средства

Для того, чтобы повысить стойкость рассады к смене условий, вызванной её пересадкой в открытый грунт, нередко используются народные рецепты, позволяющие снабдить растения необходимым количеством микроэлементов для дальнейшего роста. Прежде всего, это удобрение куриным навозом, однако оно требует аккуратного использования. При удобрении им рассады на ранних стадиях развития растения, значительно повышается вероятность повреждения корневой системы, что может привести к гибели растения.

Поэтому, подобная подкормка рассады перцев и томатов чаще всего используется разведенной с водой в пропорции 1 к 2. Полученный раствор добавляют в воду для полива, причем берут одну часть раствора и 10 частей воды. Как правило, подобная подкормка позволяет значительно усилить рост ботвы, однако применение подобного удобрения, возможна лишь единожды, до пересадки рассады в грунт.

Популярным средством для удобрения рассады, принято считать кофейную гущу. Подобная подкормка рассады томатов и перца обладает комплексным действием, значительно упрощающим выращивание данных овощей:

  • Снабжает рассаду необходимыми для роста веществами;
  • Разрыхляет почву;
  • Упрощает доступ кислорода к корням.

Для достижения эффекта, надлежит внести небольшое количество кофейной гущи прямо в почву. Многие садоводы заявляют: «Мы подкармливаем растения раствором на основе луковой шелухи!» Рецепт его крайне прост: 20г шелухи заливают водой в объеме 5 литров и оставляют настаиваться в течение 4 суток. Полученный раствор используют для полива рассады, причем он дает возможность не только обеспечить растения полезными микроэлементами, но и воспрепятствовать заражению почвы.


Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений, которые помогут увеличить урожай до 50-70%.



Советуем ЗАБЛАГОВРЕМЕННО готовиться к дачному сезону, обратите внимание на этот биопрепарат. Очень много позитивных откликов.


Прочитать…

Прикормка своими руками

Помимо кофейной гущи, существует множество других видов подкормки, которые можно приготовить своими руками. Это позволит избежать затрат на приобретение промышленных удобрений для рассады томатов и перцев и обеспечить растения всем необходимым.

НА ЗАМЕТКУ: Прежде всего, следует использовать отвар картофеля, свекольный сахар и сухие дрожжи, так как они заметно ускоряют рост овощей.

Кроме того, в качестве удобрения нередко используют:

  • Банановую кожуру;
  • Яичную скорлупу;
  • Золу.

Последний вариант представляется универсальным, так как использование золы допустимо на всех стадиях развития помидор, что обусловлено сбалансированным сочетанием питательных веществ. Также зола помогает при заражении почвы земляными блохами, а также при избыточном поливе. Для использования подходит древесная зола без примесей агрессивных химических веществ.

Банановая кожура помогает эффективно устранить дефицит калия у овощей. Это особенно важно, учитывая тот факт, что для усвоения азота данный элемент представляется необходимым. Приготовить удобрение на основе банановой кожуры довольно просто — следует залить шкурки 3х бананов 3-мя литрами воды и настаивать около трех дней. За счет настаивания, калий перейдет из банановой кожуры в воду, что сделает его усвояемым для саженцев.

Яичную скорлупу целесообразно отнести к комплексным подкормкам, которые способны обогатить почву не одним, а целым перечнем минералов и микроэлементов. Использование настоя трех скорлупок в 3 л воды позволяет сделать сильнее как перец, так и томаты. Чтобы повысить эффективность удобрения, его следует выдержать в течение четырех дней.

Использование промышленных удобрений

Для того, чтобы избежать трудностей в расчете пропорций, многие садоводы прибегают к использованию промышленных удобрений. Периодичность их применения варьируется, в зависимости от типа растения. Рассаду перцев удобряют до трех раз до высадки в открытый или закрытый грунт, а томаты лишь 2 раза. Наилучшим выбором могут стать специализированные составы и смеси, предназначенные для выращиваемых культур, однако, существует и ряд универсальных решений.

Прежде всего, это нитроаммофоска и амофоска, которые поставляются вместе с инструкцией по применению. Они отличаются сбалансированным составом и нередко используются вместе с другими прикормками.

Помидоры подкармливают первый раз спустя 12 дней после пикировки специальным составом. Он предполагает использование вышеназванных удобрений, приготовленных согласно инструкции, но с уменьшенной в два раза концентрацией. Подобный раствор смешивают с 1 ч.л. мочевины в пропорции 10 к 1 и поливают растения. Вторая подкормка рассады помидор предполагает применение амофоски в пропорции 1 ч.л. к 10 литрам воды и выполняется спустя неделю после первой.

Подкормка перца целесообразна после образования первых полноценных листьев. Второй раз удобрение вносят спустя две недели, а третья, заключительная подкормка, производится за 3-е суток до пересадки рассады в открытый или закрытый грунт. Используемый для прикормки перца раствор идентичен аналогу, предназначенному для томатов, однако на каждый литр целесообразно добавить около 1 ст.л. золы, заваренной кипятком.

Популярные варианты готовых подкормок

Приобретение готовой подкормки позволяет избежать необходимости тратить время на приготовления нужного состава согласно рецептуре. Подобные удобрения, как правило, выпускаются в удобной для применения форме и поставляются вместе с инструкцией, в которой подробно указаны пропорции и правила использования каждого удобрения.

«Крепыш», выпускаемый компанией «Фасок» представляется одним из наиболее распространенных вариантов удобрений, выпускаемых как в жидком, так и в сухом виде. В состав подобного удобрения входит множество стимуляторов роста, а также гуматы и прочие необходимые вещества. Основу в составе прикормки составляет:

  • Магний;
  • Калий;
  • Азот;
  • Железо.

«Крепыш» используют во время полива рассады перца и томатов, а прикорм начинают после появления второго листка у растения. Пропорции для приготовления препарата предполагают смешивание 2 ч.л. на 10 л воды.

«Идеал» представляется другим востребованным среди садоводов вариантом и кардинально отличается от предыдущего аналога. Прежде всего, данная прикормка создана на основе биогумуса, что делает её крайне эффективной и универсальной. Она подходит для удобрения как перцев, так и помидоров, а также многих других разновидностей овощных и плодово-ягодных культур.

Удобрение обладает комплексным действием, способствуя:

  • Ускорению адаптации рассады после пересадки;
  • Укреплению и расширению корневой системы;
  • Более быстрому созреванию плодов;
  • Повышению урожайности.

Помимо биогумуса препарат включает в себя различные микроэлементы, необходимые для корректного роста растений, а также специальные добавки, препятствующие возникновению у них различных заболеваний.

«Эпин» относится к числу биостимуляторов — группе удобрений, заметно ускоряющих развитие растений. Выпускается в специальных ампулах, вещество в которых, требуется развести водой в пропорции 5 капель на 500мл воды. Чтобы добиться наилучшего эффекта, следует использовать «Эпин» как внекорневую подкормку.

Применение природных стимуляторов

Несмотря на обилие стимуляторов роста, представленных в продаже, садовод может найти более выгодное использование домашних средств для достижения нужных результатов. Прежде всего, к этой группе вдобавок следует отнести сок алоэ, сухие грибы, мед и картофельный сок. Для того, чтобы прикормка дала значительный эффект, необходимо соблюдать рецептуру её подготовки.

Если планируется использовать алое, потребуется срезать лист, завернуть его в марлю или ткань, после чего выдерживать двое суток в морозилке. Затем надлежит выжать сок без использования металлических предметов и развести его 1 к 1 с водой.

Сухие грибы могут стать прекрасным стимулятором, если их залить кипятком, остудить и оставить семена в полученном растворе на 6 часов. Аналогично используют мед, который растворяют в теплой воде. Картофельный сок потребует предварительной заморозки клубней в течение 3-х суток, после чего, в отжатом соке замачивают семена.

Мочевина — эффективная подкормка

Любому садоводу известно такое концентрированное и эффективное удобрение, как мочевина. Она отличается высоким содержанием азота, который присутствует в удобрении в легкоусвояемом для растения состоянии. Выпускается оно в форме гранул и может эксплуатироваться для приготовления раствора или внесения в грунт.

Поскольку избыток азота крайне губительно воздействует на перцы и томаты, необходимо уделить должное внимание процессу приготовления раствора и расчетам нужного количества удобрений. Стандартная пропорция предполагает разведение 60г удобрения в 10 литрах воды.

Полученный раствор применяют для полива растений, что значительно удобнее, нежели внекорневая подкормка. Второй вариант предполагает внесение в почву увеличенных пропорций — 100г на 10 литров вещества, что целесообразно при серьезном дефиците азота у растений.

Чего следует избегать?

Несмотря на то, что некоторые удобрения могут быть крайне эффективными на более поздних стадиях развития растения, в период подготовки рассады их использовать не рекомендуется. К числу подобных прикормок целесообразно отнести:

  • Перегной, растительные чаи и настои;
  • Дрожжи;
  • Чай.

ВАЖНО: Перегной и прочие его аналоги не должен применяться в отношении рассады перцев или помидоров, так как это чревато серьезным избытком азота, который негативно сказывается на скорости роста.

Дрожжи не стоит использовать до пересадки в открытый или закрытый грунт сразу по двум причинам. В первую очередь, они способствуют снижению уровня калия в почве, необходимого для данных культур, а также повышают концентрацию азота. Их применение может привести к вытягиванию растения и снижению урожайности.

Обычный чай в качестве прикормки может дать неплохие результаты, однако для рассады он не подходит в связи с высоким содержанием дубильных веществ. Их действие, практически, не заметно при удобрении взрослых растений, однако в случае с рассадой, чай существенно затормаживает развитие.

Выбираем самые эффективные подкормки

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

  • невозможность легко и комфортно передвигаться;
  • дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
  • неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
  • боль во время или после физических упражнений;
  • воспаление в области суставов и припухлости;
  • беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах. ..

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже «слили» на неэффективное лечение? Правильно — пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова, в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Рекомендации наших Читателей

Похожие Материалы:

Подкормка рассады помидоров после пикировки: виды, средства, сроки, этапы

Во время пикировки молодые саженцы томатов подвергаются сильному стрессу, что отражается на корневой системе и на развитии всего растения. В связи с этим регулярная системная подкормка после пересадки рассады является необходимой мерой для здорового роста и богатого урожая помидоров.

Необходимость подкормки рассады помидоров после пикировки

После перенесенной пикировки рассада помидоров особенно нуждается в подкормке не только для восстановления корневой системы, но и во избежание возможных проблем в развитии. До момента высадки в грунт томаты подвержены различным напастям, которые возникают в связи с недостатком питательных веществ.

Распространенные проблемы рассады:

  • утончение стебля;
  • сильное вытягивание;
  • бледный цвет стеблей и листвы;
  • слабое развитие корневой системы;
  • заболевания.

Каждая проблема связана с нехваткой какого-то определенного вида микроэлементов. Чтобы избежать сложностей во время роста молодых помидоров и обеспечить их устойчивость к возможным заболеваниям, необходимо обеспечить грамотную напитку почвы. Благодаря ей томаты к моменту высадки в грунт будут способны адаптироваться к новому месту и готовы плодоносить.

Корневая и внекорневая подкормка

В зависимости от этапа развития рассады, вида препарата и назначения удобрения подкормку осуществляют разными методами. По способу доставки нужных микроэлементов различают два вида подкормки: корневая и внекорневая.

Корневое удобрение

Корневая подкормка – это полив грунта раствором с необходимыми удобрениями непосредственно под корни молодняка. Этот метод предпочтителен на ранних этапах развития, потому что в это время рассада наиболее подвержена грибковым болезням, что обуславливает избежание попадания влаги на листву.

Учитывая, что питательный полив проводится прямо под корень растения, рекомендуется вносить удобрения в увлажненную почву, чтобы не обжечь неокрепшую корневую систему и гарантировать хорошую впитываемость полезных веществ. Оптимальное время суток для корневого удобрения – начало и конец дня.

Внекорневое удобрение

Когда рассада помидоров уже достаточно окрепла и способна впитывать полезные элементы, применяют внекорневую подкормку. Для этого приготовленный раствор с необходимыми питательными компонентами при помощи пульверизатора распыляется на листья. Во избежание появления ожоговых пятен на листве опрыскивание рассады проводят ранним утром.

Подкормка профессиональными средствами

Выбирая средство для подкормки рассады помидоров после пикировки, стоит учитывать потребности почвы, возможный дефицит элементов и стадию роста растения.

Органические удобрения

Органические удобрения – это переработанные естественным путем природные материалы, в состав которых входят такие элементы:

  • азот;
  • кальций;
  • фосфор;
  • железо;
  • калий;

В своей основе такие подкормки азотосодержащие, поэтому их использование рекомендовано применять на начальных стадиях развития рассады:

  • Используя птичий помет в качестве органики для прикорма, необходимо 1 кг средства размешать в полном ведре воды и дать настояться около 72 часов. Когда настой будет готов, им можно поливать почву.
  • Если выбор пал на коровяк, то лучше отдать предпочтение перепревшему коровьему навозу. В ведре воды растворяют 1 кг коровяка и настаивают полученный раствор не менее суток, после этого можно поливать молодые кусты томатов.

При плохом росте и ослабленном состоянии рассады помидоров на ранних этапах развития рекомендовано применять жидкую подкормку на основе коровьего навоза и птичьего помета.

В специализированных магазинах органические удобрения представлены в разных видах многими производителями:

  • суперкомпост «Пикса»;
  • биогумус «Вермикс»;
  • компост «Надежный»;
  • «Созревайка».

Минеральные прикормки

Минеральные удобрения содержат в себе достаточное количество питательных веществ для роста и развития рассады помидоров после пикировки. Минеральные прикормки различаются по основному химическому составу:

  • Азотные удобрения. Их использование рекомендовано до стадии цветения на ранних этапах вегетации помидоров. 1 ст. л. препарата разводят в ведре воды для полива почвы. К азотным удобрениям относятся:
    • аммиачная селитра для хорошего роста стебля и развития листа;
    • мочевина, регулирующая рост надземной части куста;
    • сернокислый аммоний.
  • Калийные удобрения. Как правило, это сернокислый или хлористый калии, которые укрепляют иммунитет саженцев для роста и созревания урожая томатов. Если стали скручиваться листочки на кусте, то можно развести 40 г сульфата калия в полном ведре воды. Использовать такой раствор можно на любой стадии развития куста.
  • Фосфорные удобрения. Это порошок или гранулы суперфосфата, которые отвечают за полноценное развитие корней рассады и качественно улучшают обменные процессы томатов. Учитывая тот факт, что элементы суперфосфата плохо растворяются в воде, готовить препарат нужно за сутки до применения, тщательно размешав 1 ст. л. средства в литре горячей воды. На следующий день полученный настой разбавляется в 10 литрах воды и становится готовым для усваивания молодняком томатов.

Стимулирующие прикормки

В садоводческих магазинах представлен большой выбор стимулирующих удобрений, которые направлены на рост растения, его крепость и борьбу с возможными болезнями. Варианты стимуляторов для рассады томатов:

  • Эпин. Высококонцентрированный препарат, направленный на обеззараживание почвы и качественную подпитку молодых саженцев. 5-6 капель Эпина разводят в полулитре чистой воды для опрыскивания рассады.
  • Гетероауксин. Эффективный помощник развития корневой системы молодых помидоров. Таблетка, разведенная в трехлитровой емкости с водой, может применяться на первых фазах приживания рассады после пикировки.
  • Гумат натрия. Этот препарат зарекомендовал себя как эффективный ускоритель роста. Столовую ложку препарата тщательно размешивают в полном ведре воды для полива грунта.
  • Вымпел. Порошок хорош для развития корневой системы рассады после пикировки. Пакетик разводят на 5 литров воды для корневого полива.

Подкормка народными средствами.

Помимо магазинных препаратов многие огородники используют народные методы ухода за рассадой томатов после пикировки. Подкормки, сделанные в домашних условиях, просты, экономичны, состоят из природных компонентов и полезны для саженцев.

Дрожжи

Обычные сухие дрожжи используют для подкормки потому, что они содержат целый комплекс полезных веществ для молодых кустов томата. Раствор дрожжей при корневой подкормке хорошо стимулирует тонус микроорганизмов почвы, что благотворно сказывается на росте рассады.

Для подкормки используют простой рецепт: 100 г дрожжей размешивают в 100 г воды, полученную жижу растворяют в трехлитровой банке с теплой водой, добавив туда 3 ст. л. сахара. Емкость с раствором оставляют на солнце на 4-5 дней, чтобы жидкость настоялась для использования.

После того как дрожжевая настойка отыграла, нужно взять стакан раствора и вылить в ведро с водой. Поливать следует под корень, стараясь не попадать на листья.

Зола

В составе древесной золы есть фосфор и калий, которые способствуют развитию иммунной системы саженцев томата. Посыпая тонким слоем золы землю между кустами, огородник не только напитывает ее полезными элементами, но и защищает рассаду помидоров от грибковых болезней.

Банановая кожура

Шкура бананов насыщена калием, кальцием, фосфором, магнием и азотом. Из-за такого богатого состава бананового настоя прикорм рассады этим средством гарантирует хороший рост листьев и корней помидор.

Входящий в состав банановой кожуры магний запускает фотосинтез, что компенсирует нехватку света рассаде помидоров.

Готовят жидкость для полива таким способом:

  1. Кожуру бананов измельчают для того, чтобы она лучше отдавала питательные вещества.
  2. Закладывают в трехлитровую банку измельченную шкуру бананов так, чтобы емкость была заполнена больше чем наполовину.
  3. Заливают банку водой доверху. Настаивают в течение 72 часов в теплом месте.
  4. Поливают рассаду томатов полученным раствором в пропорциях: одна часть бананового настоя на 3 части воды.

Кофе

Для разрыхления, насыщения кислородом и улучшения водопроницаемости грунта, в котором растет рассада томатов, используют кофейную гущу. В качестве удобрения берут спитой молотый кофе и хорошо подсушивают его. Такие сухие гранулы смешивают с землей и подсыпают к рассаде.

Сроки внесения подкормки

После пикировки, когда рассада томатов подвергается механическим повреждениям, рекомендуется дать ей время на восстановление и адаптацию к новым условиям. В связи с этим 7-10 дней молодые саженцы после переезда лучше не тревожить. После реабилитации можно приступать к комплексному кормлению растений.

Стартовую прикормку делают, используя минеральные удобрения, чтобы подпитать корневую систему и нормализовать вегетацию. Через две недели после минеральной напитки проводят корневую подкормку органикой. Ориентировочно в это же время можно опрыскать подросшую рассаду стимулирующими препаратами. Перед высадкой саженцев помидор на постоянное место в грунт проводят опрыскивание стимулирующими средствами еще раз.

Пренебрежение сроками прикормки рассады после процедуры пикирования может привести к нежелательным последствиям для молодых саженцев.

Проведение комплексной подкормки рассады помидоров после пикировки согласно приведенным в статье рекомендациям позволит кустам набраться сил к моменту высадки в грунт, чтобы противостоять риску, связанному с климатическими условиями и возможными вредителями.

Первая подкормка рассады томатов

Как подкармливать рассаду помидоров

Собрать богатый урожай томатов поможет сильная и здоровая рассада. Чтобы вырастить таковую, необходимо обязательно производить ее подкормку по особой схеме с применением специальных удобрений.

В первые несколько недель после появления всходов можно наблюдать, как рассада растет очень медленно. Чтобы в последующем активизировать ее рост и обеспечить правильное развитие, необходимо не только соблюдать определенный температурный режим, но и регулярно производить подкорму.

Первая и вторая подкормка помидоров

Когда вы заметите, что у сеянцев томата появился первый настоящий листок, самое время произвести первую подкормку. Для этого необходимо развести удобрение типа «Нитрофокса» или «Агрикола» в соотношении 1 ст. ложка на 1 литр воды. После чего данный раствор распределяется на 40 кустиков. Он позволит укрепить корни молодых растений, а также ускорит рост томатов. Через неделю необходимо произвести следующую подкормку. Для этого необходимо взять суперфосфат. На 1 ст. ложку этого удобрения требуется 3 литра воды. Полученную смесь нужно распределить на 40 кустиков. Если же рассада успела слишком сильно вытянуться, то нужно наряду с суперфосфатом использовать подкормку типа Атлет, которая будет тормозить развитие верхушки, но при этом усилит разрастание корней. Разводится она согласно инструкции на упаковке.

Третья и четвертая подкормка помидоров

Через 10 дней после пикирования рассады необходимо осуществить третью подкормку. Вам потребуется взять 1 ст. ложку нитроаммофоски и развести в 10 л воды. Стакан готового состава потребуется распределить между двумя кустиками. Следующая подкормка проводится только спустя 22 недели. Здесь уже потребуется использовать суперфосфат. Он берется в количестве 1 ст. ложки на 10 литров чистой воды. Расход его следующий: 200 мл на 1 кустик.

Пятая подкормка и дополнительные мероприятия

Через две недели делается последняя подкормка рассады. Потребуется взять 1 ст. ложку нитрофоски и развести в 10 л воды. Один стакан готовой смеси следует вылить в каждый кустик. Если во время выращивания рассады вы заметили, что она приобрела желтоватый оттенок, то потребуется провести дополнительную подкормку, но она должна быть внекорневой. Необходимо взять средство «Бутон для томатов», развести его согласно инструкции и с помощью него осуществлять в течение трех дней опрыскивание кустиков. Завершив такую процедуру, потребуется на следующие сутки ввести в почву корневое удобрение. Для этого нужно взять 1 ч. ложку мочевины и развести в 1 литре воды. Расход составляет 25 мл на 1 кустик.

KakProsto.ru

Подкормка рассады перца и томатов

Правильная и своевременная подкормка рассады не менее важна, чем высокопробный грунт или хорошие семена. Вовремя проведенная процедура по обогащению почвы способствует развитию роста рассады, помогает получить качественный крепкий всход. Подкормка помогает вырастить здоровый, сильный, прочный росток, приспособленный к неожиданным изменениям в окружающей среде, который впоследствии даст хороший урожай. Но каждая культура капризна и требует индивидуального подхода, поэтому для разных видов рассады и подкормка готовится разная.

