Разное

Чем весной обработать плодовые деревья и кустарники: Чем опрыскивать плодовые деревья весной от вредителей и болезней

Содержание

Плодовые деревья и кустарники: обработка ранней весной, опрыскивание

С весенним пробуждением природы в саду и огороде начинается важный период обработки кустарников и плодовых деревьев от возможных вредителей и болезней. Одним из действенных защитных методов считается опрыскивание ягодных кустарников и садовых деревьев ранней весной, когда только-только растает последний снег, и первые теплые солнечные лучи начинают согревать замерзшую землю.

Польза опрыскивания

Основной целью и мечтою каждого садовода можно смело назвать создание ухоженного и здорового сада с вкусными и сочными плодами. К сожалению, часто путь к заветной мечте перекрывают всевозможные преграды в виде вирусных заболеваний плодовых деревьев и вредители, паразитирующие на них. Лучшую защиту сада обеспечивает опрыскивание дезинфицирующими растворами, глубоко проникающими в верхний слой плодовых почек и кору деревьев. Опрыскивать территорию следует своевременно и регулярно. Лишь в этом случае можно получить здоровый и качественный урожай.

По мнению абсолютного большинства садоводов, самый хороший результат дает опрыскивание деревьев и кустовых ягодников.

Если побрызгать растения мочевиной (карбимидом), можно получить двойной эффект – защиту растений от вредителей и подкормку деревьев. Особенно это касается молодых саженцев плодовых деревьев, так как карбамид стимулирует рост растений.

Время опрыскивания

Сроки и время обработки садов и ягодников защитными средствами зависят от многих факторов. Если для крупных садоводческих хозяйств приоритетной целью является получение максимального количества красивых «товарных» плодов привлекательного внешнего вида, при этом экологичность яблок, груш, персиков, винограда и других плодов занимает лишь второе место в списке приоритетов, то становится очевидным частое опрыскивание сада, частота которого за сезон может варьироваться от 10 до 16 раз. Для садоводов-любителей, наоборот, доминирующими факторами являются натуральность и вкусовые качества собранного урожая.

Опрыскивание деревьев

По времени защитная обработка производится весной, летом в период активизации различных вредителей и даже поздней осенью. Особое внимание рекомендуется уделять именно весенней обработке растений.

Этапы весеннего опрыскивания

В домашних условиях весною рекомендуется проводить обработку в три этапа:

  • Первый этап обработки проводится, когда на голых деревьях почки находятся в «спящем» состоянии. Оптимальной наружной температурой воздуха обработки считается температура +5 градусов. В средней полосе европейской части это время совпадает с первым месяцем весны – мартом. Именно в это время активизируются грибок и вирусные заболевания, такие как монилиоз, парша. Защитная обработка от микроорганизмов начинается с подготовительных работ, а именно с осмотра трещин коры плодовых деревьев и очистки стволов специальной щеткой. Если эту несложную процедуру не проводить, то польза от защитного опрыскивания снижается в разы, и защитный эффект будет практически нулевой;
  • После мартовской обработки в начале апреля рекомендуется начинать второй этап. Именно в это время необходимо производить защиту, т. к. начинается процесс бутонизации деревьев. В этот период плодовые почки начинают набухать и лопаться, а зеленые листочки еще не распускаются, но уже принимают конусообразную форму. Опасность заключается в том, что личинки цветоедов-насекомых, которые питаются фруктовыми соками почек, пагубно влияют на их развитие. В результате почки растения не раскрываются и просто гибнут. Кроме опрыскивания ядохимикатами есть действенный народный способ избавления от фруктового цветоеда: под деревом расстилается пленка ПВХ. Длинной палкой с намотанной на край тряпкой простукивают по веткам дерева и встряхивают его. Вредные насекомые падают на пленку, остается только собрать их и уничтожить;

Цветение деревьев- начало третьего этапа

  • Третий этап весенней обработки начинается в период цветения. В этот момент плодовые деревья и кустарники очень уязвимы перед поражением различными видами насекомых-паразитов, такими как клещи, гусеницы, тля. Решение проводить майскую обработку принимается после визуального осмотра садовых деревьев. При малейших признаках заражения очень важно быстро отреагировать и провести опрыскивание на 14-21 день после окончания массового цветения.