Как правильно подкармливать рассаду томатов

Рассада помидор очень привередлива и прихотлива, поэтому овощевод должен точно знать, чем и когда он будет подкармливать ростки. Важно помнить, что подкормка должна производиться исключительно в утреннее или вечернее время суток, после чего рассаду необходимо полить.

Грунт, в который пересаживаются ростки рассады, необходимо заранее обогатить всеми необходимыми минералами и микроэлементами – именно этими веществами и будет подкармливаться ваша рассада до момента пересадки на открытую почву.

В процессе приготовления смеси необходимо соблюдать правило золотой середины. Недостаток питательных веществ не обогатит ростки томата, нуждающегося в дополнительных элементах, а слишком интенсивное перекармливание приведет к тому, что растение перерастет, что в итоге приведет к его ослаблению. Особенно аккуратно следует подходить к концентрации азота в о – излишние его дозы могут и вовсе лишить вас будущего урожая, а при недостатке этого компонента рассада начинает расти очень медленно, листья желтеют и опадают. Эти симптомы очень легко перепутать с симптомами ненадлежащего ухода за растением: недостатка света, влаги, низкой температуры.

Также начинающему огороднику нужно знать, что недостаток фосфора сказывается на цвете растений – они приобретают оттенок фиолетовых красок. а если листья, наоборот, побледнели до такой степени, что можно разглядеть мелкие прожилки, это свидетельствует о нехватке железа в прикормке.

Когда проводить подкормку рассады

В процессе выращивая рассады томатов необходимо провести две обязательные подкормки.

  1. Самая первая процедура по подкармливанию томатов должна производиться на двенадцатый день после ее пикирования (пересадки в новый грунт из маленьких горшочков). Проводить подкормку раньше этого срока бессмысленно. Первая смесь обязательно должна быть обогащена азотом, это делается для того, чтобы у ростков хорошо разрасталась зеленая масса. Для получения обогащенного раствора 1 ст. ложку мочевины разводят в 10 литрах воды, после чего этой жидкостью просто поливают растения.
  2. Вторую подкормку проводят на седьмой день после первой и для нее используют специальное минеральное удобрение – нитрофоску. Это специально разработанное для томатов удобрение, универсальное по своему составу. Оно содержит оптимальное количество азота, фосфора и калия, а также обогащено микроэлементами, необходимыми для ростков на этом этапе развития: марганцем, медью, магнием, бором, цинком, молибденом и кобальтом. Для изготовления смеси 1 ст. ложку нитрофоски необходимо развести в 1 литре воды, получившийся раствор рассчитан на полив 25-30 ростков, для большего количества рассады готовят дополнительную порцию смеси.
  3. Все последующие подкормки проводятся по желанию овощевода после наблюдения им за ростками. Если подкормка считается необходимой, то ее проводят каждый 10 или 12 день. Раствор готовят по рецепту второй подкормки.

Также для получения крепких и здоровых всходов можно использовать органические удобрения, например, компост или биогумус, которые просто подсыпают в горшочки с рассадой.

Внекорневая подкормка

Ростки томатов обладают свойством впитывать необходимые им микроэлементы не только через корневую систему, но также и при помощи листьев. В этом случае для прикормки ростки помидоров опрыскивают из пульверизатора специальным раствором.

Для его приготовления 1 ст.ложку суперфосфата заливают литром горячей воды. Получившаяся смесь должна настояться одни сутки. После этого хорошо сцеженную жидкость разводят обычной водой до 10 литров — раствор готов. Этим настоем можно опрыскивать ростки когда это необходимо, не придерживаясь специальных графиков.

Подкормка рассады перца

Рассада перца не такая требовательная и прихотливая, как у томата, но это не означает, что можно игнорировать его подкормку. Как и в случае с помидорами, обогащение рассады перца поможет нам получить более крепкие растения, которые дадут хороший и обильный урожай.

Ростки перца нуждаются в основном только в двух питательных элементах – в фосфоре, азоте, а также в калии, но этого элемента требуется меньше всего. Азот помогает росткам в формировании зеленой массы, а фосфор нужен для формирования хорошей ветвистой корневой системы. В качестве подкормки можно также использовать и минеральные удобрения, например, аммиачную селитру или суперфосфат. В качестве органических удобрений для подкормки перца подойдет древесная зола, разведенная с настоем крапивы в процентном соотношении 1:10. Настоем просто поливают рассаду.

Обогатить ростки перцев всеми необходимыми микроэлементами можно и с помощью обычного чая. Для этого использованная заварка заливается тремя литрами кипятка, через пять суток настой сцеживают, а получившимся раствором поливают растения.

Когда проводить подкормку перцев

За все время выращивания рассады перцев процедуру по подкармливанию проводят только три раза.

  1. Самая первая подкормка перцев производится сразу после того, как на ростках появились первые два взрослых листочка. Для подкормки готовят специальный раствор по следующему рецепту: 3 гр. суперфосфата, 0.5 гр. аммиачной селитры и 5-10 граммов древесной золы разводят в одном литре воды, этой смесью поливают рассаду. Также для первой подкормки можно приготовить и другой раствор, для которого 2,5 гр. мочевины разводят в одном литре воды. Но для необходимого обогащения почвы можно обойтись и обычным настоем крапивы.
  2. Вторую подкормку перца проводят через 14 дней после первой и используют все те же варианты растворов, но их доза должна быть увеличена в два раза.
  3. Третья заключительная подкормка ростков перца проводится за три дня до высадки на открытую почву в конце мая или начале июня. Подкормку проводят с помощью древесной золы, 10-15 гр. которой размешивают в одном литре воды и этим поливают рассаду.

Во время выращивания рассады внимательно следите за скоростью их роста. Все ростки, которые растут не так интенсивно, медленнее остальных, поливайте раствором, настоенным на чайной заварке.

Кроме правильной и своевременной подкормки рассады для получения крепких ростков и богатого урожая, помните следующие правила в уходе за растениями:

  • Если на листья растений случайно попало удобрение,просто промойте листок с помощью обычной воды.
  • Для полива рассады необходимо использовать только теплую воду, отстоявшуюся минимум пару часов.
  • Для приготовления раствора для подкормки также используйте заранее отстоянную воду комнатной температуры.
  • Ни в коем случае не проводите подкормку в дневное время.

ogorod.guru

Правила подкормки помидоров в теплицах и открытом грунте

Томаты относятся к таким растениям, которые достаточно требовательны к правильной и добросовестной подкормке, но отблагодарят огородников обильным урожаем сочных плодов в случае проявления должного внимания к теме удобрений.

Существуют некоторые различия в правилах ухода за помидорами, выращиваемыми в теплицах и открытом грунте. Соответственно, при каждом из этих способов требуются разные подкормки. Рассмотрим подробнее оба варианта.

Подкормка томатов в случае выращивания в теплице

Первая подкормка. Семена томатов для последующего выращивания в теплице высевают в ящики со специальной почвенной смесью.

В эту смесь добавляются также удобрения. Это можно назвать самой первой подкормкой еще не начавшего расти томата.

Рекомендуются два вида смесей. Смесь первая. Состоит из следующих ингредиентов: дерновая земля, торф, опилки древесные, перегной. Все компоненты смешиваются в равных долях.

Смесь вторая. Основа смеси включает два ингредиента в равных пропорциях: торф и перегной. На одно ведро такой смеси добавляется: песок речной крупнозернистый – 1 литр, опилки древесные – 1 литр, доломитовая мука или зола древесная – 1 столов. ложка, суперфосфат – 1 столов. ложка.

После приготовления смесь необходимо тщательно перемешать и оставить приблизительно на неделю. Рекомендуется периодически производить увлажнение смеси. В ящике смесь должна иметь слой около 10 см.

Перед посевом необходимо подготовить специальный питательный раствор, его нагревают до температуры порядка 40 градусов и произвести увлажнение почвы. Состав раствора:

  • вода – 10 л;
  • жидкий коровяк – 2 столов. ложки;
  • медный купорос – 0,5 чайной ложки.

Далее, приступают к посеву.

Вторая подкормка. После появления нескольких первых настоящих листочков сеянцы можно пикировать в небольшие горшочки. Состав смеси аналогичен смесям в ящиках. Далее, производится подкормка следующим раствором:

  • вода теплая – 10 л;
  • жидкий коровяк – 3 столов. ложки;
  • медный купорос – 0,5 чайной ложки.
Подкормка после пикировки рассады помидор

По истечении 15 дней с момента пикировки необходимо произвести еще одну подкормку помидоров. Для этого приготавливают раствор со следующим составом:

  • вода – 10 л;
  • нитрофоска или нитроаммофоска – 1 столов. ложка;
  • жидкий коровяк – 1 стакан.

На один горшочек с помидором рекомендуется расходовать один стакан приготовленного раствора.

Четвертая подкормка. По прошествии приблизительно 20 дней с момента пикировки томаты необходимо пересадить в более крупные горшочки. Через десять дней с момента пересадки следует очередная подкормка. Раствор для нее имеет следующий состав:

  • вода – 10 л;
  • суперфосфат двойной гранулированный – 1 столов. ложка;
  • зола древесная – 2 столов. ложки.

Необходимо каждый горшочек удобрить одним стаканом этого раствора.

Пятая подкормка зависит от особенностей развития рассады. Если рассада вытянулась и имеет бледный оттенок, в десяти литрах воды разводят одну столовую ложку мочевины. Далее, каждое растение удобряют половиной стакана раствора и помещают на несколько дней в место с постоянной температурой около 10 градусов. Томат приостановит рост и наберет яркость окраски. Затем растение переносят в обычные условия.

Если рассада чрезмерно бурно развивается, на 10 л воды необходимо добавить 3 столов. ложки суперфосфата. Каждый помидор подкармливают одним стаканом раствора. Спустя сутки рекомендуется поместить растения в помещение с температурой около 25 градусов днем и не ниже 20 градусов ночью. В таких условиях рассада должна пробыть в течение недели.

Шестой этап подкормки томатов относится к подготовке грядок под посадку. Если грядки располагаются на глинистой или суглинистой почве, на каждый кв. метр добавляется:

  • торф – 1 ведро;
  • опилки древесные – 1 ведро;
  • перегной – 1 ведро.

Если грядки находятся на торфяных почвах, на каждый кв. метр вносится следующий состав:

  • земля дерновая – 1 ведро;
  • опилки или мелкая стружка – одно ведро;
  • перегной – 1 ведро;
  • песок крупнозернистый – 0,5 ведра.

На каждый квадратный метр грядки необходимо внести следующие компоненты:

  • суперфосфат двойной гранулированный – 3 столов. ложки;
  • калия сульфат – 1 столов. ложка;
  • калимагнезия – 1 столов. ложка;
  • мочевина или натриевая селитра – 1 чайная ложка.

Если требуется снизить кислотность почвы, необходимо дополнительно внести на каждый кв. метр один из следующих компонентов зола древесная – 3 стакана или доломитовая мука – 2 стакана.

Затем следует полив раствором коровяка, имеющим температуру до 40 градусов. На 10 литров воды применяют 1 л коровяка.

Седьмая и последующие подкормки. Выполняются в процессе вегетации помидоров как корневые подкормки. Их проводят в несколько этапов:

  1. Проводится через 20 дней с момента высадки рассады томатов. На 10 литров воды: нитрофоска – 1 столов. ложка, коровяк жидкий – 0,5 л. Расход раствора – 1 литр на один томат.
  2. Второй этап проводится спустя 10 дней после первого. При этом на 10 л воды: комплексное азотно-фосфорно-калийное удобрение – 1 столов. ложка, калиевая селитра – 1 чайная ложка. Калиевую селитру можно заменить сульфатом калия. Применяют раствор в количестве 5 литров на 1 кв. метр площади.
  3. Третий этап проводится спустя еще 12 дней. На этом этапе в 10 литрах воды разводят 1 литр жидкого коровяка. Можно использовать также жидкий куриный помет. Раствор вносится в объеме 8 литров на квадратный метр.
  4. Проведенную на третьем этапе подкормку необходимо повторить еще два раза. Интервал при этом составляет приблизительно десять дней.

Подкормка томатов в открытом грунте

Первая подкормка. Посев семян производят в стаканчики с почвенной смесью, состав которой аналогичен смеси для тепличных томатов. Подготовленную смесь необходимо пролить следующим раствором:

  • вода – 10 л;
  • медный купорос – 0,5 чайной ложки;
  • коровяк кашицеобразного состояния – 3 столов. ложки.

Раствор должен быть достаточно теплым.

Вторая подкормка. Ее проводят в три этапа:

  1. По прошествии 12 дней с момента появления всходов готовят раствор, состоящий из 1 г марганцово-кислого калия, растворенного в 10 л воды. На один помидор расходуют половину стакана раствора.
  2. Второй этап проводится еще через 10 дней. Раствор имеет следующий состав: вода – 10 л, коровяк кашицеобразный или помет птичий – 3 столов. ложки, мочевина – 1 чайная ложка. Расход раствора – 1 стакан на один томат.
  3. Третий этап подкормки рассады выполняется за неделю до высадки помидоров в открытый грунт. Нитрофоску или нитроаммофоску в количестве 1 столов. ложки нужно развести в 10 л воды.

Третья подкормка. Эта подкормка помидоров относится уже к подготовке грядок. Рекомендуются такие же удобрения, как и для грядок в теплицах.

Четвертая подкормка является первой корневой подкормкой помидоров на грядке. Ее проводят по прошествии 3 недель с момента посадки. Состав раствора:

  • вода – 10 л;
  • коровяк – 0,5 кг;
  • нитрофоска – 1 столов. ложка.

На каждое растение расходуется около 0,5 л раствора.

Пятая подкормка. Выполняется в начале распускания цветков на второй по счету цветочной кисти. Раствор имеет следующий состав:

  • вода – 10 л;
  • помет куриный – 0,5 л;
  • суперфосфат двойной гранулированный – 1 чайная ложка;
  • суперфосфат простой – 2 чайные ложки;
  • сульфат калия – 1 чайная ложка.

Сульфат калия можно также заменить хлористым калием. На один томат рекомендуется расходовать до 1 литра раствора.

Шестая подкормка. Производят в период распускания цветков третьей по счету цветочной кисти. Для приготовления раствора используют 1,5 л коровяка, его растворяют в 10 л воды. При этом рекомендуемый расход составляет 5 л на 1 кв. м.

Седьмая подкормка. Производится еще спустя 12 дней. Раствор состоит из 1 столовой ложки нитрофоски, которая добавляется в 10 литров воды. Рекомендуемый расход составляет порядка 10 л на 1 кв. м.

Особенности почвы и дополнительные подкормки

Влияние погоды на состав питательных смесей. Если погода пасмурная, рекомендуется увеличить объем сульфата калия. В этом случае применяют 1 столовую ложку на 10 литров воды. Если погода солнечная, увеличивают дозу вносимой мочевины до 1 столов. ложки на каждые 10 л воды. Рекомендуемый расход удобрения составляет 5 л на 1 кв. м.

Случаются ситуации, когда томаты были высажены в грунт, предварительно чрезмерно удобренный навозом или азотными минеральными удобрениями. В этом случае нужно внести суперфосфат в количестве 2 столовых ложек на 10 л воды. В данном случае расход раствора составляет 5 л на 1 кв. м. Внесение азота следует исключить.

Подкормка слабых растений

Если помидоры отстают в росте и имеют слабую листву, рекомендуется сделать некорневые подкормки. Это означает, что специальным раствором нужно опрыскать листья растений. Для этого раствор должен иметь следующий состав:

  • вода – 10 л;
  • мочевина – 1 столов. ложка;

Рекомендуемый расход составляет приблизительно 2,5 л на 10 растений. Спустя 12 дней опрыскивание можно повторить.

Как мы видим, томаты достаточно капризны в уходе и требуют к себе большого внимания. Но получить хороший урожай можно только в случае планомерного создания помидорам наилучших условий для роста и созревания плодов. Правильная подборка подкормок, сочетающая в себе все необходимые удобрения, является залогом получения красивых и полезных плодов.

ogorod.guru

Правильная подкормка рассады помидоров — залог богатого урожая

Все овощи нуждаются в подкормке, поскольку это дает высокую урожайность и хорошее развитие растения. Удобрение для рассады помидор необходимо потому, что эта пасленовая культура забирает с почвы много нужных веществ для роста и плодоношения. Огородник должен знать, когда и чем питать овощи, поскольку правильная организация кормления обеспечит высокий показатель урожая. Об этом мы сегодня поговорим в нашей статье.

В какое время удобрять

Помидор следует удобрять с семян. Овощевод должен подготовить подпитанный веществами — стимуляторами роста и развития — грунт еще перед высадкой. Земля будет служить источником подкармливания овощей в течение времени роста рассады до высаживания на постоянное место. Овощеводу следует запомнить важное правило — томаты любят меру. Их нельзя перекармливать, но свести подпитку к минимуму тоже не рекомендуется. В обоих случаях саженцы будут вытягиваться и слабеть — ни о каком урожае речи не будет. Остерегайтесь добавлять в почвенную массу большие количества азота. Данный элемент способствует чрезмерному нарастанию листвы и ухудшению качества плодов.

Количество подпитки зависит от условий, в которых произрастают овощи. Существует общая схема: рассада нуждается в питании после появления 2-3 листков, затем через неделю после первой подкормки (8-9 дней). Каждую декаду (10-12 дней) овощевод производит удобрение растений.

Время для получения полезных веществ подсказывают сами овощи. Будьте наблюдательными, чтобы увидеть, чего требуют растения:

  1. При дефиците азота зеленая масса становится вялой и желтой; листья быстро падают; происходит замедление роста.
  2. Когда мало фосфора, овощи становятся фиолетовыми.
  3. Если пасленовые нуждаются в железе, они сигнализируют бледными листочками и заметными зелеными прожилками.

Не забывайте, что подкармливать данную огородную культуру можно только утром или вечером, но не в дневной час.

Растения забирают питательные вещества не только через корни, но и через листья. Внекорневое питание овощей делают по мере надобности с помощью опрыскивания пульверизатором.

Чем подкармливать

После появления первых двух или трех листочков овощевод готовит следующую смесь: 1 столовую ложку мочевины добавляют в 10 литров воды. Его следует полить растения. Такая подкормка богатая на азот, ведь пасленовым нужно в меру растить зеленую массу.

Через 7 дней сделайте вторую подкормку — возьмите 1 столовую ложку минерального вещества нитрофоски и размешайте в литре воды. Этого достаточно для полива 25-30 овощей. Следующее питание делайте по этому рецепту. Данная культура хорошо воспринимает органику — биогумус, компост. Для внекорневого питания следует сделать такой раствор: перетереть 1 столовую ложку суперфосфата и залить ее литром воды температурой 80-90 градусов. После суточного настаивания светлое вещество раствора необходимо слить в другую емкость и разбавить в 10 литрах воды.
Когда растения помещены на постоянное место, можно пользоваться такой подпиткой: замочить коровий навоз в ведре с чистой водой, дать ему побродить 10 дней. Потом следует взять литр коровяка и вылить в другую пустую емкость, разбавив чистой водой. Этим раствором можно поливать растения — по литру на каждое. Повторяйте процедуру через 10 дней.

Пасленовым пригодятся народные средства подкормки, например, настойка из крапивы. Собирают ее в состоянии без семян и наполняют до верха какую-либо емкость, желательно пластиковую или эмалированную. Нужно залить водой и поставить на солнечное место для брожения в течение 7-15 дней в зависимости от температуры. Ежедневно утром помешивайте смесь, чтобы выходили пузырьки воздуха. Когда жидкость пенится, от нее идет специфический неприятный запах.

Перед питанием настой нужно процедить и добавить литр вещества к 10 литрам воды, перемешать. Использовать на каждое взрослое растение по 2 литра. Для лиственной подпитки на 10 литров воды берите 0,5 литра настоя. Данная подкормка полезна тем, что в крапиве содержатся железо, медь, марганец, калий и другие микроэлементы. При кормлении крапивой в листьях овощей образуется больше хлорофилла, а это обеспечивает дыхание и питание.

Есть еще одно народное средство, которое используют для подкормки растений и дезинфекции почвы — раствор йода. Его можно наносить под корни и по листьям овощей. Рекомендуют взять 1-3 миллилитра йода в зависимости от состояния саженцев. Если температура низкая, желательно брать 3 миллилитра, вообще достаточно 1. Растворите вещество в 10 литрах воды. Когда опрыскиваете растение, полезно добавить в пульверизатор отстоявшееся молоко или перебродивший кефир.

Что дает кормление пасленовых йодом? Они начинают созревать быстрее, а почва дезинфицируется от различных бактерий. При поливе на растение используйте пол-литра раствора. В него можно добавить йодистый калий (1 ст. л.). После подкормки йодом желательно полить корни чистой водой. Она должна быть теплой и отстоянной. Если растения находятся в теплице, ее необходимо оставить открытой.

Видео «Чем удобрять рассаду помидор»

На записи опытная огородница рассказывает о том, какими препаратами делать подкормку рассады томатов.

plodovie.ru

Выращивание рассады томатов

Рассаду помидор для посадки в теплице или открытом грунте можно купить в специализированных фирмах или у частников, но большинство садоводов-огородников предпочитают выращивать собственную рассаду томатов в домашних условиях. Начинать следует с подбора семян хороших сортов. Для начала желательно несколько лет выращивать различные сорта, а затем отобрать из них наиболее подходящие как для открытого грунта, так и для теплицы.

Подготовка семян томатов к посадке:

Перед посевом семян на рассаду их надо замочить в питательном растворе. Для приготовления такого раствора нужно в 1 литре воды развести: — 1 чайную ложку древесной золы, или -1 чайную ложку нитрофоски, или -2 грамма препарата «Бутон», или -1 чайную ложку жидкого удобрения «Эффектон», или -1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-вегета». Замачивать семена нужно в мешочках из ткани в течение 24 часов при температуре раствора не ниже 25 градусов. . Затем для закаливания семян этот влажный мешочек с семенами следует поместить в полиэтиленовый пакет и положить в холодильник (но не в морозилку) на 1 — 2 суток. Охлажденные семена следует сразу высевать в почву. В этом случае они дадут дружные и быстрые всходы.