Осенняя обработка сада является важной процедурой, завершающей сезон в саду и его подготовку к зимовке. После завершения осеннего листопада, в октябре или ноябре, деревья опрыскивают ядохимикатами или органическими смесями для уничтожения различных вредных насекомых. Перед этой процедурой рекомендуется убрать всю опавшую листву и ветки и до первых заморозков завершить обработку деревьев.

Подготовительные работы

До первой обработки деревьев защитными средствами необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  • Выполнить обрезку примерзших и поломанных веток дерева, произвести удаление волчков;
  • Произвести обработку поврежденных грызунами участков коры деревьев 1% водным раствором медного купороса;
  • Места срезки веток рекомендуется обработать препаратом «Ранет»;
  • В состав подготовительных работ также входит очистка от лишайников, поврежденной коры;
  • Уборка очищенной коры и веток. Мусор рекомендуется завернуть в пленку и вынести за пределы участка и сжечь;
  • После очистки приствольных кругов от прошлогодних плодов и опавших веток рекомендуется побелить стволы деревьев и приствольных веток. Раствор для побелки можно купить в магазине или приготовить самостоятельно. Для этого смешивают следующие ингредиенты: 1 кг глины, 250 г. медного купороса, 2 кг гашеной извести, 1 кусочек натертого на терке хозяйственного мыла, добавляют флакон 250 грамм клея ПВА и всю эту смесь разводят в 10 л воды.

Опрыскивание смородины

Первый период обработки

После проведения подготовительных работ наступает время первичной весенней обработки сада. Процедуру проводят в сухой безветренный день без прогнозируемых осадков в ближайшие дни.

Для этого необходимо заранее подготовить инвентарь и инструмент:

  • Дезинфицирующий раствор;
  • Опрыскиватель;
  • Защитные очки;
  • Марлевую повязку или респиратор;
  • Резиновые рукавицы;
  • Платок или бандану на голову.

При распылении защитных средств следует избегать открытых участков тела, чтобы исключить попадание ядохимиката на кожу человека. Во время процедуры рекомендуется убрать с территории сада детей и домашних животных. Важным моментом является температура наружного воздуха: она должна быть не ниже +5 градусов, при более низких температурах эффект от обработки может быть нулевым.

Процесс опрыскивания

Начинать весеннее опрыскивание плодовых деревьев и ягодных кустарников следует с верхней части кроны, постепенно перемещаясь вниз к ствольной части дерева. Особое внимание уделяют тщательной обработке различных трещин на коре.

Не стоит забывать об обработке околоствольных площадей, их тоже следует обильно полить. После опрыскивания с целью недопущения выхода из почвы различных паразитов, почву под садовым деревом укрывают черной пленкой, которую снимают после того, как дерево полностью отцветет. После обработки на стволы деревьев рекомендуется надеть ловчие пояса.

Борьба с сорняками

Сорная трава доставляет массу неудобств для дачников и садоводов-любителей.

Существует несколько способов борьбы с сорняками:

  • Традиционный. Этот способ знаком практически всем земледельцам: при перекопке почвы каждый сорняк удаляют и тщательно выбирают оставшиеся корешки. Если на небольших участках сада можно перекопать почву обычной лопатой или вилами, то для больших площадей целесообразно произвести вспашку междурядий мотоблоком или минитрактором. Такая глубокая обработка почвы помогает избавиться от наиболее «вредных» сорняков с мощной корневой системой;
  • Химический способ. В этом случае сорную траву удаляют с помощью гербицидов, которые распыляют в местах произрастания массового скопления сорняков;
  • Биологический способ. Для угнетения жизнедеятельности сорной травы почву накрывают непрозрачными материалами, не пропускающими солнечный свет;
  • Замещающий метод. Сорняки вырастают на пустующих местах сада. Поэтому есть смысл засеять пустующую землю сидеритами или летними посадками быстрорастущих овощей. Частично решить проблему сорняков можно также при помощи мульчирования почвы;