Как приготовить почвенную смесь

Чтобы приготовить почву для выращивания рассады томатов, нужно взять в равных частях перегной, дерновую землю и торф. На ведро такой смеси добавить по 1 чайной ложке суперфосфата, мочевины и сульфата калия. Приготовленную почвенную смесь нужно обязательно прогреть в духовке в течение 20-25 минут при температуре 100 — 115 градусов. Для этого обязательно увлажненную почву следует насыпать на противень слоем толщиной в 4 — 5 сантиметров. Дерн можно взять с участка, где длительное время росли многолетние травы, а перегной лучше использовать 3 — 5 летнего возраста. Крайне нежелательно брать почву с овощных грядок или цветочных клумб, рассада может погибнуть.

Посев семян на рассаду

В первую очередь нужно определиться со сроками высева семян на рассаду. В зависимости от будущих условий выращивания рассады томатов, время посева семян будет различаться. Семена на рассаду в зависимости от сорта нужно высевать за 45-60 дней до пересадки в теплицу без отопления и за 60-75 дней до пересадки в открытый грунт. Примерно за неделю до посева семян почвенную смесь следует тщательно перемешать Она не должна быть сухой, поэтому ее заранее нужно немного увлажнить. В день посева приготовленную почву нужно насыпать в коробочки или ящички, разравнять и слегка уплотнить. После этого в почве нужно сделать в бороздки глубиной около 1 сантиметра на расстоянии 5 — 6 сантиметров друг от друга. Далее нужно пролить бороздки теплым раствором, предназначенным для замачивания семян. После этого делаем посев семян на расстоянии не более 1.5 — 2 сантиметра в ряду и присыпаем почвенной смесью. Поливать сверху не нужно. Теперь надо поставить наши ящички с посеянными семенами в место с относительно постоянной температурой около 22-25 гр. и с хорошим освещением.

Уход за рассадой помидор

В течение первых 20 дней после появления всходов листочки рассады растут сравнительно медленно, но затем в следующие 15 — 20 дней их рост заметно ускоряется. Чтобы рассада сильно не вытягивалась, ей необходимо хорошее освещение. также нужно следить за температурой и регулярно производить закаливание рассады. В первые 7 дней после появления всходов температуру воздуха желательно поддерживать днем 16 — 18 градусов, и 13 — 15 градусов ночью. Со второй недели температуру следует поднять до 18 — 20 градусов днем и ночью до 15 — 16 градусов. Такой температурный режим нужно соблюдать в течение 30-35 дней от появления всходов до появления на ростке второго и третьего настоящих листочков. За этот период рассаду нужно 3 раза полить и подкормить, что позволит в условиях пониженной освещенности (в марте) получать хорошую, крепкую рассаду томатов. Первый раз поливать появившиеся всходы следует необильно. Второй полив нужно сделать через 1 — 2 недели, совместив его с первой подкормкой, в фазе одного настоящего листа. Третий раз рассаду следует полить за 3 часа до пикировки и пересадки. Температура вода для полива должна быть комнатной и вода должна быть отстоянной. Полив нужно производить аккуратно под корешок, стараясь, чтобы вода не попадала на листочки, так как от этого они могут загнить. Чтобы рассада не вытягивалась в одну сторону, ящики и коробки необходимо ежедневно переворачивать другой стороной к свету.

Подкормки рассады помидор

Первую корневую подкормку производят в период, когда сеянцы будут иметь по одному настоящему листочку. Для приготовления подкормки нужно в 1 литре воды развести 1 чайную ложку жидкого удобрения «Агрикола-Форвард». Такая подкормка хорошо укрепляет корневую систему и способствует развитию рассады. Вторую подкормку нужно провести с появлением настоящего третьего листочка: в этом случае в 1 литре воды следует развести 1 столовую ложку препарата «Эффектон». Третий раз подкормку надо провести через 10 — 12 дней после ее пикировки . Для приготовления этой подкормки необходимо в 10 литрах воды развести 1 столовую ложку нитрофоски или нитроаммофоски. Расход такой подкормки — 1 стакан на 2 горшочка. Четвертую подкормку следует сделать через 15 дней после пересадки в большие горшочки. Для этого в 10 литрах воды нужно развести по 1 столовой ложке суперфосфата и сульфата калия . Норма расхода подкормки — 1 стакан на 1 горшок. Последнюю, пятую подкормку необходимо сделать через 15 дней после предыдущей. Для этого в 10 литрах воды нужно развести 1 столовую ложку нитрофоски. Расход подкормки — 1 стакан на 1 растение.

Пикировка рассады

Пикировка является очень важным этапом выращивания рассады помидор. Сеянцы с 2 — 3 настоящими листочками пикируют в небольшие горшочки, размером около 10х10 см. В них сеянцы будут находиться примерно 22 — 25 дней. Горшочки нужно заполнить почвенной смесью и полить раствором марганцовки в концентрации 0.5 грамм на 10 литров воды. Температура раствора должна быть в пределах 22 — 24 градусов. Слабые и больные растения при пикировке следует отбраковать. . В течение первых трех дней после проведения пикировки нужно поддерживать температуру около 20 — 22 гр днем и 16 — 18 гр — ночью. После того, как рассада приживется, температуру днем следует снизить до 18 — 20 гр днем и до 15 — 16 гр ночью. Поливать рассаду в горшочках надо 1 раз в неделю обильно, до полного насыщения почвы. В перерывах между поливами нужно следить, чтобы почва не пересохла полностью. Спустя 22 — 25 дней рассаду из маленьких горшочков нужно пересадить в большие, размером 12х12 — 15х15 см. Заглублять рассаду при этой пересадке не следует. После пересадки рассаду нужно обильно полить теплой водой . В дальнейшем поливать следует умеренно , примерно1 раз в неделю по мере того, как почва будет подсыхать. Это сдерживает рост и не позволяет рассаде сильно вытягиваться.

За 7-10 дней до пересадки рассады в грунт ее желательно опрыскать 5% раствором медного купороса. Это предупредит появление грибковых заболеваний. Непосредственно перед посадкой рассаду и лунки в земле нужно полить раствором марганцовки (2 г на 10 л воды).

Copyright © 2011; Freelance.

swoydomik.ru

Читайте также:

Внекорневая подкормка рассады перца

Подкормка рассады перца и томатов

Правильная и своевременная подкормка рассады не менее важна, чем высокопробный грунт или хорошие семена. Вовремя проведенная процедура по обогащению почвы способствует развитию роста рассады, помогает получить качественный крепкий всход. Подкормка помогает вырастить здоровый, сильный, прочный росток, приспособленный к неожиданным изменениям в окружающей среде, который впоследствии даст хороший урожай. Но каждая культура капризна и требует индивидуального подхода, поэтому для разных видов рассады и подкормка готовится разная.

Как правильно подкармливать рассаду томатов

Рассада помидор очень привередлива и прихотлива, поэтому овощевод должен точно знать, чем и когда он будет подкармливать ростки. Важно помнить, что подкормка должна производиться исключительно в утреннее или вечернее время суток, после чего рассаду необходимо полить.

Грунт, в который пересаживаются ростки рассады, необходимо заранее обогатить всеми необходимыми минералами и микроэлементами – именно этими веществами и будет подкармливаться ваша рассада до момента пересадки на открытую почву.

В процессе приготовления смеси необходимо соблюдать правило золотой середины. Недостаток питательных веществ не обогатит ростки томата, нуждающегося в дополнительных элементах, а слишком интенсивное перекармливание приведет к тому, что растение перерастет, что в итоге приведет к его ослаблению. Особенно аккуратно следует подходить к концентрации азота в о – излишние его дозы могут и вовсе лишить вас будущего урожая, а при недостатке этого компонента рассада начинает расти очень медленно, листья желтеют и опадают. Эти симптомы очень легко перепутать с симптомами ненадлежащего ухода за растением: недостатка света, влаги, низкой температуры.

Также начинающему огороднику нужно знать, что недостаток фосфора сказывается на цвете растений – они приобретают оттенок фиолетовых красок. а если листья, наоборот, побледнели до такой степени, что можно разглядеть мелкие прожилки, это свидетельствует о нехватке железа в прикормке.

Когда проводить подкормку рассады

В процессе выращивая рассады томатов необходимо провести две обязательные подкормки.

  1. Самая первая процедура по подкармливанию томатов должна производиться на двенадцатый день после ее пикирования (пересадки в новый грунт из маленьких горшочков). Проводить подкормку раньше этого срока бессмысленно. Первая смесь обязательно должна быть обогащена азотом, это делается для того, чтобы у ростков хорошо разрасталась зеленая масса. Для получения обогащенного раствора 1 ст. ложку мочевины разводят в 10 литрах воды, после чего этой жидкостью просто поливают растения.
  2. Вторую подкормку проводят на седьмой день после первой и для нее используют специальное минеральное удобрение – нитрофоску. Это специально разработанное для томатов удобрение, универсальное по своему составу. Оно содержит оптимальное количество азота, фосфора и калия, а также обогащено микроэлементами, необходимыми для ростков на этом этапе развития: марганцем, медью, магнием, бором, цинком, молибденом и кобальтом. Для изготовления смеси 1 ст. ложку нитрофоски необходимо развести в 1 литре воды, получившийся раствор рассчитан на полив 25-30 ростков, для большего количества рассады готовят дополнительную порцию смеси.
  3. Все последующие подкормки проводятся по желанию овощевода после наблюдения им за ростками. Если подкормка считается необходимой, то ее проводят каждый 10 или 12 день. Раствор готовят по рецепту второй подкормки.

Также для получения крепких и здоровых всходов можно использовать органические удобрения, например, компост или биогумус, которые просто подсыпают в горшочки с рассадой.

Внекорневая подкормка

Ростки томатов обладают свойством впитывать необходимые им микроэлементы не только через корневую систему, но также и при помощи листьев. В этом случае для прикормки ростки помидоров опрыскивают из пульверизатора специальным раствором.

Для его приготовления 1 ст.ложку суперфосфата заливают литром горячей воды. Получившаяся смесь должна настояться одни сутки. После этого хорошо сцеженную жидкость разводят обычной водой до 10 литров — раствор готов. Этим настоем можно опрыскивать ростки когда это необходимо, не придерживаясь специальных графиков.

Подкормка рассады перца

Рассада перца не такая требовательная и прихотливая, как у томата, но это не означает, что можно игнорировать его подкормку. Как и в случае с помидорами, обогащение рассады перца поможет нам получить более крепкие растения, которые дадут хороший и обильный урожай.

Ростки перца нуждаются в основном только в двух питательных элементах – в фосфоре, азоте, а также в калии, но этого элемента требуется меньше всего. Азот помогает росткам в формировании зеленой массы, а фосфор нужен для формирования хорошей ветвистой корневой системы. В качестве подкормки можно также использовать и минеральные удобрения, например, аммиачную селитру или суперфосфат. В качестве органических удобрений для подкормки перца подойдет древесная зола, разведенная с настоем крапивы в процентном соотношении 1:10. Настоем просто поливают рассаду.

Обогатить ростки перцев всеми необходимыми микроэлементами можно и с помощью обычного чая. Для этого использованная заварка заливается тремя литрами кипятка, через пять суток настой сцеживают, а получившимся раствором поливают растения.

Когда проводить подкормку перцев

За все время выращивания рассады перцев процедуру по подкармливанию проводят только три раза.

  1. Самая первая подкормка перцев производится сразу после того, как на ростках появились первые два взрослых листочка. Для подкормки готовят специальный раствор по следующему рецепту: 3 гр. суперфосфата, 0.5 гр. аммиачной селитры и 5-10 граммов древесной золы разводят в одном литре воды, этой смесью поливают рассаду. Также для первой подкормки можно приготовить и другой раствор, для которого 2,5 гр. мочевины разводят в одном литре воды. Но для необходимого обогащения почвы можно обойтись и обычным настоем крапивы.
  2. Вторую подкормку перца проводят через 14 дней после первой и используют все те же варианты растворов, но их доза должна быть увеличена в два раза.
  3. Третья заключительная подкормка ростков перца проводится за три дня до высадки на открытую почву в конце мая или начале июня. Подкормку проводят с помощью древесной золы, 10-15 гр. которой размешивают в одном литре воды и этим поливают рассаду.

Во время выращивания рассады внимательно следите за скоростью их роста. Все ростки, которые растут не так интенсивно, медленнее остальных, поливайте раствором, настоенным на чайной заварке.

Кроме правильной и своевременной подкормки рассады для получения крепких ростков и богатого урожая, помните следующие правила в уходе за растениями:

  • Если на листья растений случайно попало удобрение,просто промойте листок с помощью обычной воды.
  • Для полива рассады необходимо использовать только теплую воду, отстоявшуюся минимум пару часов.
  • Для приготовления раствора для подкормки также используйте заранее отстоянную воду комнатной температуры.
  • Ни в коем случае не проводите подкормку в дневное время.

ogorod.guru

Чем лучше всего удобрять рассаду помидор?

Большинство дачников нашей страны сажают на своём участке различные сорта томатов. Ведь эти овощи вкусные и полезные. Прежде чем высадить их непосредственно на огород, сначала из семян в домашних условиях выращивают рассаду. От того, насколько успешно пройдёт этот процесс, зависит качество и объём будущего урожая помидор. Именно поэтому очень важно правильно подкармливать рассаду.

С каждым годом в специализированных магазинах появляется все больший выбор удобрений, которые подходят для помидор. И вопрос, чем подкормить рассаду лучше всего, волнует многих огородников.

Когда начинать подкормку рассады томатов?

Специалисты рекомендуют в первый раз подкармливать рассаду помидор уже в тот момент, когда на поверхности земли появляется самый первый листочек. Особенно если дачнику не удастся создать для неё идеальные условия выращивания. Но эта подкормка не является обязательной.

Когда рассада помидор немного подрастёт, потребуется провести пикирование. Оно представляет собой пересаживание каждого растения в отдельную лунку. Вторая подкормка проводится примерно через 10–12 дней после пикирования. Если же растения не рассаживаются по индивидуальным лункам, то осуществляется очередная подкормка в фазе третьего настоящего листочка. Переходить к третьей рекомендуется ещё через 10 дней. А к четвёртой — за два дня до высадки рассады помидор в открытый грунт.

В целом количество подкормок зависит от условий, в которых находятся будущие томаты. Обязательных процедур всего две — во время формирования 3 листочка (или через две недели после пикирования) и через 10 дней после первой. Далее можно поливать рассаду смесью полезных веществ каждые 10–12 дней, в зависимости от потребностей растения. Очень важны личные наблюдения за саженцами.

Каких веществ не хватает рассаде?

Дачник обязательно должен следить за темпом роста и внешним видом рассады. Растения сами способны сигнализировать о том, каких веществ им недостаёт для нормального развития.

  1. Нехватка железа. В этом случае листья саженцев помидор заметно бледнеют, на них становятся чётко видны яркие зелёные прожилки;
  2. Нехватка азота. Если растению недостаёт этого вещества, то листья вянут, желтеют и быстро начинают опадать. Кроме того, саженцы могут расти крайне медленно. Но важно помнить, что подобные симптомы наблюдаются и при несоблюдении определённых условий выращивания — недостатке света, слишком низкой или высокой температуре;
  3. Нехватка фосфора. В этом случае саженцы приобретают фиолетовый оттенок.

Подобные наблюдения помогут выбирать подходящие средства для подкормки на любом этапе.

Чем подкормить рассаду томатов?

Если решено начинать подкормку уже после того, как появился первый листочек, то в этот момент необходимо приготовить раствор меди и щедро полить им всходы. Приобрести указанное вещество удастся в специализированном магазине. Готовится средство из 1 чайной ложки меди и 10 литров чистой воды. Хранить такой раствор допустимо неограниченное количество времени. Если после полива осталось много удобрения, можно перелить его в пластиковую бутыль и оставить даже до следующего года. Благодаря такой процедуре молодые побеги будут надёжно защищены от фитофтороза.

Для второй подкормки после пикирования можно использовать мочевину. Ведь для хорошего роста зелёной массы саженцам необходимо большое количество азота. На 10 литров чистой воды понадобится 1 столовая ложка мочевины. Получившимся раствором обильно поливаются саженцы.

Для третьей подкормки помидор идеально подойдет минеральное удобрение нитрофоска. Готовится раствор из 1 литра чистой воды и 1 столовой ложки указанного вещества. Получившегося удобрения хватит на большое количество саженцев.

Следующие подкормки повторяются по мере надобности. Можно готовить раствор по второму рецепту или же использовать для этого органические удобрения. Отлично подходит компост, который подсыпается в ящики с рассадой. А можно и вовсе далее подкармливать томаты внекорневым способом, опрыскивая листья из пульверизатора. Раствор для такого способа подкормки готовится из 1 столовой ложки суперфосфата и 1 литра горячей воды. Нагреть жидкость необходимо примерно до 80 градусов. После настаивания раствора в течение 24 часов его светлая часть сливается в отдельную ёмкость и разбавляется водой до 10 литров. Удобрение для опрыскивания готово.

Как правильно подкармливать томаты?

Есть несколько основных правил, которые важно соблюдать в процессе удобрения:

  • проводить подкормку растений можно исключительно в утренние или вечерние часы;
  • после каждой процедуры внесения корневых удобрений саженцы нужно тщательно полить чистой водой, это позволит смыть остатки с листочков и не допустить их ожогов;
  • очень важно заранее приобрести грунт, который уже будет обогащён всеми необходимыми для рассады питательными веществами, он и выступит в роли основной главной подкормки в течение всего периода до высадки саженцев в грунт.

Благодаря тщательному уходу и грамотным регулярным подкормкам дачнику удастся получить в будущем отличный урожай спелых и вкусных помидор.

ogorod.guru

Как подкармливать рассаду помидоров

Собрать богатый урожай томатов поможет сильная и здоровая рассада. Чтобы вырастить таковую, необходимо обязательно производить ее подкормку по особой схеме с применением специальных удобрений.

В первые несколько недель после появления всходов можно наблюдать, как рассада растет очень медленно. Чтобы в последующем активизировать ее рост и обеспечить правильное развитие, необходимо не только соблюдать определенный температурный режим, но и регулярно производить подкорму.

Первая и вторая подкормка помидоров

Когда вы заметите, что у сеянцев томата появился первый настоящий листок, самое время произвести первую подкормку. Для этого необходимо развести удобрение типа «Нитрофокса» или «Агрикола» в соотношении 1 ст. ложка на 1 литр воды. После чего данный раствор распределяется на 40 кустиков. Он позволит укрепить корни молодых растений, а также ускорит рост томатов. Через неделю необходимо произвести следующую подкормку. Для этого необходимо взять суперфосфат. На 1 ст. ложку этого удобрения требуется 3 литра воды. Полученную смесь нужно распределить на 40 кустиков. Если же рассада успела слишком сильно вытянуться, то нужно наряду с суперфосфатом использовать подкормку типа Атлет, которая будет тормозить развитие верхушки, но при этом усилит разрастание корней. Разводится она согласно инструкции на упаковке.

Третья и четвертая подкормка помидоров

Через 10 дней после пикирования рассады необходимо осуществить третью подкормку. Вам потребуется взять 1 ст. ложку нитроаммофоски и развести в 10 л воды. Стакан готового состава потребуется распределить между двумя кустиками. Следующая подкормка проводится только спустя 22 недели. Здесь уже потребуется использовать суперфосфат. Он берется в количестве 1 ст. ложки на 10 литров чистой воды. Расход его следующий: 200 мл на 1 кустик.

Пятая подкормка и дополнительные мероприятия

Через две недели делается последняя подкормка рассады. Потребуется взять 1 ст. ложку нитрофоски и развести в 10 л воды. Один стакан готовой смеси следует вылить в каждый кустик. Если во время выращивания рассады вы заметили, что она приобрела желтоватый оттенок, то потребуется провести дополнительную подкормку, но она должна быть внекорневой. Необходимо взять средство «Бутон для томатов», развести его согласно инструкции и с помощью него осуществлять в течение трех дней опрыскивание кустиков. Завершив такую процедуру, потребуется на следующие сутки ввести в почву корневое удобрение. Для этого нужно взять 1 ч. ложку мочевины и развести в 1 литре воды. Расход составляет 25 мл на 1 кустик.

KakProsto.ru

Подкормка рассады перца | Овощеводство

Множество людей считают, что если они посадили самые лучшие семена перца в хороший грунт, то это залог получения большого урожая. Но это неверное мнение, помимо того, что как начнут появляться первые всходы перца особое внимание нужно уделить правильному поливу и подкормке рассады.

Большое значение в выращивании рассады перца имеет удобрение растения. От правильной подкормки и полива будет зависеть качество рассады. Если рассада будет «хиленькая», то и соответственно хорошего урожая с нее не получить. Благодаря правильному внесению удобрения стимулируется рост растения. Если начать удобрять перец со стадии рассады, то это будет способствовать формированию корневой системы и укрепит растение.

Сколько и когда нужно подкармливать рассаду перца?

За весь период роста рассаду подкармливают три раза:

  • После появления первых двух листочков, примерно через две недели;
  • Вторую подкормку делают через две недели;
  • Третью подкормку делают за три дня до того, как высадить перец в почву. При третьей подкорке нужно увеличить дозу калийного удобрения.

Первая подкормка

Для приготовления подкормки из расчета на десять литров нужно взять сорок грамм суперфосфата и замочить его в теплой воде минимум на десять часов. Затем взять десять грамм аммиачной селитры, а также тридцать грамм сернокислого калия и все эти составляющие перемешать с десятью литрами воды.

Для внесения удобрения сначала рассаду немного поливают водой, а затем приблизительно по восемьдесят миллилитров приготовленного удобрения. После опять полить немного рассаду водой для того, чтобы смыть удобрения с рассады.

Вторая подкормка

Эта подкормка, в состав которой входят, множество микроэлементов. Ее делают из расчета на десять литров. Для этого нужно взять по два грамма борной кислоты и медного купороса, полтора грамма сернокислого цинка и добавить примерно два грамма марганцовокислого калия. Также на ваш выбор марганцовокислый калий можно заменить на двести грамм золы.

Третья подкормка

Ее делают перед высадкой рассады в грунт, примерно за три дня до высадки. Для приготовления берут пятьдесят грамм суперфосфата и двадцать грамм калийной соли и все это разводят в десяти литрах воды. Такая подкормка будет способствовать дальнейшему росту рассады в открытом грунте.

Внекорневые подкормки

Некоторым перцам иногда не хватает коневых подкормок, это можно наблюдать по росту рассады и по ее листьям. Если листики на рассаде перца начинают скручиваться, то это будет означать нехватку калия. Если вы заметили на нижней стороне листа фиолетовый оттенок, то это означает, что растение нуждается в фосфоре. А если листики станут сероватыми и матовыми, то здесь нехватка азота.

В этих случаях можно делать внекорневую подкормку, то есть опрыскивать рассаду с добавлением необходимых удобрений. Само растение может питаться не только при помощи корневой системы, наземные части перцев также усваивают питательные вещества, которые попадают на листья даже скорее чем корни. Такие внекорневые подкормки нужно делать в вечернее время. В этом случае раствор будет впитываться в листья, а не испарится.

Эффективный способ для слабых саженцев

При посадке семян перца бывает такое, что некоторые саженцы отстают от остальных в росте. Такие экземпляры можно простимулировать настоем из использованного чая. Для этого нужно один стакан использованного чая залить тремя литрами кипятка. Этот настой должен настояться в течение пяти дней. Затем раствор поцедить и можно использовать для полива.

sel-hoz.com

Делимся опытом. Чем подкормить рассаду перца и помидор.

1.ПОДКОРМКА РАССАДЫ ТОМАТОВ

Богатый урожай помидоров можно получить только при высадке качественной рассады. Показателями качества рассадного материала являются: толстый, довольно короткий стебель с заметным фиолетовым отливом; темно-зеленые плотные листья и низкое расположение первой кисти. При наличии плодородной почвы хорошую рассаду культуры можно вырастить без внесения удобрений, но в большинстве случаев подкормка рассады помидоров необходима.

Выращивание и подкормка

Три недели после появления всходов рассада растет довольно медленно, но в последствие ее рост активизируется. Чтобы ростки развивались правильно, не вытягиваясь чрезмерно в длину, необходимо выдерживать определенный температурный режим и своевременно проводить подкормку рассады томатов. Огородникам-любителям, у которых пока нет опыта выращивания рассадного матерала, необходимо знать, чем лучше подкормить рассаду помидоров.

1 подкормка
Первое внесение удобрения для рассады томатов проводится тогда, когда у сеянцев появится первый настоящий листок. Подкормка готовится так: в воде комнатной температуры разводится удобрение «Агрикола-Форвард» в соотношении 1 чайная ложка на литр воды. Вполне подойдут препараты «Агрикола № 3» или «Нитрофоска», столовая ложка которых растворяется в литре воды. В среднем указанного количества подкормки хватает на 40 кустиков. Данный раствор наилучшим образом укрепляет корни молодых растений.

2 подкормка Для проведения второй подкормки в литре воды разводится столовая ложка препарата «Эффектон». Если же растения слишком вытянулись, удобрение для рассады помидоров опытные огородники советуют приготовить из суперфосфата, разведя столовую ложку в 3-х литрах воды. При излишнем вытягивании кустиков подойдет и «Атлет», тормозящий рост верхушки растения и усиливающий разрастание корней. При подготовке состава важно соблюсти указанные в инструкции пропорции, в противном случае рассада может вообще перестать развиваться.

3 подкормка
Очередная подкормка проводится приблизительно через полторы недели после пикирования рассады. В 10 литрах воды разводится столовая ложка нитроаммофоски (нитрофоски). Стакан готового раствора расходуется на 2 стаканчика с растениями.

4 подкормка
Следующую подкормку проводят спустя 2 недели. Для подкормки желательно развести в 10 литрах воды столовую ложку сульфата калия или суперфосфата. При этом расход составляет один стакан на кустик.

5 подкормка
Самая последняя подкормка делается еще через пару недель. Столовая ложка нитрофоски разводится в 10-литровом ведре воды. Расходуется стакан средства на кустик.

Кроме корневого внесения удобрений делается внекорневая подкормка. В целях опрыскивания применяются те же растворы. По завершению опрыскивания подкормкой, спустя несколько часов растения обрызгивают из пульверизатора чистой водой.

Чем еще можно подкормить рассаду томатов?
В случае, если кустики культуры имеют бледный вид или даже заметен желтый оттенок, рекомендуется делать внекорневую подкормку чем подкормить рассаду томатов готовым средством «Бутон для томатов» в течение 3-х дней. На следующий после последнего опрыскивания день проводится внесение удобрений под корень. Для этого необходимо развести чайную ложку мочевины в литре воды. После процедуры требуется перенести рассадный материал в прохладное место, оставив там без полива на 5 — 7 дней.

Проводя подкормку рассады, важно не переусердствовать! Подкармливать растения следует с соблюдением норм. Избыток удобрений, как и их недостаток, негативно влияет на вегетацию овощной культуры, а в дальнейшем — на урожайность.

2.ЧЕМ ПОДКОРМИТЬ РАССАДУ ПЕРЦА

Новички в огородных делах могут задаться вопросом: «А зачем подкармливать перец?». Отвечаем. Болгарский перец является очень капризным овощем. Если ему будет недоставать питательных веществ, то можно со стопроцентной гарантией сказать, что хорошего и оправдывающего труды урожая вы не получите. Поэтому, лучше подойти к этому делу добросовестно, а осенью в полной мере насладиться результатами своего труда, чем потом долго сожалеть о неудаче.

Семена перед посадкой

Для того чтобы все семена удачно взошли их нужно «пробудить», а для этого стоит провести ряд несложных процедур.
В теплой паровой бане необходимо подержать семена перцев около 20 минут.
Затем заверните семена во влажную ткань и положите на 1,5-2 часа в холодильник.
Приготовьте раствор из любого приглянувшегося стимулятора роста и поместите в него семена перца еще на 20 минут.
После таких процедур можно смело приступать к посадке.

Чем удобрять перец?

После того, как вы посадите перец в его первую емкость, нужно ввести правильную и подходящую систему полива. Для этих целей как нельзя лучше подойдет несильный раствор любого удобрения, в котором содержится много калия. Кстати, приготовленный один раз раствор может простоять довольно долгое время.

Подкормку болгарского перца нужно проводить по схеме:
первые два дня 1 чайная ложка удобрения;
через две недели количество жидкости необходимо увеличить, главное, чтобы почва не была излишне влажной.

Кроме специальных растворов с высоким содержанием калия, в качестве удобрения для сладкого перца можно использовать и обычные минеральные удобрения, к которым относятся зола и азофоска. Кормить такими удобрениями перец также нужно по схеме, описанной выше.

Когда наступит время пикировки, количество подкормки необходимо увеличить. Причем состав удобрения менять не нужно. При поливе перца удобрением также стоит внимательно следить за тем, чтобы почва была умеренно сухой.

Категорически запрещены для перца органические удобрения. А навоз для него вообще под запретом. К сожалению именно такие удобрения принесут много хлопот в будущем, развив ту часть растения, которая останется над землей, но, при этом, совсем забыв о корнях.

Удобрение перца на грядке

Для высадки перца на его летнее место жительства, почву необходимо подготовить. Во все подготовленные для перца лунки необходимо положить по 1 чайной ложке удобрения. Только прежде внимательно изучите состав. Болгарский перец очень сильно не любит хлора. После того, как удобрение окажется в земле, лунки необходимо доверху заполнить водой. Когда вода впитается, можно начинать пересадку растения. Только действуйте аккуратно, чтобы не повредить его корни. После посадки, землю вокруг перца необходимо уплотнить.
Теперь можно немного отдохнуть и на целую неделю забыть о поливе. Все это время перец будет приживаться.

После появления новой зелени на ростках, переходим к подкормке калийными удобрениями, которые, как уже говорилось раньше, не должны содержать хлора. Если остались удобрения, которыми вы поливали перец, пока он был еще дома, то можете снова начать их использовать. Схема полива удобрениями рассады перца будет не сложной: 1 раз в две недели. Главным правилом при подкормке и поливе также остается «не переувлажнить!».

moiadacha.mirtesen.ru/blog/43831665704/CHEM-PODKORMIT-RASSADU-PERTSA?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1,moiadacha.mirtesen.ru/blog/43816354422/PODKORMKA-RASSADYI-TOMATOV?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru&paid=1&pad=1

Читайте также:

Чем подкормить рассаду помидор чтобы были толстенькие

Сегодня мы расскажем о том, как удобрять томаты, их рассаду, чтобы получить не только здоровые кусты томатов, но и крупные плоды. Необходимо определить, когда же после пикировки вносить удобрения под томаты, а также как действует на растение то или иное удобрение.

Подкормка рассады томатов дрожжами

Ни для кого не секрет, что минеральные и органические удобрения, которые сегодня продаются на рынке, могут не только дорого стоить, но и быть опасными для здоровья человека. В последнее время все больше людей начинают интересоваться народными средствами подкормки помидор.

Одним из таких средств являются дрожжи. Это средство не только томаты хорошо воспринимают но и перец. Но помните, что за сезон рекомендуется подкармливать томаты дрожжами не чаще, чем три раза. Первая подкормка делается при появлении бутонов. Вторая подкормка – спустя двадцать дней пребывания в открытом грунте.

Существует очень много видов удобрений, однако дрожжи больше всего оказывают положительного влияния на растение. Дело в том, что стимулируется рост томатов, происходит их укрепление и стебли с корнями становятся более толстенькие.

Рецепт дрожжевой подкормки

Для того чтобы прикормка дала хороший результат, необходимо правильно приготовить раствор. Приготовить раствор для полива очень просто. Достаточно взять пачку дрожжей, развести ее в теплой воде на 10 литров. Как только смесь настоится, можно начинать поливать растение.

Раствор дрожжей для полива помидор

Коровяк для помидоров

Отличной прикормкой томатов является коровяк. Его можно применять даже при высадке рассады, только не много. Чтобы эффективность прикорми увеличилась, нужно добавить в раствор несколько капель марганцовки. На один куст может понадобиться от одного до двух литров удобрения – в зависимости от размера куста.

Приготовление коровяка для подкормки

Очень часто для удобрения томатов используют древесную золу. В то же время основной прикормкой золу невозможно назвать, но в качестве дополнения – то, что нужно. Чаще всего в теплицах используется для удобрения томатов древесная зола.

Намного сложнее выращивать томаты в открытом грунте. Дело в том, что культура может быть поражена весенними морозами, если рассада будет высажена довольно рано. Но те растения, которые высаживаются в открытый грунт, удобряют специальными смесями, которые можно купить на рынке.

Каждые две недели, чтобы были толстенькие стебли, томаты можно подкармливать йодом.

Раствор готовится так: на ведро воды наливают 10 капель йода, добавляют калий и фосфор. На одно растение нужно пол литра такого раствора. Дачники говорят, что лучше всего просто поливать землю раствором йода. Нельзя допускать, чтобы на сами листья и плоды попадала смесь, иначе растение пропадет.

Но лидирует по всем показателям обычный навоз, который используется как универсальное средство для подкормки любого растения. Но не всегда есть возможность получать натуральный навоз, поэтому предпочитают покупать химикаты. Примечательно, что на 30 литров воды хватает одного ведра навоза. Химикатов требуется намного меньше. Однако, если вы заинтересованы собственным состоянием здоровья и качеством овощей, то лучше всего использовать натуральное удобрение.

Чтобы приготовить раствор из навоза, нужно в бочку воды добавить нужное количество удобрения. Потом смесь оставляют на две суток. Да, при настойке запах будет жутким, однако это именно то, что нужно для томатов. Чтобы эффект был хорошим, под каждый куст томатов нужно выливать по половине ведра такого удобрения. Лучше всего, если вы на своем участке соорудите систему капельного полива.

  • Во-первых, томаты не любят засуху.
  • Во-вторых, соразмеренными дозами удобрение будет поступать равно под все кусты.

Достаточно взять шлангу, сделать в ней отверстия и пустить между кустами томатов.

На начальном этапе развития томатных кустов нужно использовать подкормку мочевину. Как правило, мочевина смешивается с суперфосфатами и вносится под каждый корень при пересадке кустиков с горшков в грунт. Это позволяет растениям быстрее адаптироваться к новым условиям произрастания, а также быстрее начать плодоношение. Помните, если томаты удобряются мочевиной, то другие удобрения вносить нельзя, иначе это испортит весь урожай.

Залог крупного и здорового урожая томатов – это не только отменный посадочный материал, но и правильный уход за молодыми растениями. Особенно важно удобрять растения во время цветения. Томаты нуждаются в минералах сразу же после высадки в грунт. Растение будет развиваться быстро, стебли будут толстенькие, если в почве будет достаточное количество питательных веществ. Это говорит о том, что вы сможете очень рано насладиться сочными томатами, собранными со своего участка.

Если вы правильно будете соблюдать пропорции удобрений для томатов, то очень скоро с большой вероятностью на грядках начнут краснеть спелые и сочные томаты. Для этого и создан наш материал, чтобы каждый мог знать, чем удобрять томаты чтоб те были толстенькие.

Чем подкормить рассаду томатов в домашних условиях: внесение удобрений

0

3877

Рейтинг статьи

Кира Столетова

Чтобы вырастить рассаду помидоров в домашних условиях самостоятельно, придется уделить овощной культуре немало внимания. Вырасти растениям крепкими и здоровыми помогает подкормка рассады томатов. Вместе с правильным поливом, хорошей освещенностью и теплым воздухом удобрение питательными элементами для помидорной рассады выступает залогом хорошего урожая.

Подкормка домашней рассады томатов

Когда нужна подкормка

Выбирать, чем подкармливать домашнюю рассаду помидоров, требуется, когда почвенный грунт для выращивания овощной культуры не обладает всеми необходимыми плодородными качествами и недостаточно питателен. По внешним признакам саженцев помидоров можно судить о необходимости подкормки:

  • полив неотстоянной водой, в которой слишком много хлора, приводит к осветлению листьев саженцев, когда на них отчетливо проявляются прожилки, в случаях с недостатком железосодержащего компонента помидорная ботва также начинает бледнеть, проявляя признаки хлороза,
  • недостаточность питательных элементов выражается в скрученных листьях,
  • нехватка магния выражается в виде хрупкости стеблей, которые ломаются даже легком прикосновении,
  • при нехватке фосфоросодержащих элементов томатная ботва становится темной и перекрашивается в фиолетовые оттенки, чаще с нижней стороны листовой пластинки,
  • с малым количеством азота саженцы останавливаются в своем росте либо развиваются слишком медленно, листва начинает желтеть и вянуть.

Подкормка рассады помидоров не нужна, когда дачники тщательно подходят к выбору субстрата. Во многих случаях питательной почвосмеси становится достаточно для полноценного выращивания помидоров без подкормки до высадки в открытый грунт.

Общие рекомендации

Большинство дачников предпочитает двухразовый график подкормки рассады помидоров. Первоначальную подпитку растений начинают спустя 2 недели после проведенной процедуры пикирования. Вторичную подкормку томатов дачники повторяют через аналогичный период времени — 14 суток.

Не стоит рассчитывать на то, что чем больше подкормить рассаду томатов и повысить количество вносимой подкормки, тем быстрее она станет сразу здоровой и крепкой. Бесконтрольное использование минеральных составов приводит к болезням овощной культуры и вызывает развитие слишком мощной ботвы.

При бедности почвенного грунта подкормка томатных всходов в домашних условиях проводится сразу при появлении первого листа на саженце. Такая ранняя подпитка томатных саженцев позволяет молодым росткам устоять против грибковых инфекций, среди которых наиболее распространен фитофтороз. последующие подкормки повторяют по истечении 10-14 суток.

Основные правила

Следует соблюдать правила

При проведении процедуры прикормки требуется соблюдать ряд правил:

  • перед внесением питания ростки в обязательном порядке поливают,
  • превышение рекомендуемых норм питательных составов губительно влияет на растение, потому не превышают дозировку применяемых препаратов и количество используемой органики,
  • при достаточных показателях питательности почвенного грунта отказываются от прикормки совсем,
  • в процессе применения питания наблюдают за реакцией томатных саженцев на применяемые минеральные составы, чтобы вовремя остановить их в случае избытка либо увеличить дозировку в случае недостатка.

Основные составы для домашней подкормки

Для проведения подкормки рассады томатов при выращивании в домашних условиях чаще всего используют популярные составы.

Медь

При домашнем выращивании томатные саженцы подкармливают медным раствором. Его делают из порошка меди в пропорции 1 маленькая ложка на 10-литровый объем воды. Подкормка медью позволяет полноценно развиваться молодым саженцам и защищает их от повреждения фитофторозом.

Готовые комплексы

Наряду с использованием меди в процессе первоначальной подпитки помидорных саженцев можно удобрить почвенный грунт готовым комплексным составом Фитосопорин, обладающим свойствами биоэнергетика.

Насытить почвенный грунт для выращивания помидоров азотосодержащим компонентом, калием и фосфором позволяет комплексный удобряющий состав нитрофоска: 1 ст. л. препарата разводят в 10-литровом ведре воды. Поливают помидорные ростки нитрофоской не слишком обильно. Вместо этого препарата можно пользоваться нитроаммофоской и азофоской, которые хорошо сочетаются с гуматом натрия.

Прорастание семян ускорит обработка средством Эпин и внесение микроудобрения Байкал.

Во второй удобряющей процедуре чаще всего применяют готовый комплекс Агрикола. Его также используют регулярно с интервалом каждые 10 суток после пикировки саженцев, когда растения испытывают стрессовое состояние после привыкания к новому месту.

Мочевина

Азот обеспечит хороший рост всходов

Полноценное развитие томатных всходов невозможно без наличия в почвенном грунте азота, источником которого выступает подкормка мочевиной. 1 ст. л. препарата растворяют в 10 л воды. Полив мочевиной молодых саженцев может быть достаточно обильным. Первую процедуру проводят перед посадкой помидорных кустов, вторую — на стадии адаптации через 2 недели после пикировки.

Суперфосфат

Внекорневая подкормка молодых ростков томатов важна не меньше корневой. Для внекорневой подпитки многие отдают предпочтение опрыскиванию суперфосфатом. 1 ст. л. препарата разводят в литровом объеме воды и подогревают до средней температуры в 80ºС. Впоследствии полученный состав отстаивают на протяжении суток, светлая часть сливается, ее объем доводится до 10 л. Опрыскивают помидорную рассаду рабочей жидкостью посредством пульверизатора.

Подкормка органикой

Дачники при выборе, чем подкормить рассаду помидоров, предпочитают при выращивании томатов в домашних условиях пользоваться органикой.

Зола

Хорошо усваивающие калий и фосфор помидоры благоприятно отзываются на удобрение почвенного грунта древесной золой, которая способна уничтожить все грибковые инфекции.

При применении древесной золы нельзя использовать одновременно удобряющие комплексы, содержащие в составе азот. Вносят азотосодержащие составы только спустя месяц после зольного питания.

Приготовить удобрение с золой можно из 1 ст. л. древесной органики, смешанной с 5 л подогретой воды, настояв его на протяжении 1 суток. Зольное удобрение вносят под саженцы.

Компост

Для подкормки помидорной рассады, выращиваемой дома, некоторые пользуются компостом, подсыпая его в ящики со всходами. Компост может использоваться в разведенном виде.

Биогумус

Микробиологическая органика биогумус позволяет улучшить плодородность почвенного грунта, чаще всего подкармливать им землю рекомендуется перед посадкой овощной культуры. Вносить его можно круглый год. Некоторые дачники пользуются биогумусом уже на стадии проращивания семян, замачивая их в раствор с органикой на полсуток.

Коровяк

Коровяк поможет растениям укорениться

Удобрение коровяком помогает растениям адаптироваться после высадки в открытый грунт, когда они начинают укореняться и активно идти в рост. Настой с коровяком делают в пропорции 1 доля коровяка на 10-литровый объем воды, примешав большую ложку нитрофоски. Норма полива под каждый томатный куст — 0,5 л рабочей жидкости.

Медицинские средства

Удобрять всходы, чтобы стебли росли толстыми и прочными, можно различными медицинскими средствами.

Йод

Удобрение йодом рассады томатов позволяет вырастить крепкие ростки, заложив основу для будущих здоровых завязей и высокую урожайность. В некоторых случаях дачники пользуются уже готовыми водорастворимыми йодосодержащими удобрениями, но иногда готовят такие рабочие жидкости для прикормки самостоятельно. Для внекорневой подпитки помидорных саженцев достаточно развести 2-3 капли простого медицинского йода в 4 л воды и опрыскать таким составом томатные ростки. На стадии выращивания рассады будет достаточно всего одной прикормки с йодом.

Марганец

Марганцовка питает томаты марганцем, принимая активное участие в фотосинтезе и повышая урожайность. С этой целью проводят опрыскивание 1-2 раза в 14 суток раствором, сделанным в пропорции 2 г марганцовки на 10-литровый объем жидкости.

Водородная перекись

Перекисью водорода чаще опрыскивают томатные саженцы в профилактических целях, для чего 15 мл смешивают в воде (10 л), иногда добавляя по 30 капель медицинского йода. Для полива перекисью водорода концентрацию увеличивают, разбавляя 4 большие ложки медицинского препарата в 3 л воды.

Нашатырный спирт

Питание саженцев аммиаком помогает справиться с дефицитом азота и активизирует рост, чтобы ростки вытягивались и были крепкими, с толстым стеблем. Слабоконцентрированный раствор получают из пропорций 1 ст. л. на 10-литровый объем воды, сколько хватает для однократного первого полива ростков после пикировки.

Пищевые продукты

Некоторые пищевые продукты могут вступать источником полезных для томатов элементов, потому огородники любят пользоваться народными средствами.

Дрожжи

Дрожжевое удобрение пользуется популярностью среди дачников, которые выращивают помидорную рассаду в домашних условиях. Грибок, содержащийся в дрожжах, позволяет активизировать жизнедеятельность микроорганизмов, присутствующих в почвенном грунте. Сухие и сырые дрожжи богаты минеральными элементами, необходимыми для иммунитета томатных саженцев на стадии проращивания, в особенности для корневой системы.

Вместо дрожжей некоторые дачники для удобрения саженцев приспособились использовать хлеб и сухари.