Борьба с сорняками

  • Алкогольный способ. Впервые этот интересный способ борьбы с сорной травой был испытан в Америке в 30-х годах прошлого тысячелетия. За месяц до начала посевных работ земля обрабатывается слабым раствором (до 6%) этиловым спиртом, что можно приравнять к 150 грамм обычной водки, растворенной в ведре воды. Алкоголь провоцирует дружный и одновременный всход сорняков, после чего их всех аккуратно удаляют;
  • Огненный способ. Этот экзотический способ подразумевает использование паяльной лампы, которой проходят вдоль грядки. Скользящим пламенем обрабатывают грядки. При этом задерживаться на одном месте категорически запрещено, т. к. можно спалить не только сорняки, но и посеянные овощи. После такой обработки производят охлаждение почвы. Для этого достаточно полить ее водой;
  • Истощающий способ. Как известно, растение состоит из корневой системы и надземной части, которые взаимосвязаны. Это означает, что если аккуратно срезать у самой поверхности грунта всю листву и стебли, для того чтобы вырастить новые побеги, растению необходимо будет расходовать жизненные и питательные вещества из корневищ.

При регулярном проведении такой процедуры растение погибнет. Для большей части сорных растений данный метод считается одним из эффективных;

  • Профилактический. Использование свежего навоза в качестве органического удобрения несет угрозу произрастания семян сорной травы, которые в большом количестве содержатся в неперепревшем компосте. Получается, что вместе подкормкой сада садоводы сами порождают проблему сорной травы, непроизвольно засеивая семенами сорняков свою земельную делянку. Поэтому так важно предусмотреть профилактические меры и использовать перепревшее органическое удобрение, использовать правильно сформированный компост, своевременно скашивать и удалять сорную траву, не давая созревать ее семенам.

Применяя любой из вышеперечисленных методов, можно надолго избавиться от такого неприятного явления, как произрастание сорняков в саду или даче.

Заключительный этап

После цветения плодовых деревьев наступает время заключительной обработки садового участка. Целью последней весенней обработки является защита будущих плодов от различных гнилостных заболеваний и вредителей.

Перед опрыскиванием проводится визуальный осмотр плодовых деревьев и ягодных кустарников на наличие видимых вредителей. Такой предварительный осмотр позволяет определить целесообразность проведения заключительной обработки, связанной с распылением сильнодействующих средств, которые могут повредить плодовым завязям. Обработку проводят методом опрыскивания зеленой массы деревьев и кустарников оксидными медными препаратами, бордосской жидкостью, карбамидами и другими препаратами широкого спектра действия. Время проведения подбирают таким образом, чтобы допустимая влажность окружающего воздуха не превышала нормативную. В противном случае зеленые листья и плодовые завязи могут пострадать от ожогов.

Очистка от лишайников

Обработка кустарников

Ягодные кустарники, как и фруктовые деревья, весною требуют защитной обработки от вредителей и вирусных болезней.