Для дрожжевого удобрения 100 г любых дрожжей растворяют в теплой воде и добавляют к процессу брожения 2-3 ч. л. сахарного песка. Рабочую жидкость настаивают в течение всего процесса брожения, а после разводят дрожжевую закваску 5 л воды и поливают саженцы спустя 7 суток после посадки в открытый грунт. Следующий полив дрожжевой закваски проводят после укоренения томатных кустов.

Самые лучшие ПОДКОРМКИ ДЛЯ РАССАДЫ томатов, перцев, баклажан

Лучшее удобрение для рассады в домашних условиях / Калийная подкормка рассады

ЭТО СРЕДСТВО ЗАСТАВИТ РАССАДУ И ЦВЕТЫ РАСТИ КАК НА ДРОЖЖАХ! НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ – ПОЛЬЗА ДЛЯ РАСТЕНИЙ!

Подкормка рассады перца в домашних условиях — Удобрения для подкормки рассады перца Видео

Скорлупа

Сделать удобрение из скорлупы достаточно просто: нужно настоять 4-6 суток измельченную скорлупу от 3-4 яиц, разведенную в 1 л воды. Раствор применяют для полива.

Шелуха лука

Луковая шелуха включает в себя немало антибактериальных компонентов, потому помогает подкармливать саженцы и одновременно борется с вредителями. На 10-литровый объем воды достаточно 50 г луковой шелухи, выдержанной 5 суток. Удобрять всходы можно как опрыскиванием, так и поливом.

Молоко

Содержащее в себе большое количество калия простое молоко ценно для растений на стадии роста. Для подпитки саженцев 1 л молока разбавляют 5 л воды и поливают ростки.

Удобрение для помидоров — какую подкормку выбрать?

Помидоры очень отзывчивы как на качество почвы, так и на подкормки. Однако, внесение избыточного количества различных удобрений для помидоров недопустимо. Для растений и плодов томатов будет лучше, если их немного «недокормить», чем давать избыточную дозу питательных веществ. Оптимальным вариантом является поэтапное внесение удобрений, причем подкормки следует производить теми элементами, которые необходимы на данном этапе вегетации растений.

Удобрение помидоров при посадке

Прежде чем приступать к посадке, следует подобрать сорта томатов, которые хорошо зарекомендовали себя в данном регионе. Кроме этого, можно с успехом использовать собственноручно собранный посадочный материал с понравившихся кустов. Отобранные семена следует «протравить» марганцовкой, так как никакие удобрения для томатов не помогут, если взойдет заведомо больное растение. После этого посевной материал надо замочить в одном из препаратов, стимулирующих прорастание, таких как «Гуамат», «Циркон», «Корневин» или «Эпин». Они не только ускоряют прорастание семян, но являются первыми, экологически чистыми удобрениями для будущих ростков. Впитываясь в семена, данные препараты поставляют к росткам необходимые для их роста и развития микроэлементы. Замачивают посадочный материал на срок 16-18 часов при температуре не менее 15 градусов (оптимально – 22°). После этого семена следует достать из раствора, иначе они загниют (всходам нужен кислород). Проращивать в ткани, смоченной раствором.

Нельзя использовать для замачивания семян такое полезное удобрение, как древесная зола. Содержащиеся в ней минеральные соли замедляют рост молодых растений. Калийные удобрения для замачивания семян не используются по аналогичной причине – оказывают угнетающее действие на семена и всходы.

Удобрение для рассады

Залогом хорошего урожая томатов является крепкая и здоровая рассада. Огромную роль в этом играют своевременные и правильно проведенные подкормки.

  • Необходимо обратить внимание на грунт, который будет засыпаться в ящики для рассады. В нем должны быть все вещества, необходимые для питания молодых растений. Это и есть первая подкормка помидоров. Нельзя допускать переизбытка азота в почве. Он вызывает слишком активное наращивание зеленой массы, рассада перерастет и ослабнет, что может значительно снизить будущий урожай.
  • Первую жидкую подкормку обычно проводят, когда на молодых растениях сформируются 2-3 настоящих листочка. Для приготовления раствора в 10 литрах воды разводят одну столовую ложку мочевины.
  • Следующее удобрение помидоров проводят через неделю после первой жидкой подкормки. Для него лучше всего подойдет раствор нитрофоски из расчета 1 ст. ложка удобрения на литр воды. Полученного раствора достаточно, чтобы удобрить до 30 кустиков томатов.
  • Последующие подкормки проводятся с периодичностью в 10 -12 дней раствором нитрофоски (можно использовать «Агрикол №3» или «Эффектон О») до высадки рассады в грунт.

Основными видимыми признаками недостатка питательных веществ являются:

  1. Вялые, желтые, быстроопадающие листья на томатах, а также замедление роста и развития растений говорят о недостаточном количестве азота в почве. Но следует учитывать, что аналогичные признаки могут быть вызваны низкой температурой, недостатком влаги и плохим освещением рассады.
  2. Стебли и листья молодых растений приобретают выраженный фиолетовый оттенок – значит помидорам не хватает фосфора.
  3. Бледные с явно видимыми зелеными прожилками листья (хлороз) предупреждают огородника, что растениям требуется железо.

Быстро подкормить растения в случае необходимости можно, опрыскивая листья и стебли питательным раствором (внекорневая подкормка). Стандартный раствор для этого готовят из суперфосфата (1 ст. ложка заливается литром очень горячей воды). Полученный раствор через сутки отцеживают и доливают воды до 10 литров.

Как грамотно вносить удобрения для томатов в теплице

После высаживания рассады на гряды в теплице необходимо выяснить: чем удобрять помидоры и как часто. Только своевременные и сбалансированные подкормки позволят получить богатый урожай вкусных овощей. Следует избегать перекармливания растений, так как это способно дать прямо противоположный эффект.

  • Перед посадкой рассады томатов в лунки вносятся удобрения – горсть перегноя или компоста и щепотку золы. Это и будет первой подкормкой молодых растений. При отсутствии перегноя сразу после посадки маленькие помидоры поливают «зеленым чаем» — настоем зелени травы с добавлением коровяка и золы.
  • Первую жидкую подкормку проводят примерно через 2-3 недели после высадки рассады. Для этого используется смесь минеральных удобрений: фосфорных – 40 г, калийных – 15 г и азотных 25 г, которые разводят в 10 литрах воды. Под каждое растение выливают один литр приготовленного раствора.
  • В период массового цветения проводится следующая подкормка, которая необходима для формирования хорошей завязи. Ее готовят на основе коровяка или птичьего помета (0,5 литра), в который добавляют небольшое количество (1 столовая ложка) сульфата калия и разводят в 10 л воды. При отсутствии органических удобрений подкормку проводят раствором нитрофоски (можно использовать «Растворин» или «Кемира-универсал». Желательно в жидкую подкормку добавить около 3 г медного купороса или марганцовки.
  • Когда начинает образовываться завязь, помидоры подкармливают настоем древесной золы (2 л на 10 л горячей воды) с добавлением 10 г борной кислоты.
  • Для ускорения созревания плодов и улучшения их вкусовых качеств в период массового плодоношения помидоры подкармливают раствором, который готовят из 2-х столовых ложек суперфосфата и одной ложки гумата натрия на ведро воды.

В последние две подкормки помидоров азотосодержащие удобрения включать крайне нежелательно.

Органические удобрения

  • Навоз коровий или конский, реже свиной – наиболее популярное удобрение у огородников. Вносить его следует только после компостирования.
  • Помет домашних птиц – очень сильное удобрение, способное при неправильном использовании «сжечь» корни растений. Используется после компостирования с соломой или торфом из расчета 1:2, а также в качестве жидких подкормок (10г сухого помета на ведро воды).
  • Замечательная жидкая подкормка – травяной настой (сидераты). Зеленые части растений (садоводы советуют крапиву) заливают водой и настаивают в течение 2 недель.
  • Универсальным регулятором влажности почвы (с одновременным ее удобрением и улучшением структуры) является торф. Он удерживает влагу на песчаных почвах и забирает ее излишек на тяжелых. Но питательных веществ в нем мало, поэтому торф обычно смешивают с другими органическими удобрениями.
  • Зола, образующаяся при сжигании веток, соломы, дров или древесного угля называется печной и является ценнейшим удобрением. В ней содержатся калий и фосфор в легко усваиваемых формах, а также большое количество микроэлементов (магний, марганец, железо, сера, цинк, молибден и др.). При внесении золу следует заделывать на глубину около 10 см, так как при поверхностном внесении она способствует образованию почвенной корки. Не стоит смешивать данное удобрение с коровяком или птичьим пометом, известью, фосфоритной мукой, так как это снижает эффективность удобрений.
  • В магазинах имеется широкий выбор готовых органических удобрений: биогумус «Вермикс», суперкомпост «Пикса», «Созервай-ка!», компост «Надежный» и другие.

Минеральные удобрения для томатов

Минеральные удобрения для томатов делятся на азотные, фосфорные и калийные.

Азотные удобрения: аммиачная селитра, сернокислый аммоний, сульфат аммония, карбамид, мочевина. Эти удобрения вызывают подкисление почвы, поэтому после их использования следует проводить известкование почвы.

Фосфорные удобрения. Это суперфосфат в виде порошка или гранул.

Калийные удобрения для томатов. Обычно применяют сульфат калия или сернокислый калий. Хлористый калий и калийную соль использовать не желательно, так как они повышают содержание хлора в почве, что негативно сказывается на развитии томатов и вкусовых качествах плодов.

Комплексные удобрения

В последнее время огородники все чаще используют готовые комплексные удобрения. К ним относятся: диаммофос, нитроаммофос, аммофос, нитрофоска, Кемира Универсал-2, Кальциевая селитра, Растворин, Универсал, Монофосфат калия и другие. Основным их преимуществом является то, что они избавляют от необходимости самостоятельно составлять смеси различных удобрений.

Томаты, хотя и требуют дополнительного внимания, очень отзывчивы на своевременные правильные подкормки и различные агротехнические приемы (рыхление, прополки, окучивание, поливы). Поэтому вырастить хороший урожай вкусных и полезных плодов по силам каждому огороднику.

 

Насекомые-вредители семян и корней

Проволочники

Рисунок 3. Ложные проволочники (вверху) и настоящие проволочники

Настоящие проволочники и ложные проволочники
Настоящие проволочники (Elateridae) и ложные проволочники (Tenebrionidae) являются незрелыми стадиями жуков-щелкунов и чернотелок соответственно. Проволочники обычно блестящие, тонкие, цилиндрические, с твердым телом, от желтого до коричневого цвета (рис. 3).
Проволочники питаются посаженными семенами сорго, препятствуя прорастанию. В меньшей степени они питаются корнями проростков, снижая рост и рост растений.

Некоторые методы культивирования могут снизить численность проволочников и повреждение сорго:
• Выращивание для сокращения количества неурожайных растений
• Подготовка хороших семенных лож
• Посадка, когда влажность почвы и температура достаточны для быстрого прорастания семян
• Посадка на поле, где отсутствует кран -корневой урожай, такой как хлопок, был выращен в предыдущем году

Перед посадкой возьмите образцы полей сорго, чтобы определить, нужно ли вам использовать семена, обработанные инсектицидами, или применять инсектицид при посадке (Таблица 1).Методы отбора проб включают исследование почвы и установку ловушки-приманки.

Исследуйте почву: Исследуйте землю площадью 1 квадратный фут на глубину 4 дюйма. Повторите эти действия в нескольких точках поля. Если вы обнаружите одного или нескольких проволочников на квадратном футе пробы, обработайте семена или почву инсектицидом при посадке.

Набор ловушек:

За две или более недель до посадки установите по одной ловушке на каждые 10–20 акров, выполнив следующие действия:

1.Поместите от 6 до 12 унций семян сорго (не обработанных инсектицидами) в яму шириной 4 дюйма и глубиной от 6 до 8 дюймов в поле.
2. Засыпьте яму землей и отметьте ловушку колом.
3. Накройте ловушку листом черного пластика размером 4 на 4 фута, чтобы согреть почву и сделать ловушку более эффективной.
4. Установите по одной ловушке на каждые 10-20 акров.
5. Через две недели осмотрите зерно в ловушке и посчитайте проволочников. Если в каждой ловушке-приманке в среднем две или более личинки, подумайте о том, чтобы обработать семена или почву инсектицидом при посадке.

Таблица 1. Инсектициды, помеченные против проволочников в зерновых сорго. Следуйте инструкциям на этикетке.

Действующее вещество Инсектицид Принцип действия Оценка Примечания REI 1 PHI 2
Обработка семян
клотианидин Пончо 600, NipsIt Inside 4A 5.1–6,4 жидких унций / 100 фунтов семян 12H
имидаклоприд Gaucho 600, дженерики 4A 6,4 жидких унций / 100 фунтов семян Не выпасайтесь и не собирайте урожай на корм в течение 45 дней, а также на корм или зерно в течение 100 дней после посадки. 12H Выпас 45 дней
тиаметоксам Крейсер 5FS 4A 5,1–7,6 жидких унций / 100 фунтов семян 12H 45 дней
Посадочная обработка
тербуфос Счетчик 20G Блокировка и нагрузка 5.2 унции / 1000 футов в ряду, любое междурядье Во время посадки; окаймленные или надрезанные. Не допускайте прямого контакта гранул с семенами, так как они могут повредить урожай. Применяйте не более 11,3 фунта / А. Не используйте ленточные аппликации для борьбы с тлей в Западном Техасе. Ограничения по использованию 48H Не пасти и не собирай фураж в течение 50 дней, а фураж или зерно в течение 100 дней
Счетчик 15G Lock n ’Load 7 унций / 1000 футов между рядами, любое междурядье 48H
Счетчик 15G Smartbox 7 унций / 1000 футов 48H
или 72H, где среднее количество осадков <25 дюймов./ год
Счетчик 20G Smartbox 5,2 унции / 1000 футов Может наноситься на подстилку, окаймлять или врезаться ножом. Если применяется при посадке, не обрабатывать послевсходовые растения или культивирование. Ограничения по использованию
1: REI = Ограниченный интервал входа 2: PHI = Интервал до сбора урожая

Красный импортный огненный муравей

В некоторых условиях в Восточном и Южном Техасе красные импортированные огненные муравьи (Solenopsis invicta) питаются посаженными семенами сорго.Рабочие муравьи прогрызают тонкую семенную оболочку и удаляют зародыш (зародыш). Они редко потребляют эндосперм (крахмал) семян. Хотя муравьи предпочитают замоченные в воде или прорастающие семена, они также повреждают сухие семена.

Чтобы уменьшить ущерб, наносимый завезенными красными огненными муравьями, используйте методы культивирования, рекомендованные для проволочников. Используйте семена с хорошей энергией роста и сажайте их на хорошо подготовленное семенное ложе, когда температура и влажность почвы достаточны для быстрого прорастания семян. Плотно утрамбуйте покровную почву, чтобы предотвратить легкий доступ огненных муравьев к посаженным семенам.

Таблица 2. Инсектициды, применяемые для обработки семян и маркированные от огненных муравьев в зерновом сорго. Следуйте инструкциям на этикетке.

Действующее вещество Инсектицид Принцип действия Оценка Примечания РЭИ 1 PHI 2

Обработка семян

имидаклоприд Gaucho 600, дженерики 4A 6.4 жидких унции / 100 фунтов семян Не пасти и не собирай урожай на фураж в течение 45 дней, а также на фураж или зерно в течение 100 дней. 12H Выпас 45 дней
тиаметоксам Крейсер 5FS 4A 5,1–7,6 жидких унций / 100 фунтов семян 12H 45 дней
1: REI = Ограниченный интервал входа
2: PHI = Интервал до сбора урожая

Обработка семян инсектицидами, помеченная для красных импортированных огненных муравьев, может защитить семена от повреждений (таблица 2).Применение гранулированного или жидкого инсектицида в борозде при посеве также может обеспечить эффективный контроль.

Белые личинки

Рисунок 4. Белые личинки

Белые личинки ( Phyllophaga crinita и другие) — личинки майских или июньских жуков. Для них характерна С-образная форма с белым телом и коричневыми или коричневыми головами и ногами (рис. 4). Поскольку последний сегмент брюшка прозрачный, у личинок виден переваренный материал темного цвета. Их размер зависит от возраста и вида.

Личинки повреждают сорго, питаясь корнями. Они могут убить мелкие саженцы, что приведет к потере древостоя. Если личинки сильно обрезают корни более крупных растений, они могут полегать, отставать в росте или становиться более восприимчивыми к организмам, вызывающим засуху и стеблевую гниль.

Белые личинки редко являются серьезными вредителями сорго. Однако, поскольку их нельзя контролировать после посадки урожая, перед посадкой необходимо определить, присутствуют ли они в почве. Изучите 1 квадратный фут почвы на каждых 5-10 акрах.Если белые личинки в среднем составляют одну на квадратный фут, рассмотрите возможность внесения турбин полосами при посадке. Семена сорго, обработанные клотианидином, предназначены для борьбы с белыми личинками (таблица 3). Посадка сорго на поле, где в прошлом году были выращены не травяные культуры (например, хлопок или соя), является наиболее важной практикой управления культурой для борьбы с белыми личинками.

Таблица 3. Инсектициды, помеченные для белых личинок зернового сорго. Следуйте указаниям на этикетке .

Действующее вещество Инсектицид Принцип действия Оценка Примечания REI 1 PHI 2
Обработка семян
ткань Пончо 600, Нипсит Внутри 5 4A 5.1–6,4 жидких унций на 100 фунтов семян 12H
На посадке т Восстановление
тербуфос Счетчик 20G Блокировка и нагрузка 5,2 унции / 1000 футов в ряду, любое междурядье Во время посадки; окаймленные или надрезанные. Не допускайте прямого контакта гранул с семенами, так как это может повредить урожай; не более 11,3 фунта / А. Не используйте ленточные аппликации для борьбы с тлей в Западном Техасе.Ограничения по использованию 48H Не пасти и не собираем фураж в течение 50 дней, а фураж или зерно в течение 100 дней
Счетчик 15G Lock n ’Load 7 унций / 1000 футов между рядами, любое междурядье
Счетчик 15G Smartbox 7 унций / 1000 футов 48 часов или 72 часов при среднем количестве осадков менее 25 дюймов в год
Счетчик 20G Smartbox 5.2 унции / 1000 футов Может наноситься на подстилку, окаймлять или врезаться ножом. Если применяется при посадке, не проводить послевсходовые или послевсходовые обработки. Ограничения по использованию 48H
1: REI = Ограниченный интервал входа
2: PHI = Интервал до сбора урожая

Южный корневище кукурузы

Рис. 5. Личинка южного корневого червя (вверху) и имаго

Взрослый южный кукурузный корень (Diabrotica undecimpunctata howardi) также называют пятнистым огуречным жуком.Имаго зимует в поверхностных обломках, но может активизироваться в теплую погоду. Ранней весной самки откладывают яйца в почву вокруг основания растений. Есть два поколения в год.
Личинки — маленькие коричневые черви с морщинистой кремово-белой кожей (рис. 5). Они вгрызают прорастающие семена, корни и кроны растений сорго. Симптомы поражения корневыми червями включают сокращение насаждений, более низкую жизнеспособность растений и появление мертвого сердца или гибель новейшего роста в центральной мутовке молодых растений.Позднее в течение сезона созревание может быть отложено, растения могут полегать, а сорняки могут размножаться, потому что высота насаждения не

.

Рисунок 6. Районы в Техасе, где может произойти экономически опасное заражение южным кукурузным корневым червем

униформа. Заштрихованные области на карте (рис. 6) указывают, где вредитель, скорее всего, повредит сорго в Техасе.

Практика управления культурным хозяйством включает поддержание чистоты полей от травянистых сорняков, вспашку или дискование за 30 дней до посадки, ранний посев и высев семян с нормой, немного превышающей нормальную.

Применяйте инсектициды, предназначенные для борьбы с корневым червем южной кукурузы, во время посадки или после появления всходов (таблица 4). Обосновывайте необходимость обработки инсектицидами на основании истории повреждения поля корневыми червями.

Таблица 4. Инсектициды, предназначенные для борьбы с корневым червем южной кукурузы. Следуйте инструкциям на этикетке.

Действующее вещество Инсектицид Принцип действия Оценка Примечания REI 1 PHI 2
Посадочная обработка
хлорпирифос Лорсбан 15 г При посадке, Т-образные аппликации 24 часа
тербуфос Счетчик 20G Блокировка и нагрузка 5.2 унции / 1000 футов в ряду, любое междурядье Во время посадки; окаймленные или надрезанные. Не допускайте прямого контакта гранул с семенами, так как это может повредить урожай; не более 11,3 фунта / А. Не используйте ленточные аппликации для борьбы с тлей в Западном Техасе. Ограничения по использованию 48H Не выпасать и не собирать фураж в течение 50 дней, а фураж или зерно в течение 100 дней
Счетчик 15G Lock n ’Load 7 унций / 1000 футов между рядами, любое междурядье
Счетчик 15G Smartbox 7 унций / 1000 футов
Счетчик 20G Smartbox 5.2 унции / 1000 футов Может наноситься на подстилку, окаймлять или врезаться ножом. Если внесение производится при посадке, не обрабатывайте послевсходы или выращивание. Ограничения по использованию 48H или 72H
, где среднее количество осадков <25 дюймов в год
1: REI = Ограниченный интервал входа 2: PHI = Интервал до сбора урожая

Химический контроль (приманки) | Колледж сельскохозяйственных наук

Если мониторинг выявляет присутствие и повреждение слизней, идентификация подтвержденных повреждений слизнями и пороговые значения действий устанавливаются производителем (что указывает на необходимость борьбы с слизнями), можно использовать метод контроля.К сожалению, пока нет общего согласия относительно взаимосвязи между количеством снарядов (и техникой мониторинга) и ожидаемым ущербом. Методы контроля оцениваются по эффективности и относительному риску. Приманка, гранулы и жидкости обычно использовались в прошлом для химического контроля D. reticulatum и других слизней. Приманки могут содержать активные ингредиенты, такие как: метальдегид, метиокарб, фосфат железа или хелатное железо. Пеллеты или гранулы обычно разбрасывают по почве, на рассаду, на укоренившийся урожай или просверливают (и закрывают) борозду с семенами.

Что нужно помнить:

  • Может потребоваться несколько приложений
  • Поддерживайте плотность гранул 5-6 на квадратный фут
  • Успех варьируется: зависит от сезона и погоды (ветер, температура, влажность), возраста слизней, вида слизней, выбора типа наживки, наличия ночных краулеров

При благоприятных условиях слизни могут значительно повредить рассаду всего за 1-2 дня. По мере прорастания всходов (или, в случае злаков, когда семена набухают от влаги вскоре после посадки), слизни начинают значительную подкормку.Следовательно, время нанесения, количество использованной приманки, плотность приманки (количество гранул на квадратный фут) и качество приманки имеют решающее значение для успешного лечения.

Более эффективные коммерчески доступные приманки изготавливаются из зерновых отрубей или муки и превращаются в гранулы, намного меньшие, чем гранулы размером с карандаш и ластик, которые использовались в прошлом. Эти так называемые минипеллеты, или шорты, меньше по размеру и дают больше гранул на единицу площади, чем более крупные приманки. Например, гранулы приманки для слизняков марки Metarex имеют форму 2.5 мм в длину. Используйте приманку, в которой гранулы однородны по размеру, имеют высокую насыпную плотность и относительно не содержат пыли. Распространение этих гранул приводит к очень плотному и равномерному распределению гранул на единицу обрабатываемой площади. Это важно, потому что пули, как правило, сталкиваются с этими гранулами чаще, чем более крупные и старые типы. Исследования, проведенные в PNW, показывают, что оптимальной является плотность окатышей около пяти-шести на квадратный фут. Эта плотность может быть достигнута путем внесения нормы внесения всего 5 фунтов из 2 на акр.5-миллиметровая приманка или около 8-10 фунтов приманки с мини-гранулами. Удвоение или утроение плотности наживки не обязательно пропорционально увеличивает контроль. Как правило, рекомендуется повторно применять приманку каждые 10–14 дней, если давление слизи сохраняется, повреждение растений продолжается, вся приманка была съедена или приманка сломалась (из-за погодных условий). Убедитесь, что этикетка на нанесенной приманке позволит повторно нанести при необходимости в течение этого периода времени.

Как избавиться от слизней в саду: 8 органических методов борьбы

Слизни — одни из самых распространенных садовых вредителей, хотя, в отличие от большинства других животных, которые жуют листья в саду, они не насекомые.Вместо этого слизни — это наземные моллюски, которые более тесно связаны с моллюсками, чем жуки или гусеницы. Столкновение с заражением слизнями — серьезное дело, полное слизистых следов, поврежденных листьев и пропавших без вести саженцев. Придумать, как избавиться от слизней в саду, не прибегая к жестким синтетическим химическим приманкам для слизняков, — это задача, связанная со старыми женскими сказками и бесполезными домашними средствами. Но правда в том, что эффективный контроль органических слизней является одновременно управляемым и доступным по цене, если вы вооружитесь следующими советами и информацией.

Почему борьба с садовыми слизнями так сложна?

Начнем с очевидного: у слизней есть главный фактор защиты. Они скользкие и чертовски отвратительные. Большинство видов являются деструкторами, которые питаются разлагающимися отходами растений и животных. Но есть несколько видов слизней, которые предпочитают питаться живым растительным материалом, что делает их отравой для многих садоводов . Если вы здесь, чтобы выяснить, как избавиться от слизней в саду, вы определенно имеете дело с этими видами.

Не все виды слизней поедают садовые растения, но те, которые едят, могут нанести значительный ущерб.

В отличие от улиток, слизни не носят на спине панцирь. Вместо этого у них есть небольшая седловидная пластина, называемая мантией. Из-за того, что у них нет защиты панциря, слизни обычно кормятся ночью или в дождливые дни, когда они защищены от солнца. Днем они, как правило, прячутся под камнями или в других темных и влажных местах.

Борьба с садовыми слизнями может быть трудной, потому что во многих случаях проблема диагностируется неправильно, и в повреждении винят другого садового вредителя. Поскольку слизняки питаются в основном ночью, садовники обычно замечают поврежденные растения, но не могут найти виновника, когда обыскивают сад днем. Таким образом, причина повреждения становится загадкой, и садовник может решить опрыскать растение обычным инсектицидом, пытаясь убить насекомого, что, конечно, бесполезно против моллюска, такого как слизняк.

В повреждении слизней часто обвиняют других, более заметных садовых вредителей.

Помимо частых ошибочных диагнозов, избавление от слизней в саду может быть проблематичным, потому что старый добрый сбор вручную отвратителен и очень сложен.Если вы не сова, которая любит бродить по саду с фонариком, собирать покрытых слизью моллюсков и бросать их в чашку с мыльной водой, собирать слизней вручную на многих уровнях неинтересно. Легко понять, почему так много садоводов отказываются от всего этого.

Если вы действительно хотите знать, как избавиться от слизней в саду, вам сначала нужно научиться правильно определять ущерб, который они наносят. Затем вы должны понять, как эффективно и действенно нацеливаться на слизистых жук, в зависимости от того, как они питаются, а также как размножаются.

Как выглядит урон от снаряда?

Слизни печально известны тем, что уничтожают молодые всходы и множество различных растений с нежными листьями. Вот некоторые верные признаки того, что необходима программа борьбы с вредителями в саду:

• Если вы выйдете утром в сад и от сеянцев не останется ничего, кроме ребер и пней листьев, скорее всего, виноваты слизни.
• Идеальные круглые дырочки в помидорах, клубнике и других мягких фруктах также могут указывать на необходимость научиться избавляться от слизней в саду.
• Рваные дыры на краях и в центре листа — еще один признак слизняков.
• Следы слизи на растениях, стенах, камнях или мульче — еще один контрольный признак проблем со слизняками.

Сгрызенные саженцы, у которых остались только средние ребра, — признак проблем со слизняками.

Как слизни кормятся и размножаются? (Я знаю, я знаю…. TMI)

Рты слизняков выстланы крошечными, похожими на терку зубчиками, которые измельчают ткань листа перед тем, как переваривать ее. Этот тип кормления создает отверстия с зазубренными краями, а не отверстия с гладкими краями, которые часто оставляют жуки-листоеды или гусеницы.Слизни движутся по следу выделенной слизи, который служит как для защиты их тела от высыхания, так и для сообщения другим слизням о своем присутствии (очевидно, следы слизи могут помочь вам найти помощника…).

Большинство видов слизней являются гермафродитами, что означает, что у них есть как мужские, так и женские репродуктивные части. К счастью, слизни не способны оплодотворять себя, поэтому им нужно найти партнера для размножения (представьте себе всех маленьких слизняков, которые были бы, если бы слизни могли оплодотворить себя… ох!).Спаривание слизней действительно увлекательно; особенно леопардовыми слизнями. Он включает в себя пару светящихся синих репродуктивных органов и ночное свидание, висящее в воздухе на нитке слизи. И нет, я не шучу.

Каждый слизняк способен откладывать сотни яиц в течение своей жизни, хотя яиц откладывают примерно по 30 яиц. Яйца откладываются во влажной почве, под мульчей или камнями, или под листовым детритом. Они будут бездействовать, если погода будет слишком жаркой, слишком сухой или слишком холодной, ожидая подходящего момента, чтобы вылупиться.Если вы живете в дождливом регионе, например на северо-западе Тихого океана, вы слишком хорошо знаете, почему так важно научиться избавляться от слизней в саду.

Теперь, когда вы немного больше разбираетесь в этих садовых вредителях, пришло время рассмотреть несколько способов естественным образом уберечь слизняков из сада.

Слизней часто можно встретить, взбираясь по сторонам зданий и стен.

Как избавиться от слизней в саду: 8 органических методов

1. Предотвратить повреждение слизней с помощью культурных обычаев.

Эта первая стратегия не связана с продуктами, ловушками или препятствиями. Вместо этого он включает в себя действия, которые вы совершаете в саду.

Методы предотвращения появления слизней включают в себя такие вещи, как:

Избегайте использования рыхлой мульчи там, где преобладают слизни . Не используйте солому, сено и измельченную древесную мульчу, а вместо этого используйте компост или листовую плесень.
Не поливайте сад в конце дня. Так как слизни (и их яйца) хорошо себя чувствуют во влажных условиях, всегда поливайте их утром, чтобы огород высох к ночи.
Переключитесь с верхнего полива на капельный , который направлен на полив корневой зоны и сохраняет листву растений сухой.
Растения, устойчивые к растениям. Слизни не любят растения с сильно ароматной листвой, как и многие обычные травы. Также они не любят растения с пушистой или пушистой листвой.
Слизни — любимая еда многих хищников. Поощряйте птиц, змей, ящериц, жаб, лягушек и жужелиц стать домом в вашем саду.Создание «шишки» — один из наиболее эффективных способов естественного контроля слизней (узнайте, как ее создать, в этой статье).

Змеи — исключительные хищники садовых слизней. Поощряйте их в своем саду.

2. Прекратите использовать пестициды на лужайке.

Личинки светлячков — одни из самых распространенных хищников недавно вылупившихся слизней, и нанесение синтетических пестицидов на лужайку не только убивает «плохих» насекомых, но также убивает полезных насекомых, таких как светлячки, которые живут на лужайке и помогают вы управляете вредителями, как слизнями.Вместо этого переключитесь на органические методы ухода за газоном, и пусть эти полезные насекомые помогут вам естественным образом контролировать их.

3. Уловить пули с помощью досок.

Это одна из моих любимых уловок, как избавиться от слизней в саду, особенно в огороде. Положите 2 × 4 между рядами культур в сумерках, а затем на следующий день, когда слизни укрываются под ними, чтобы избежать солнца, переверните доски и соберите слизней или разрежьте их пополам острыми ножницами.Вы также можете легко поймать их под перевернутой коркой арбуза, разложенной по всему саду.

4. Используйте шерсть для борьбы с слизнями.

Если вы хотите узнать, как избавиться от слизней в саду, не стоит игнорировать силу шерсти. Было обнаружено, что слизняков так же беспокоит зудящая грубая шерсть, как и людей. Они не любят лазить по грубой фактуре. Гранулы Slug Gone производятся из натуральной шерсти, которая была спрессована и сформирована в гранулы. Гранулы распределяют по основанию чувствительных растений, а затем поливают.Гранулы быстро расширяются, образуя толстый слой шерсти, по которому слизни не могут перелезть. Он действует очень долго и даже может помочь подавить сорняки.

5. Боевые пули с медью.

Металлическая медь реагирует со слизью слизи, вызывая легкий электрический шок и отправляя слизь упаковкой. Здесь можно приобрести медную ленту и окружить восприимчивые растения медным кольцом. Это простой метод, если вы просто хотите защитить несколько хостов, но более сложный для больших садовых участков.Тем не менее, один из простых способов уберечь слизняков от приподнятых кроватей — это сделать медный воротник по внешнему краю всей кровати, скрепив скобами или прибив полоску медной ленты вокруг верхней части каркаса кровати. Это также работает для емкостей, где медная лента может быть размещена внутри верхнего края горшка. Также существует медная сетка Slug Shield (доступная здесь), которую можно использовать аналогичным образом и которую можно использовать повторно. Обернуть один стебель растения немного проще, чем медную ленту или полоски.

Садовых слизней можно уберечь от грядок с помощью медных полосок, ленты или сетки.

6. Установите заградительный барьер.

Хотите верьте, хотите нет, но можно сделать электрический забор для слизней. Ага, верно. Здесь планируется сделать крошечный электрический забор, который можно будет разместить вокруг высоких грядок и защитить растения от слизней. Он работает от 9-вольтовой батареи и уничтожает слизни, когда они соприкасаются с забором. Он не причинит вреда людям или домашним животным и является отличным способом защитить грядку или другой небольшой сад.

7. Установите пробку .

Вы знаете, я должен был упомянуть всеобщее любимое / нелюбимое средство борьбы с слизнями: ловушки с пивной наживкой. Да, ни один список советов, как избавиться от слизней в саду, не обходится без упоминания пивных ловушек. Такие пластиковые ловушки наполнены пивом (лучше всего безалкогольные). Дрожжи в пиве привлекают слизней, которые затем падают и тонут. Это работает, но при этом невероятно мерзко. Чтобы предотвратить нагноение кучи пива, наполненного трупами слизняков, не забывайте опорожнять ловушки и повторно наживать их каждый день.

8. Используйте органическую наживку для слизняков.

При выяснении того, как избавиться от слизней в саду, незаменимы органические приманки для слизней. Однако будьте осторожны с этим методом, потому что не все приманки для слизней одинаковы. Многие традиционные приманки для слизней, используемые для борьбы со слизнями в саду, ядовиты не только для слизней, но и для домашних и других диких животных. Не используйте приманки, содержащие метиокарб или метальдегид в качестве активного ингредиента. Металлический альдегид чрезвычайно токсичен для млекопитающих (одна-две чайные ложки могут убить маленькую собаку), а метиокарб ненамного безопаснее.

Вместо этого используйте органические приманки для борьбы с садовыми слизнями. Ищите активный ингредиент фосфат железа. Эти продукты для борьбы с слизью безопасны для использования даже на сертифицированных органических фермах. Торговые марки включают Sluggo, Slug Magic и Garden Safe Slug and Snail Bait. Посыпьте приманкой поверхность почвы вокруг пораженных растений. Слизни съедают приманку и сразу прекращают кормление. Они умрут через несколько дней. Эти приманки можно использовать даже в огородах вокруг пищевых культур, в отличие от традиционных приманок для слизней.

Посыпьте приманки для слизняков на основе фосфата железа вокруг откушенных растений, чтобы снизить их популяцию.

Другие, малоэффективные методы борьбы с пробками

Помимо этих «мощных 8» способов избавиться от слизней в саду естественным путем, вы можете попробовать еще несколько уловок, хотя их эффективность спорна.

Кизельгур долгое время рекламировался как средство борьбы с слизнями. Это тонкий порошок, который очень острый под микроскопом, а края легко прорезают слизистую кожу и иссушают ее, когда они ползают по ней.Проблема в том, что как только диатомовая земля намокает, она становится бесполезной. Я не знаю многих садоводов, у которых есть время, чтобы создать круг пыли вокруг каждого растения, а затем пополнять его после каждого дождя или сильной росы.
Обильно посыпанная солью , помещенная непосредственно на тело слизняка, может высушить его настолько, что приведет к его смерти, но есть большая вероятность, что слизняк просто сбросит слой слизи вместе с солью и продолжит свое дело, как обычно. Я видел это так много раз, что давно отложил солонку.
• И, наконец, предметов с острыми краями , таких как стручки семян сладкой жевательной резинки, измельченная яичная скорлупа и сухая кофейная гуща, все рекламируются как отличные средства защиты от слизней. Я с уважением не согласен и провожу несколько исследований.

Последнее слово об этих слизистых твах

Если слизни постоянно доставляют вам неприятности, и вы постоянно спрашиваете себя, как избавиться от слизней в саду, то пора принять меры и поддерживать хорошую программу органического контроля с начала вегетационного периода до конца. используя как можно больше методов, описанных выше.Это контролирует популяцию слизней и значительно снижает наносимый ими урон.

Вы сражались со слизняками в своем саду? Мы будем рады услышать ваши истории успеха в разделе комментариев ниже.

Для получения дополнительной информации о борьбе с вредителями в саду обязательно ознакомьтесь со следующими статьями:
Справочник по вредителям для огорода
Борьба с четырехрядными насекомыми-вредителями
Органическая борьба с расточителями кабачков
Предотвращение вредителей в саду
Выращивание органических яблок в мешках для фруктов

Прикрепите!

Руководство по программе для выращивания саженцев

— Каждый зеленый уголок

Выражаем благодарность Синди Иеверс, ведущему волонтеру программы EGC Seedling Starter Program , за разработку содержания и советов, приведенных ниже.

Каждая программа Green Corner по выращиванию саженцев полагается на добровольцев, которые взращивают посевы семян до тех пор, пока они не получат готовые саженцы. EGC использует саженцы, выращенные в рамках этой программы, для заполнения наших садов — в школах, в домах пожилых людей и жителей с низким доходом, а также в некоммерческих и других партнерских садах.

Самостоятельно выращивая саженцы, мы можем обеспечить доступ к видам растений, наиболее востребованным в нашем сообществе, разнообразить типы растений, которые мы можем выращивать, и значительно снизить стоимость нашей программы садоводства, чтобы мы могли предоставлять больше услуг. — и, следовательно, больше свежих продуктов — повсюду!

Как зарегистрироваться для выращивания саженцев?

EGC раздает саженцы в течение всего года, при этом более крупные раздачи происходят в конце января / начале февраля и в августе.Заинтересованные волонтеры должны следить за нашим календарем, чтобы узнать о предстоящих возможностях программы Seedling Starter Program, или могут написать по электронной почте [email protected] для получения дополнительной информации.

Могу ли я посадить свои семена для пожертвования?

У вас уже есть материалы для выращивания собственных саженцев? Фантастика! Пожалуйста, напишите по адресу [email protected], чтобы сообщить нам, что вы будете выращивать для нас саженцы. Нам действительно нужна некоторая предсказуемость в том, какие семена мы получаем, чтобы мы могли управлять своими садовыми участками и графиками сбора урожая.Как правило, мы всегда рады принять следующее к началу соответствующего вегетационного периода (идеальные даты получения указаны в скобках):

  • Только весенняя посадка (получено EGC март — май)
    • Огурцы
    • Баклажаны
    • Зеленые бобы (разновидность полюсов)
    • Перец (в идеале халапеньо, поблано, анахайм)
    • Тыквы
    • Простые и черные ягоды без шипов вырастают из черенков!)
    • Tomatillos
    • Помидоры (индетерминантные)
    • Малина (их тоже легко вырастить из черенков!)
    • Клубника
    • Арбуз
  • Весенняя или осенняя посадка (получено EGC в марте-мае , Сентябрь- ноябрь)
    • Бок Чой
    • Мангольд
    • Капуста
    • Зеленый лук / чеснок
    • Капуста
    • Салат
    • Настурция
    • Шпинат
    • Осенний горох
    • — ноябрь)

      • Брокколи
      • Цветная капуста
      • Капуста (китайская, Напа, красная или зеленая)

    Если у вас есть что-то еще, что вы хотите начать, запустите его у нас, чтобы мы могли проверить, будем ли мы уметь его использовать.Каждый Green Corner всегда ищет новые, разнообразные продукты, особенно те, которые легко выращивать! Свяжитесь с [email protected]

    При посеве собственных семян используйте «новую» почву или компост (если вы компостируете). Плесень и грибок, часто присутствующие в использованной почве, могут убить рассаду, поэтому лучше всего начать с почвы, которая не использовалась для выращивания растений (особенно растений, которые погибли) и, скорее всего, на ней не было этой плесени или грибка.

    Перед посадкой семян почва должна быть влажной.Почва должна принимать воду, а не скопление воды наверху. В частности, легкие семена, такие как салат, улетят прочь при первом поливе, если почва высохла.

    Семена следует сажать на глубину, примерно в два раза превышающую их высоту. Для крошечных семян насыпьте их в лоток или ячейки, а затем присыпьте сверху тонким слоем почвы. Для более крупных семян поместите их сверху, затем осторожно нажмите на них и сделайте шероховатую поверхность, чтобы стереть вмятину.

    Поскольку семена прорастают от влаги, вы можете ускорить процесс получения более крупных семян, замочив их перед посадкой (например,грамм. горох, фасоль, кабачки, мангольд). Меньшие семена слишком трудно обрабатывать, когда они влажные.

    Я получил свои лотки с предварительно засеянными семенами (или посадил сам) — что мне теперь делать?

    А теперь самое интересное! Или хотя бы выжидательная игра…

    Семена требуют влажности для прорастания.

    Как правило, семена должны быть равномерно влажными, не заливая и не высушивая. Поливайте рано и часто, так как саженцы быстро усыхают! Если у вас есть поддон без отверстий, сушить саженцы намного сложнее, но также гораздо больше вероятность их загнивания или утопления.В идеале саженцы следует высаживать в лоток с отверстиями для обеспечения надлежащего дренажа и вентиляции.

    Следите за цветом почвы, чтобы определить, когда саженцы слишком сухие. Обычно почва становится светлее при высыхании, а это значит, что пора поливать. Для справки смотрите почву на изображении. Верхняя левая и нижняя правая стороны стали светлее, что означает, что они начинают высыхать.

    Семена, полученные в теплые месяцы (с мая по сентябрь), можно хранить в солнечном месте на открытом воздухе, вдали от зверей и птиц.Семена, полученные в более прохладные месяцы (с октября по апрель), следует хранить в помещении в очень солнечном окне или при освещении для выращивания, как и семена, которые будут уязвимы для животных на открытом воздухе.

    Для саженцев, размещенных на открытом воздухе, планируйте полив дважды в день, пока саженцы не прорастут и не будут находиться над землей не менее недели.

    Для саженцев, находящихся в помещении, в зависимости от влажности в доме поливать нужно от двух раз в день до одного раза через день.

    Хьюстон, мы взлетели !!!

    Ваши саженцы проросли! Похлопайте себя по спине за тех, кто пророс, и не ругайте себя за тех, у кого нет. Степень прорастания семян 80% — отличная, а скорость 50% — все еще хорошая.

    После прорастания семян в течение целой недели вы обнаружите, что некоторые из ваших клеток имеют несколько проростков, а некоторые нет. На этом этапе вы можете либо (1) повторно засеять клетки, которые не проросли, либо (2) перенести рассаду из ячеек, у которых их несколько, в ячейки, у которых их нет.На изображении ниже показаны саженцы салата, которые были повторно засеяны, а также более крупные, которые были пересеяны в первый раз.

    Перемещение рассады

    1. Воткните зубочистку или другой небольшой заостренный предмет в ячейку с дополнительными саженцами («ячейка-донор»), чтобы аккуратно разрыхлить почву.
    2. Осторожно возьмитесь за верхушку саженца, который вы хотите удалить, и потяните, очень осторожно надавливая. Если вы чувствуете сопротивление, еще больше разрыхлите грязь. Если вы вытащили его, используя стержневой корень не менее 1/2 дюйма (белая часть), он должен выжить, даже если вы почувствовали, что часть корня отломилась.
    3. Воткните зубочисткой в ​​ячейку без ростков («принимающую ячейку»), чтобы проделать отверстие.
    4. Используйте зубочистку, чтобы аккуратно ввести корень в отверстие до точки, где он не стал белым, и осторожно похлопайте грязь вокруг него. Вы также должны осторожно постучать по почве в ячейке для донорства.
    5. Колодец, потому что для маленьких ребят это стресс!