Обработка кустарников весной от вредителей и болезней проводится различными способами:

  1. Ранней весною следует убрать все больные и сломанные ветки, удалить верхушки подмерзших побегов. Прошлогодние листья необходимо собрать и сжечь, так как именно в этой благотворной среде зимуют различные вредители;
  2. После того, как кустарники очищены от прошлогоднего мусора, почву под ними необходимо присыпать золою и перекопать. Польза от такой обработки двойная: уничтожаются гнезда и крупные скопления личинок и грибковых спор, а также улучшается проникновение удобрений к корням куста;
  3. Для уничтожения опасного вредителя – смородинового почкового клеща часто применяют обработку смородиновых кустов кипятком. Эту простую и эффективную процедуру проводят ранней весною, когда смородиновые почки еще не набухли. Кипяток ошпаривает ягодный кустарник, уничтожает личинок, клещей и споры грибковых заболеваний;
  4. Обработка ягодных кустарников весною химическими препаратами. Так как вегетация ягодных кустарников начинается в ранние сроки, важно защитную обработку проводить до того, как набухнут почки растений;
  5. Обработка народными средствами. Среди самых популярных методов можно назвать проведение защитной обработки водным раствором золы, который готовят из расчета 100 г. на 10 л воды. Для того чтобы достичь гарантированного 100% процентного успеха, обрабатывать растения следует три дня подряд.

Кроме того, можно опрыскать кусты водными растворами чеснока и хозяйственного мыла, табачной пыли и пепла.

Прошлогодние листья

Народные средства

Для того чтобы свести к минимуму применение химических препаратов для весенней обработки фруктовых деревьев и ягодных кустарников, опытные садоводы используют немалый «арсенал» народных средств:

  • Побелку коры деревьев известковым раствором, который готовят из расчета 2 кг извести на 10 л воды с добавкой в полученную жидкость 1 кг глины и 300-350 г. порошка медного купороса;
  • Использование дизтоплива для обработки коры растений. Опрыскивание соляркой создает защитную маслянистую пленку, защищающую растение от вредных насекомых. После обработки в течение от 2 до 3 часов личинки и яйца насекомых от нехватки воздуха задыхаются;
  • Обработка интекцидными самодельными составами. В качестве примера можно привести следующий состав из трав, табачной пыли и апельсиновой корки. Рецепт приготовления: 200 г. измельченного табака положить в 3-х литровую стеклянную банку, добавить по горсти луковой и чесночной шелухи, хвойных иголок и апельсиновых корок. Сухая смесь заливается горячей водой с температурой до 70 градусов и плотно закрывается крышкой. Бутыль ставят в теплое место. Через неделю жидкость процеживают и добавляют тёплую воду до объема в 10 литров. Раствор размешивают, всыпают 100 г. дегтярного мыла, натертого на терке. Приготовленным раствором можно обработать весь сад, через 10-12 дней процедуру рекомендуется повторить.

Опрыскивание фруктовых деревьев и ягодных кустарников с помощью народных средств не приносит быстрых результатов, как при обработке продуктами химии.

Процедуру приходится проводить неоднократно, но зато такая обработка гарантирует отсутствие вредных веществ в спелых плодах и ягодах.

Весенняя обработка плодовых деревьев и кустарников ранней весной от всевозможных вредителей и болезней требует немалых трудозатрат. Проведя последовательно и поэтапно эту хлопотную и трудоемкую работу, садовод получит хорошую награду – качественный и вкусный урожай.

0 0 голоса

Рейтинг статьи

средства для осенней обработки плодовых деревьев, советы опытных садоводов

С приходом осени у всех любителей-садоводов появляется очень много дел в саду. Нужно и урожай собрать, и обработать садовые растения от паразитов.

Защитное опрыскивание специалисты рекомендуют проводить именно осенью. Этот день должен быть без дождя, сухим и без заморозков. В то время, когда деревья цветут, плодоносят и созревают, они не нуждаются в защите от различных мелких вредителей. О том, как и чем опрыскивать сад осенью, можно узнать из этой статьи.

Подготовка растений к обработке

На зимнее время насекомые ищут себе тёпленькое местечко, чтобы там пересидеть холодную пору. Такие места — это опавшие листья, кора и почва. Вследствие этого, опрыскивание плодовых деревьев нужно проводить именно в осенний период.

Такое действие поможет избавить деревья от парши, пятнистостей, гнилостных заболеваний и иных напастей. Вследствие того, что под корой растений, которые не обработаны, намного быстрее размножаются бактерии, замедляется вегетативный процесс.