    Примечание для мангольда: мангольд — отличный кандидат для переноса рассады, потому что каждое семя мангольда дает ростки 2-4.Пересыпайте по одной из дополнительных проростков семян и оставляйте их в ячейках как минимум еще на неделю. Иногда пожертвованный саженец не приживается, и вам нужно попробовать еще раз, пока в каждой ячейке не появится здоровый саженец.

    Прореживание саженцев (щипать, не тянуть!)

    Примерно через 2-3 недели после того, как ваши саженцы прорастут, вы должны отщипнуть лишние саженцы. Это может показаться безумным или жестоким после того, как вы только что закончили похлопывать себя по спине за то, чтобы они вообще прорастали — теперь мы хотим, чтобы вы убили большинство из них! Тем не менее, несколько саженцев борются за ресурсы, а ячейка недостаточно велика, чтобы поддерживать более одного саженца! Если у вас дома есть дополнительные лотки для рассады, пожалуйста, сделайте это.Если нет, ущипните!

    Чтобы отщипнуть лишние саженцы, защипните их под двумя первыми листьями («семядоли»). Семядоли — это первые листья, которые появляются на саженце, но это не «настоящие листья», которые будут поддерживать ваше растение в течение длительного времени. Прищипывание намного лучше, чем вырывание корней, так как это может повредить саженец, который вы держите.

    На фото выше в большинстве ячеек есть один-единственный проросток салата с тремя и более листьями.Однако в ячейке в нижней третьей точке все еще растут 3 отдельных сеянца. Найдите самый крупный и здоровый саженец и отщипните два меньших.

    Напротив, одна из ячеек верхнего ряда показывает два побега, которые были поздно цветущими и не проросли в течение 2-3 недель. Не прищипывайте один из них, пока они не прорастут как минимум 2-3 недели.

    В помещении и на улице: закалка саженцев

    Если вы выращивали рассаду в помещении, важно закалить ее, прежде чем возвращать в EGC.«Закаливание» — это процесс их адаптации к пребыванию на открытом воздухе.

    Для закаливания саженцев высаживайте их днем ​​на улице и вносите ночью на три-пять ночей. В первый день поместите их в место, куда попадает только утренний солнечный свет. В один день 2 поместите их в место, куда попадает утреннее и полуденное солнце. В День 3 … вы поняли. Переход должен занять от трех до пяти дней, при этом саженцы в конечном итоге благополучно выдержат целый день на полном солнце. Чем больше времени вы уделите, тем меньше вероятность того, что ваши саженцы обгорят солнцем!

    Когда саженцы готовы к возвращению?

    В самое ближайшее время сеянцы готовы к возвращению, когда у них будет по крайней мере четыре настоящих листа.Настоящие листья — это листья, которые растут после семядолей, поэтому не считайте эти первые семядоли, когда определяете, готово ли ваше растение вернуться! Прочтите эту замечательную статью, чтобы узнать больше о разнице между семядолями и настоящими листьями, включая множество визуальных эффектов для различных распространенных овощей.

    В идеале, наши приемные семьи будут держать рассаду еще в течение двух недель после того, как вы достигнете этой отметки в четыре листа. Это позволяет растению лучше прижиться и укрепиться, проводя день и ночь на улице.Эти более выносливые растения будут полностью готовы к выходу в наши сады вскоре после того, как мы их получим, что поможет нам сохранить то небольшое внутреннее пространство для хранения растений, которое у нас есть, для наших более сложных проектов.

    Устранение неполадок

    См. Ниже некоторые часто задаваемые вопросы (и ответы!) По нашей программе Seedling Starter Programme.

    Почему мой мангольд продолжает падать?

    Мангольд действительно имеет тенденцию опрокидываться между двумя первыми листьями и ростом, достаточным для посадки в саду.Сеянцы вверху слева только восстанавливаются после гибкой стадии. Каждый саженец в конечном итоге будет больше, чем размер клетки. На изображении выше самый большой мангольд справа почти достаточно велик. В этот момент пора вернуть их в каждый зеленый уголок, чтобы они могли быть посажены в одном из садов!

    Почему у моих саженцев очень длинные тонкие стебли и маленькие листья?

    Вероятно, ваши саженцы не получают достаточно солнечного света.Чтобы исправить это, поместите их в окно на южной стороне, если оно внутри, или в место, где больше солнечного света, если снаружи. Также, если внутри, вы можете создать солнечный отражатель, используя обувную коробку и немного алюминиевой фольги! Просто выстелите коробку из-под обуви фольгой (видна блестящая сторона), затем поместите эту коробку вокруг задней стороны ваших саженцев, чтобы саженцы оказались зажаты между окном и солнечным отражателем.

    У моих уличных саженцев отсутствуют листья!

    У вас вдруг появилось всего несколько крошечных стеблей, но нет листьев? Проверьте каждую группу ячеек, заглянув под нее, и вы, вероятно, найдете виновных в нижней части одной из ваших 6-ти ячеек! Вероятные виновники — улитки или слизни, питающиеся вашими саженцами.Вам нужно либо переместить лотки с семенами, либо поднять их, либо положить наживку для улиток (пожалуйста, не кладите приманку прямо в лотки для рассады!). Для саженцев, которые уже потеряли листья, вам нужно будет повторно посадить или просто назвать это потерей. Сеянцы не могут оправиться от съеденных листьев, даже если стебли еще на месте.

    Мои напольные саженцы совсем пропали!

    Если часть сеянцев полностью пропала или вырвана с корнем, вероятно, у вас проблема с птицей или белкой.Если это постоянная проблема, попробуйте повесить стримеры или компакт-диски, чтобы отпугнуть птиц. С белками немного сложнее, поскольку их не отпугивают стримеры и компакт-диски. Попробуйте накрыть лотки для рассады прозрачным пластиковым ящиком (например, ящиками для салата) или прозрачной или белой пластиковой пленкой. Имейте в виду, что это сильно нагреет интерьер вашей импровизированной теплицы, что потребует больше воды и, возможно, немного тени.

    Почему мои саженцы желтеют?

    Пожелтение означает, что вы, вероятно, чрезмерно поливаете.По мере роста саженцы могут выдерживать большую сухость между поливами, а корням нужен воздух. Уменьшите продолжительность полива, чтобы увидеть, снова ли они зазеленеют.

    Ой! Мои саженцы засохли и теперь вянут.

    Это случается с лучшими из нас! Хорошо полейте саженцы, чтобы вернуть их в норму. На этом этапе это означает, что их следует немного полить, дать впитаться, затем снова полить, дать впитаться и повторять до тех пор, пока вода не пойдет внутрь. Иначе не трогайте листья.Некоторые вернутся, а другие нет. Просто удивительно, от чего могут избавиться листья!

    Что это за извилистые следы на моем мангольде или листьях свеклы?

    Район залива является домом для мухи-минера, вредителя, откладывающего яйца на нижней стороне мангольда или листьев свеклы (а также на листьях цитрусовых и целого ряда растений, не имеющих отношения к нашей программе по выращиванию рассады). Это крошечные белые яйца, обычно откладываемые рядами от 3 до 5 яиц. Вылупившись, личинка пробирается между стенками листа и поедает его.

    Ежедневно проверяйте нижнюю сторону листьев рассады и вытрите все яйца, которые найдете. Если вы заметили личинку, вы можете задушить ее, чтобы убить, но вы не сможете отменить урон.

    Поскольку одна муха может откладывать сотни яиц, проще, чем ежедневные осмотры, накрыть саженцы сеткой, чтобы мухи не достигли их. Это дает вам дополнительное преимущество в виде невероятно здоровых растений мангольда, потому что другие вредители также не могут добраться до них. Вам не нужно беспокоиться об опылителях, поскольку, в отличие от многих садовых овощей, мангольд и свекла не нуждаются в опылении, чтобы делать свое дело!

    Если у вас есть какие-либо вопросы о программе создания саженцев Each Green Corner, включая вопросы по устранению неполадок или вопросы о том, готовы ли ваши саженцы к возврату, отправьте электронное письмо по адресу volunteer @ eachgreencorner.орг.

    Борьба с огненными муравьями в огороде

    Огненные муравьи могут доставлять неудобства в огороде. Помимо того, что они являются жалящими насекомыми, они могут повредить некоторые овощные культуры, такие как окра и ирландский картофель. Иногда они могут питаться нежными саженцами кукурузы, огурца и арбуза.

    Муравейник на мульчированном участке огорода.
    Джои Уильямсон © 2010 HGIC, внутренний номер Клемсона

    В огороде, который часто обрабатывают, может быть меньше насыпей огненных муравьев, потому что обработка почвы беспокоит огненных муравьев и заставляет их двигаться.Тем не менее, некоторые насыпи будут сохраняться, например, те, которые расположены слишком близко к отдельным овощным растениям, чтобы их можно было адекватно потревожить обработкой почвы, или в садах, сильно мульчированных для борьбы с сорняками. В этих случаях могут потребоваться приманки для огненных муравьев или обработка насыпей.

    Если весной и осенью применить наживку для огненных муравьев на лужайке, окружающей сад, это может в значительной степени сдержать появление огненных муравьев на территории сада (см. EIIS / TO-6 «Управление огненными муравьями на домашней лужайке »).Помимо лечения огненных муравьев на окружающей лужайке, некоторые приманки для огненных муравьев и средства для обработки насыпей также маркированы для использования в огороде для дополнительной борьбы. Всегда читайте этикетку продукта, чтобы узнать, где и как его можно безопасно использовать. На этикетке должно быть указано, что он предназначен для использования с конкретными выращиваемыми овощами, и указано, что он предназначен для борьбы с огненными муравьями в качестве приманки или смачивания.

    Приманки для огненных муравьев

    Некоторые приманки для огненных муравьев можно использовать как в саду, так и на лужайке.К ним относятся приманки, содержащие активные ингредиенты спиносад и пирипроксифен. Спиносад представляет собой продукт природного метаболита, продуцируемый почвенным микроорганизмом ( Saccharopolyspora spinosa ) и влияющий на нервную систему муравьев. Многие из продуктов спиносад одобрены даже для выращивания органических овощей. Кроме того, приманки, содержащие спиносад, относительно быстродействующие, что делает их хорошим выбором для борьбы с отдельными насыпями в саду.

    Пирипроксифен — это регулятор роста насекомых, который имитирует действие ювенильного гормона насекомых, уменьшая производство жизнеспособных яиц.Хотя пирипроксифен предотвращает развитие большего количества рабочих муравьев, он не убивает уже существующих взрослых особей. Из-за этого колонии муравьев могут сохраняться до нескольких месяцев после обработки, пока рабочие муравьи, присутствующие во время лечения, не умрут естественным путем.

    Для наиболее быстрого контроля садоводы не должны ждать, пока муравьи не станут большими, а должны применять одну из этих приманок, как только в саду будут замечены огненные муравьи. Обязательно обработайте лужайку вокруг сада приманкой для огненных муравьев.Рабочие муравьи из курганов, расположенных в саду, охотно будут добывать пищу на много футов в близлежащую лужайку.

    Для индивидуальной обработки насыпей приманками не кладите приманку непосредственно на насыпь, а разбрызгивайте ее вокруг каждой насыпи. Наживки лучше всего применять весной и осенью при умеренных температурах (от 70 до 75 ºF). Применяйте приманку ближе к вечеру или рано утром, когда муравьи активно кормятся. Чтобы определить, кормятся ли огненные муравьи, раскрошите несколько картофельных чипсов и положите их на землю рядом с насыпью.Проверьте активность муравьев примерно через 30 минут. Если колония активно добывает пищу, муравьи несут небольшие кусочки щепок обратно в насыпь. Для лучшего контроля всегда используйте свежую наживку.

    Если приманки должны применяться на больших площадях, используйте ручной разбрасыватель семян для равномерного распределения. Применяйте приманку, когда нет угрозы дождя в течение 24 часов, так как дождь растворяет гранулы приманки. Точно так же не наносите приманку на влажную траву. В саду использование системы капельного орошения или шлангов для замачивания уменьшит количество влажной почвы и, следовательно, будет меньше растворять нанесенные гранулированные приманки.

    Примеры гранулированных приманок для огненных муравьев, содержащих спиносад, с этикетками для использования в огороде:

    • Наживка для огненных муравьев Conserve
    • Ferti-lome Приходите и получите! Наживка для огненного муравья
    • Наживка для убийцы огненных муравьев Southern Ag Pay Back
    • Terro Fire Ant Bait Mound or Broadcast Treatment

    Пример продукта-приманки для огненных муравьев, содержащего пирипроксифен, с этикеткой для использования в огороде. Этот продукт подходит почти для всех овощных и фруктовых культур:

    Жидкие насыпи для курганов

    Вы можете использовать жидкий раствор, чтобы удалить большие насыпи, с которыми нужно быстро бороться, но обязательно используйте инсектицид, предназначенный для использования в домашних огородах.Некоторые инсектицидные продукты, обычно используемые в домашних овощах, включают инструкции на этикетке для смешивания и нанесения продукта в виде насыпи. Продукты, содержащие активный ингредиент спиносад, весьма эффективны в качестве полива насыпей, и спреи от насекомых с этим активным ингредиентом могут использоваться для борьбы со многими другими вредителями в домашнем огороде. Засыпание насыпей — относительно быстрое убийство. Проверьте этикетки продуктов для получения конкретных указаний. Спиносад можно применять возле большинства овощных культур для борьбы с огненными муравьями.

    Примеры жидких инсектицидных продуктов, содержащих спиносад, с этикетками для использования в огороде:

    • Концентрат отварного отвара Bonide Captain Jack’s Dead Bug Brew
    • Концентрат убийцы картофельных жуков Bonide Colorado
    • Ferti-lome Spinosad Bagworm, Tent Caterpillar и концентрат для борьбы с жевательными насекомыми
    • Концентрат спрея от насекомых Monterey Garden (OMRI)
    • Natural Guard Spinosad ландшафтный и садовый инсектицид (OMRI)
    • Концентрат для борьбы с насекомыми Southern Ag Conserve Naturalyte (OMRI)

    Используйте лейку, разбрызгиватель или ведро, чтобы перемешать и нанести раствор.Прочтите этикетку, смешайте указанное количество инсектицида с водой и полейте насыпью. Чтобы использовать инсектицидный раствор, необходимо нанести достаточно воды, чтобы насыпь полностью пропиталась. В зависимости от размера насыпи это может быть от одного до двух галлонов раствора пестицида. Сначала нанесите примерно ¼ от общего объема по кругу примерно в 12 дюймах от внешней стороны насыпи. Это может помешать королеве или рабочим сбежать через их подземную сеть туннелей. Затем нанесите оставшуюся часть раствора прямо на насыпь.При правильном применении, увлажнение насыпи устранит насыпь в течение нескольких часов.

    Гранулированные инсектициды

    Если огненные муравьи представляют собой серьезную проблему в огороде, можно равномерно применить один из следующих гранулированных продуктов (см. Список ниже) непосредственно перед посадкой или после того, как растения прорастут и обработают верхние 4-6 дюймов почвы. Используйте 5 чашек (1,2 фунта) на площадь 500 квадратных футов. Тем не менее, планируйте сад так, чтобы на этикетке продукта были указаны конкретные овощи, выращиваемые в этом районе.

    Для отдельных курганов огненных муравьев нанесите 1 столовую ложку одного из гранулированных продуктов, содержащих бифентрин, на поверхность каждого холмика. Для достижения наилучших результатов наносите в прохладную погоду (65 — 85 ºF), рано утром или поздно вечером, избегайте беспокойства муравьев и тщательно поливайте обработанный участок сразу после нанесения. Эти продукты можно использовать только рядом с овощами, указанными на их этикетках (см. Список ниже). Прочтите этикетку о предуборочном интервале (количество дней после обработки почвы перед сбором урожая — от трех до семи дней).

    Примеры гранулированных инсектицидов для уничтожения огненных муравьев, содержащих бифентрин, с этикетками для использования в огороде рядом с некоторыми овощами:

    • Высокопроизводительные гранулы-убийцы муравьев (0,115%):

    зеленый горошек, стручки съедобного гороха (сахарный горох, снежный горошек), стручковая фасоль (восковая фасоль, стручковая фасоль), сухая фасоль (черноглазый горох, вигновый горох), сладкая кукуруза, брокколи, брюссельская капуста, капуста, цветная капуста, кавало брокколи, китайская брокколи, китайская капуста, кольраби, тыквенные овощи: чайот, лимонная дыня, огурец, съедобная тыква, мускусная дыня (мускусная дыня, касаба, дыня Crenshaw, золотая дыня, дыня медвяная, дыня ананаса, дыня Санта-Клауса, дыня змеи), тыква, летняя тыква (горох, гребешок, прямая шея, цуккини), зимняя тыква (орех, калабаза, хаббард, желудь, спагетти), арбуз, помидоры, перец, баклажаны, кочанный салат.

    • Bonide Eight Control Flower & Vegetable Soil Над и под почвой Гранулы насекомых (0,115%):

    помидоры, сладкая кукуруза, зеленый горошек (сахарный горошек, снежный горошек), стручковая фасоль (восковая фасоль, стручковая фасоль), сухая фасоль (черноглазый горох, коровий горох), огурец, тыквы, дыня, тыква, кабачки, арбуз , артишок, брокколи, китайская брокколи, капуста, цветная капуста, кольраби, китайская горчица, баклажаны, кочанный салат, перец (колокольный и не колокольный).

    Другие инсектициды

    Никогда не используйте продукты, содержащие ацефат, для обработки насыпей в огороде (например, высокоурожайный Acephate Fire Ant Killer, Ortho Orthene Fire Ant Killer или Surrender Fire Ant Killer).Ацефат можно использовать для обработки холмиков огненных муравьев на домашних лужайках, но его нельзя использовать вокруг овощных растений. Это системный инсектицид, который легко всасывается корнями растений. После всасывания ацефат переместится в листья и фрукты овощей. Перметрин внесен в список для использования в качестве инсектицида в виде спрея для некоторых овощей, а на этикетках некоторых продуктов борьба с огненными муравьями упоминается как средство для полива. Однако на этикетках не указано, что продукты можно использовать для поливки в огороде.

    Осторожно: Пестициды могут оказывать вредное воздействие на насекомых-опылителей, таких как медоносные пчелы и шмели. Избегайте использования распыляемых пестицидов (как инсектицидов, так и фунгицидов), а также системных инсектицидов, вносимых в почву, за исключением случаев крайней необходимости. Если требуется опрыскивание, всегда опрыскивайте его поздно вечером, чтобы уменьшить прямое воздействие на насекомых-опылителей. Всегда сначала пробуйте менее токсичные альтернативные спреи для борьбы с насекомыми-вредителями и болезнями. Например, спреи с инсектицидным мылом, садовым маслом, экстрактом масла нима, спиносадом, Bacillus thuringiensis (B.t.), или растительные масла могут помочь контролировать множество мелких насекомых-вредителей и клещей, поражающих садовые и ландшафтные растения. Экстракт масла нима или спреи с растительным маслом также могут уменьшить повреждение растений, отпугивая многих насекомых-вредителей. Практикуйте методы культивирования для предотвращения или снижения заболеваемости растений, включая улучшение почвы перед посадкой, правильное расстояние между растениями, севооборот, внесение мульчи, внесение извести и удобрений на основе результатов испытаний почвы, а также избегайте полива сверху и частого полива уже укоренившихся растений. .Кроме того, существуют менее токсичные спреи-фунгициды, содержащие серное или медное мыло, и спреи для биологической борьбы с болезнями растений, содержащие Bacillus subtilis. Однако очень важно всегда читать и соблюдать указания на этикетке каждого продукта. Для получения дополнительной информации обратитесь в Информационный центр для дома и сада Clemson Extension.

    Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

    Как защитить свой сад от слизней и улиток

    Апрельские дожди приносят майские цветы, но они также приносят этих слизистых вредителей, слизней и улиток.

    В поисках ночи, они очень любят сочную листву и цветы. И от заката до рассвета они могут быстро справиться с листьями, цветами, мягкими травами, овощами, саженцами, нежной зеленой корой и созревающими фруктами.

    Бронированные брюхоногие моллюски могут стать настолько распространенными в некоторых местах, что выращивание овощей и декоративных растений становится трудным, если не невозможным.

    Эти липкие существа могут захватывать кормушки для птиц и прятаться под краями горшков и контейнеров, в результате чего при перемещении появляются горстки слизистых раздавленных улиток — тьфу! Теперь , что — это брутто!

    Мы связываемся с поставщиками, чтобы помочь вам найти соответствующие продукты. Если вы покупаете по одной из наших ссылок, , мы можем заработать комиссию .

    Если вам нравится посещать птиц и других диких животных или у вас есть домашние животные, вы должны бороться с этими вредителями безопасным и экологически чистым способом.

    На протяжении многих лет я пробовал различные приемы и средства для борьбы со слизнями и улитками. Некоторые работают хорошо, другие — нет; некоторые из них безопасны для других садовых существ, а некоторые смертельны для всех.

    По моему опыту, борьба с заражениями слизней и улиток наиболее эффективна при использовании комбинации тактик. Наживка и ловушка позволяют легко избавиться от жутких кузенов, а барьеры не позволяют им добраться до ваших растений.

    Давайте взглянем на лучшие и самые безопасные предложения по борьбе с этими вредителями, чтобы вы снова могли наслаждаться своим садом!

    Среда обитания и привычки

    Не все ночные мародерства вызываются брюхоногими моллюсками.Легкий ключ к тому, чтобы определить, кто причиняет ущерб, — это контрольный след блестящей слизи, который они оставляют после себя — если присутствует слизистый след, вы знаете, что виновником является слизняк или улитка.

    Улитки и слизни принадлежат к типу моллюсков и имеют схожие тела и биологию. Основное различие между ними состоит в том, что слизняки не имеют внешней спиральной оболочки улитки.

    Они оба двигаются с помощью мускулистой «ступни», которая непрерывно выделяет слизистую слизь, помогающую им скользить, и оба живут в одинаковых условиях.

    Оба типа брюхоногих моллюсков предпочитают прохладную температуру и наиболее активны ночью или в пасмурные дни. В яркие солнечные дни или при высоких температурах они будут искать прохладные тенистые убежища, чтобы побороть жару и яркий свет.

    В холодную погоду они впадают в спячку под любым мусором, который обеспечивает укрытие, или зарываются в верхний слой почвы. Но в районах с мягкой зимой они могут быть активными круглый год.

    Разрушение и смещение

    Хорошей отправной точкой для вашей программы управления слизнями и улитками является нарушение и удаление их дневных укрытий в максимально возможной степени.

    Предпочтительными местами встреч могут быть высокие заросли сорняков или нижняя часть чего-либо на земле или близко к ней, особенно во влажных и тенистых местах.

    Под досками, садовый декор, горшки, выступы, настилы, низкорослые ветки, края горшков, мусор и защитные покрытия земли — все это главное свойство брюхоногих моллюсков.

    Чтобы нарушить их среду обитания, подрезайте низкие ветви, сжигайте сорняки с помощью горелки для борьбы с сорняками или подстригайте сорняки близко к земле и удаляйте весь ненужный материал, под которым они могут спрятаться.

    Очевидно, что некоторые области, такие как каменные стены, палубы, измерительные ящики, постоянные кормушки для птиц , и т. Д., Не могут быть удалены, но эти места являются хорошими местами для наживки и ловушки.

    Сборщик рук

    Если у вас есть смелость, подбор вручную — эффективный вариант, если вы практикуетесь с усердием.

    Для приманки слизней и улиток поливайте зараженные участки в сумерках. После наступления темноты используйте фонарик, чтобы выследить их, собрать вручную и утилизировать — вам обязательно нужно использовать перчатки для этого варианта!

    Вам нужно будет делать это каждую ночь, пока их количество не будет уничтожено, после чего будет достаточно еженедельного набега.

    После попадания их можно отправить в ведро с мыльной водой или опрыскивая раствором разбавленного аммиака. Одна часть аммиака, смешанная с 10 частями воды в пульверизаторе, поможет.

    Наживка и ловушка

    Следует помнить, что приманка брюхоногих моллюсков означает, что привлечет их , поэтому держите наживку и ловушки на безопасном расстоянии от любых растений, которые вы хотите защитить.

    Ловушка для пивной посуды

    Просто наполните неглубокую емкость пивом и погрузите ее в почву, а затем оставьте на ночь.Слизней и улиток привлекает пиво, они скользят, чтобы сделать глоток, а затем тонут в нем.

    Убирайте трупы утром и освежайте их любимой пеной!

    Керамическая ловушка для пробок Esschert Design доступна на Amazon

    Контейнеры

    могут быть такими же простыми, как пластиковая тарелка для деликатесов, или вы можете выбрать что-то более декоративное — например, , эта милая керамическая улитка .

    Ловушка-убежище

    Создайте уютную среду, в которой слизняки и улитки смогут прятаться днем ​​с помощью любого плоского предмета или чего-нибудь, что может стать хорошей берлогой для брюхоногих моллюсков.

    Кусок фанеры, толстый темный пластик, блюдца, перевернутые контейнеры или что-нибудь, что обеспечит прохладную тень, подойдет. Кожура цитрусовых (например, апельсинов и грейпфрутов) и половинки дыни также создают для них соблазнительный логово.

    Сначала полейте область, положите ловушку, наживите кусочком листьев салата , если необходимо, и вернитесь через день или два, чтобы удалить и уничтожить ползучих тварей.

    Репелленты

    Можно использовать различные репелленты, чтобы отвести брюхоногих моллюсков от растений, которые вы хотите защитить.

    Чеснок

    Исследователи из Великобритании обнаружили, что чесночное масло, нанесенное на почву вокруг сельскохозяйственных культур, отталкивает брюхоногих моллюсков и убивает тех, кто с ним соприкасается.

    Эффективный метод для небольших садов — раздавить зубчики чеснока (их много — легко найти, если вы вырастите свой собственный !) И разложите их по периметру зоны риска.

    Вазелин и соль

    Поскольку нижняя сторона ободка сеялки — излюбленное место укрытия, смазывание этой области смесью вазелина и соли будет действовать как репеллент.

    Молотый кофе

    Ученые недавно обнаружили, что кофеин очень токсичен для улиток и слизней. Для использования в качестве репеллента посыпьте использованную кофейную гущу (с полным содержанием кофеина, а не без кофеина) по краям цветочных и овощных грядок.

    Заграждения

    У брюхоногих моллюсков нежная ткань живота, и любые острые предметы могут раздражать и потенциально порезать их нежные нижние стороны.

    Для дополнительного уровня защиты соорудите небольшую берму шириной не менее трех дюймов из мелкой каменной крошки, измельченных яичных скорлуп , кизельгур (DE) или измельченных раковин устриц и моллюсков.

    Кизельгур производится из диоксида кремния и имеет острые абразивные края. Но он должен оставаться сухим, чтобы отпугнуть планирующих брюхоногих моллюсков.

    Используйте пищевой DE, а не материал, используемый в аквариумах (с более гладкими краями), и следуйте инструкциям при нанесении.

    Биологические средства контроля

    В борьбе с брюхоногими моллюсками я предпочитаю нематод.

    Стопроцентно естественные нематоды — это микроскопические черви, встречающиеся в природе, которые для внесения смешивают с водой.

    Лучшее время для внесения нематод — весеннее повышение температуры почвы и спад сильной летней жары в конце лета / начале осени.

    Они не убивают взрослых улиток или слизней, но при внесении в почву нематоды проникают в яйца брюхоногих моллюсков. Затем они выпускают бактерии, которые убивают яйца, затем питаются яйцами и размножаются, прежде чем двигаться дальше — с эффективным коэффициентом уничтожения около 90 процентов.

    Люди, птицы, домашние животные и полезных насекомых , такие как пчелы , божьи коровки, и дождевые черви , полностью устойчивы к этим трудолюбивым микробам .

    Нематоды быстро перемещаются по предварительно увлажненной почве и могут применяться с помощью шланга и распылителя или лейки для небольших участков.

    Вы не увидите немедленных результатов с нематодами, но в следующем году вы заметите значительное сокращение слизистых травоядных.

    Для достижения наилучших результатов нанесите три раза подряд — весна / осень / весна или осень / весна / осень. После этого применение каждые 18 месяцев позволит сдерживать рост численности брюхоногих моллюсков.

    При использовании этого метода важно время. В упаковке находятся миллионы живых нематод, и если вы не планируете использовать их сразу, их нужно хранить в холодильнике до нанесения. В упаковке они имеют ограниченный срок хранения около двух недель.

    нематод можно приобрести в Интернете у различных розничных продавцов. Существуют разные виды нематод, поэтому убедитесь, что те, которые вы покупаете, указаны для борьбы с слизнями и улитками.

    Перед покупкой убедитесь, что температура почвы достаточная и у вас есть время, необходимое для внесения.

    Прочтите наше полное руководство по борьбе с ползучими насекомыми и нематодами здесь .

    Хищники

    Естественные хищники также внесут свой вклад в сокращение количества слизней и улиток при условии, что у вас будет благоприятная среда, что обычно означает отсутствие кошек или собак, которые могли бы их прогнать.

    Некоторые хищники, питающиеся брюхоногими моллюсками, включают лягушек и жаб, подвязочных змей, ящериц, ежей, кротов, дроздов, дроздов, сорок и грачей.

    Что подводит нас к нашему последнему совету…

    Улитка, кто-нибудь?

    Говорят, месть — это блюдо, которое лучше всего подавать холодным, но мне нравятся мои улитки, которые подают горячими с большим количеством чеснока и масла!

    Если у вас в саду есть улитки, скорее всего, это обычная, или коричневая улитка, Helix aspersa (также известная как Cornu aspersum ) — один из трех основных видов, используемых для выращивания улиток, наряду с H. pomatia и H. lucorum .

    Коричневые улитки имеют мягкое, бежевое или коричневое тело с кремовой или желтой раковиной и коричневыми спиралевидными полосами. В зрелом состоянии они достигают высоты примерно от 0,75 до 1,25 дюйма и примерно такой же или немного больше в ширину.

    Наземные улитки и слизни северо-запада Тихого океана

    Если вы не знаете, как их идентифицировать, вы всегда можете найти справочник для вашего региона, например Land Snails and Slugs of the Pacific Northwest Томаса Э.Берк и Уильям П. Леонард, номер доступен на Amazon .

    Соберите их ночью (см. Сбор вручную) и поместите в контейнер с защитой от побега. Подсластите их в течение одной недели диетой, состоящей из удобной для людей еды , например, салата , базилика , моркови, дыни, яблок, и так далее. Это улучшит их вкус и очистит пищеварительный тракт.

    После подслащивания проведите чистку еще два дня без еды и воды.

    После очистки поместите улиток в литровую банку с крышкой и положите их в холодильник примерно на час — это погрузит их в глубокий сон перед приготовлением.

    Для приготовления кипятите в течение трех минут, слейте воду и удалите скорлупу. Смойте водой, затем добавьте немного уксуса. Затем приготовьте их по этому восхитительному рецепту Bourguignonne escargot с нашего партнерского сайта Foodal.com .

    Это самая сладкая карма!

    Конечно, если вы планируете использовать именно этот метод борьбы с брюхоногими моллюсками, в вашем саду не должно быть никаких пестицидов, включая так называемые «безопасные» слизняки и приманки для улиток.

    Приманки для безопасных слизней

    В настоящее время в Северной Америке продается три различных типа коммерческих приманок для ловли слизней.

    В традиционном моллюскициде, применяемом с 1930-х годов, используется метальдегид, который имеет высокотоксичный профиль для домашних животных и диких животных и может попадать в водные пути во время сильных дождей — не лучший вариант для тех, кто ищет безопасный, экологически безопасный метод лечения. ограничить повреждение брюхоногих моллюсков.

    В середине 1990-х на рынке появился новый моллюскицид (доступный под разными торговыми марками), в котором в качестве активного ингредиента для уничтожения используется фосфат железа.

    Согласно EPA , фосфат железа (трехвалентного железа) значительно менее токсичен для домашних животных, птиц, червей и других удобрений для сада и обычно считается безопасным (GRAS).Но он также довольно медленно действует и может занять до недели, чтобы убить брюхоногих моллюсков.

    Чтобы ускорить убийственное действие, в некоторые приманки с фосфатом железа был добавлен инертный ингредиент, известный как трехвалентный натрий ЭДТА (этилендиаминтетраацетат натрия), который также продается в качестве основного смертоносного соединения другими брендами.

    Однако трехвалентный натрий может быть токсичным для домашних животных и диких животных, таких как водные членистоногие, и его не следует использовать в водной среде или рядом с ней.

    Другие бренды сочетают в себе фосфат железа и спиносад, природное вещество, токсичное для различных садовых брюхоногих вредителей, но не для крупных животных.

    Sluggo Plus (фосфат железа и спиносад), доступный в Arbico Organics

    Если вы все же решите использовать коммерческие приманки, внимательно прочтите этикетку на предмет токсичных ингредиентов и внимательно следуйте инструкциям по применению. И подумайте о том, чтобы не подпускать домашних животных к этим приманкам.

    Здесь останавливается тропа

    Слизни и улитки настойчивы в поисках пищи, поэтому вам придется приложить все усилия.

    Используйте комбинацию ловушек и наживок, ручного подбора, барьеров, репеллентов и хищников, чтобы эффективно контролировать их среду обитания и распорядки — и ваши растения больше не будут беспокоить липкие маленькие вредители!

    Как насчет вас, ребята, есть ли у вас какие-нибудь проблемы с садом или вопросы, которые вы хотели бы услышать об этих голодных брюхоногих моллюсках? Если да, напишите нам в комментариях ниже!

    А для получения дополнительной информации о борьбе с вредителями в вашем саду, ознакомьтесь со следующими руководствами:

    © ООО «Спроси экспертов».ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. См. Наши TOS для получения более подробной информации. Первоначально опубликовано 23 июня 2017 г. Последнее обновление: 19 мая 2021 г. Фотографии продуктов предоставлены Arbico Organics, Esschert Design, Kraftex и Oregon State University Press. Другие незарегистрированные фотографии через Shutterstock.

    О Лорне Кринг

    Писатель, художник и предприниматель, Лорна также является давним садовником, который в раннем возрасте пристрастился к органическим и естественным методам садоводства. В наши дни ее огород стал меньше, чтобы освободить место для декоративных пейзажей, наполненных цветом, ароматом, искусством и скрытыми сокровищами.Выращивание и создание идеального участка для сада — одно из ее любимых занятий, особенно если вы собираетесь с семьей и друзьями, чтобы хорошо провести время и вкусно поесть (прямо из сада, конечно)!

    Продолжающаяся гонка за устойчивостью к Aphanomyces

    Автор работает в отделе исследований растений USDA-ARS, Сент-Пол, Миннесота

    Выявление болезней проростков люцерны, проявляющихся во влажных почвах, оказалось сложной задачей, но прогресс налицо.

    Люцерну часто называют культурой, не переносящей влажные почвы. В начале 1900-х годов исследователи описали корневые гнили люцерны, которые были связаны с влажными почвами или высоким уровнем грунтовых вод, и посоветовали фермерам избегать этих полей или облицовывать дренажные участки влажных участков для выращивания люцерны. Позднее были идентифицированы возбудители болезни, большинство из которых принадлежало к группе организмов, известных как оомицеты или «водяные плесени», которые процветают на влажных почвах и заражают растения с помощью плавающих спор, называемых зооспорами.

    Основным виновником корневой гнили люцерны является Phytophthora medicaginis , которая встречается почти во всех регионах мира, где выращивают люцерну. В 1973 году ученые Службы сельскохозяйственных исследований Министерства сельского хозяйства США выпустили «Агат», который был первым сортом, устойчивым к корневой гнили Phytophthora. Коммерческие селекционные компании по выращиванию люцерны разработали дополнительные устойчивые сорта, и в настоящее время наблюдается очень высокий уровень устойчивости к этому заболеванию во всех группах покоя.

    После того, как сорта, устойчивые к корневой гнили Phytophthora, стали широко посажены, стало очевидно, что еще одна болезнь вызывает корневую гниль во влажных почвенных условиях.Симптомы включали тонкие новые посадки с низкорослыми сеянцами с желтыми листьями и мягкими гниющими корнями от светло-коричневого до темно-коричневого. Приросшие растения также были поражены в течение длительных периодов влажных почвенных условий, и было обнаружено, что у них гнили боковые корни, отсутствовали корневые клубеньки, а также была низкорослая и желтая листва.

    Выявлен виновник

    Чтобы определить, что вызывает симптомы болезни, исследователям нужно было получить патоген в чистой культуре.Попытки выделить патоген из кусочков сгнившей ткани корня не увенчались успехом из-за большого количества других организмов, колонизировавших мертвые корни. Другой метод был разработан с использованием пробы почвы с полей, пораженных болезнью, для выращивания рассады люцерны в качестве «приманки». Возбудитель был выделен из проростков, у которых заболевание только начиналось, и успешно выращивался на лабораторных средах.

    Другой оомицет, названный Aphanomyces euteiches, оказался организмом, вызывающим эту корневую гниль.Используя изолированный патоген для искусственной инокуляции проростков люцерны, исследователи из Университета Висконсина идентифицировали устойчивые растения из ряда сортов люцерны. Устойчивые растения из этих тестов и здоровые растения, отобранные в полевых условиях, были скрещены для создания первых линий люцерны с устойчивостью к корневой гнили Aphanomyces, называемой WAPH-1. Первые устойчивые сорта были коммерчески доступны в 1990-х годах, и полевые испытания показали, что новые сорта значительно улучшили здоровье рассады, урожайность и устойчивость.

    В то время как P. medicaginis относительно специфичен для люцерны, A. euteiches вызывает серьезные заболевания у гороха, фасоли и красного клевера, а также у люцерны. Возбудитель состоит из комплекса генетически разнообразных подвидовых типов. Один уровень сложности предназначен для предпочтений хоста. Например, большинство штаммов, выделенных из гороха, заразят люцерну, но вызывают более серьезные симптомы на горохе. Некоторые штаммы, выделенные из люцерны, заразят горох, а другие — нет. Второй уровень сложности основан на расе среди типов, поражающих люцерну.

    Штаммы Pythium и Fusarium вызывают предвсходовое и послевсходовое затухание и гниение семян люцерны (справа) по сравнению с почвой, лишенной патогенов (слева).

    Устойчивость иногда оказывалась неэффективной

    Были идентифицированы отчетливые расы A. euteiches, которые заражают люцерну после выпуска сортов, устойчивых к корневой гнили Aphanomyces. Вскоре после широкого использования этих сортов появились сообщения об отсутствии устойчивости к болезням. Корневая гниль Aphanomyces имела место, несмотря на то, что растения были выведены на высокий уровень устойчивости.Используя технику прикормки проростков люцерны, исследователи выделили штаммы A. euteiches из полевых почв, которые показали несостоятельность устойчивых сортов, и использовали их для инокуляции проростков люцерны. Новые изоляты действительно вызывали заболевание корневой гнилью у сортов, ранее считавшихся устойчивыми.

    Новые программы селекции в Университете Висконсина были инициированы для выявления растений люцерны с устойчивостью к обоим типам A. euteiches. Эти усилия привели к созданию линии люцерны с устойчивостью к обоим типам, получившей название WAPH-5.С двумя видами устойчивых линий люцерны можно было идентифицировать расы возбудителя. Те, которые вызывали заболевание на агате, но не на WAPH-1, были названы расой 1, в то время как те, которые вызывали заболевание на WAPH-1, но не на WAPH-5, были названы расой 2. Коммерческие селекционные компании по выращиванию люцерны начали разрабатывать сорта, устойчивые к обеим расам. 1 и гонка 2.

    Тесты с отдельными образцами почвы показали, что гонка 2 встречается во многих районах Соединенных Штатов. Однако было неясно, был ли он основным или второстепенным компонентом комплекса патогенов.Примерно 10 лет назад в Висконсине, Миннесоте и Нью-Йорке проводились интенсивные исследования для определения распределения штаммов расы 1 и расы 2. Образцы почвы были взяты с промышленных производственных полей и использованы в биотесте с линиями люцерны, чувствительными как к Phytophthora, так и к корневой гнили Aphanomyces, «Агат» с устойчивостью к корневой гнили Phytophthora, WAPH-1 и WAPH-5.

    Похоже, что в трех штатах штаммы расы 2 более распространены, чем штаммы расы 1. То есть проростки WAPH-5 были здоровыми, а сеянцы WAPH-1 погибли.Однако был также ряд «аномальных» почв, на которых нельзя было получить четкий результат, что указывает на возможность дополнительных гонок. Более тревожными были сообщения о неудачах устойчивых разновидностей расы 2 в некоторых местах.

    Поиск продолжается

    Исследователи в моей лаборатории внимательно изучили патогены в аномальных образцах почвы. Мы использовали технику наживки, чтобы изолировать болезнетворные микроорганизмы из почв, в которых в биоанализе Aphanomyces наблюдался очень высокий уровень гниения семян и их высыхания.В этих почвах почти все сеянцы всех линий люцерны погибли, но не имели типичных симптомов корневой гнили Aphanomyces.

    Мы выделили восемь видов Pythium , еще одного оомицета, который, как известно, вызывает гниль семян и отмирание люцерны, и показали, что три из них были очень вирулентными на люцерне. Мы также выделили четыре вида грибкового патогена Fusarium , вызывающего довсходовую гниль семян люцерны. С 1980-х годов большая часть семян люцерны обрабатывалась фунгицидами Apron или ApronXL для борьбы с гнилью и усыханием семян Pythium .Однако активный ингредиент ApronXL не подавлял многие из выделенных нами штаммов Pythium . Взятые вместе, эти результаты показывают, что некоторые из аномальных результатов биоанализа были вызваны гнилью и затуханием семян, вызванными видами Pythium и Fusarium .

    Из почв, в которых WAPH-5 имел низкий уровень устойчивости, мы выделили 60 штаммов A. euteiches и инокулировали отдельные штаммы на проростки WAPH-1 и WAPH-5. В этом тесте каждый штамм можно было четко идентифицировать как расу 1 или расу 2.Однако это предполагает, что WAPH-5 имеет единственный ген устойчивости к расе 2. Если вместо этого WAPH-5 будет иметь много генов устойчивости к корневой гнили Aphanomyces, мы не сможем выделить дополнительные расы. Исследователи из Университета Висконсина имеют доказательства наличия множественных генов устойчивости у линий, которые мы назвали устойчивыми к расе 2, таких как WAPH-5, и доказательства множественных рас A. euteiches .

    Получение линий люцерны с единичными генами устойчивости осложняется перекрестным тетраплоидным характером люцерны.Пока мы не сможем идентифицировать гены устойчивости люцерны на уровне последовательности ДНК, количество рас A. euteiches будет трудно определить.

    На практике не представляется, что эти дополнительные расы вызывают повсеместное снижение устойчивости к корневой гнили Aphanomyces у современных коммерческих сортов. Однако для обеспечения защиты от этого заболевания при создании новых сортов в программах селекции следует использовать широкий спектр изолятов. Производителям рекомендуется использовать самые современные устойчивые к болезням сорта.Защита корня люцерны от организмов, вызывающих гниение, имеет первостепенное значение для обеспечения высоких урожаев, устойчивости насаждений и зимней выживаемости.

    Процент рас Aphanomyces euteiches в почвах Миннесоты. Гонка 2 встречается чаще, чем гонка 1, в 44 почвах, исследованных на промышленных полях. Низкий риск Aphanomyces указывает на то, что ни одна раса не наблюдалась на повреждающем уровне. Приблизительно 7 процентов почв содержали высокие уровни Pythium и Fusarium , что приводило к отсыреванию.Корневая гниль встречается примерно в 16% почв, но патоген не может быть идентифицирован.


    Эта статья появилась в выпуске Hay & Forage Grower за август / сентябрь 2016 года на страницах 6 и 7.

    Не подписчик? Щелкните, чтобы получить печатный журнал.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.