После зимы растения медленно «просыпаются» и их обработка имеет большое значение осенью. Прежде чем опрыскать деревья осенью их нужно подготовить.

Подготовка и обработка проводится в несколько этапов и зависит от возраста саженцев:

  1. Если растениям больше шести лет, то сначала нужно снять старую кору и лишайник с помощью металлической щётки. Это делается для того, чтобы возбудители различных заболеваний не имели возможности спрятаться.
  2. Как только всё сняли с деревьев, проводится опрыскивание. Самое последнее опрыскивание следует делать после того, когда все листья опали. Ещё можно это делать после первых морозов. Сначала требуется убрать все листья, ветки и сорняки, которые опали.

Чем обрабатывать садовые деревья

Чем опрыскивать плодовые деревья осенью? Плодовые садовые растения лучше всего защищают растворы из мочевины, железного или медного купороса. Каждый раствор направлен на конкретный тип угрозы.

И поэтому опрыскивание растений нельзя проводить только одним препаратом. Средство подбирается в зависимости от того, какой результат нужен. Специалисты рекомендуют эту процедуру делать в конце октября.

Железный купорос

Этим препаратом обрабатывают и подкармливают плодовые деревья, такие как яблони, сливы, вишни и персики. После обработки растения получают много полезных микроэлементов и железо. Также после процедуры улучшаются окислительные процессы.

Железный купорос убирает лишай, мох, цитоспороз, паршу и чёрный рак, борется с паразитами. Железо является важным элементом жизнедеятельности плодовых деревьев.

Если его не хватает, то количество и качество урожая уменьшается. Приготовить раствор железного купороса несложно. Нужно смешать один кг сухого порошка с 15 л воды.

Медный купорос

Если вы не знаете, чем опрыскивают деревья осенью, воспользуйтесь медным купоросом. Этот препарат, который имеет в своём составе фунгицид, не позволяет появляться гнилостным заболеваниям, мучнистой росе, парше и пятнистостям.

Специалисты рекомендуют обрабатывать растения медным купоросом весной и осенью. В осеннюю пору рекомендуют опрыскивать сливы, груши и яблони. Можно обрабатывать и другие садовые растения.

Сливы этот препарат защищает от монилиоза, коккомикоза, клястероспороза и курчавости. Для груш и яблонь обеспечивает защитную реакцию от мониоиоза, парши и филлостиктоза.

Если деревья в саду не старше шести лет, то на один саженец используйте до двух литров раствора медного купороса. Если растение старше, то используйте до десяти литров.

Лучше всего делать опрыскивание плодовых деревьев в саду утром или вечером. Температура должна быть от +5 до +30 градусов, а также не желательно чтобы был ветер.

Обработка сада мочевиной

Рекомендуется опрыскивать мочевиной растения в саду в качестве первого или последнего этапа в подготовке к зиме. Первое опрыскивание нужно совершать с высокой концентрацией средства. Такое действие убивает все личинки вредителей.

Саженцы в саду обрабатывают осенью после того, как осыпется половина листьев. Для этого делают раствор — 10 л воды и 500 г мочевины. Когда на деревьях опала вся листва, то раствор делают более концентрированным на 7%.

Обрабатывать нужно стволы, ветки и землю. Эта отличная защита деревьев и их удобрение. Только следует не переусердствовать с приготовлением раствора, если он будет слишком концентрированный, то листья получат ожоги и опадут раньше чем нужно.

Вследствие этого уменьшится поступление полезных веществ и снизится морозостойкость плодовых деревьев.

Нюансы осенней обработки сада

Растения в саду опрыскивают с помощью ручного или механизированного аппарата. Это устройство равномерно распыляет препарат и защищает человека от контакта с последним. В независимости от того, какой принцип действия у приспособления, они все имеют насос для опрыскивания.

Механические модели отличаются от ручных в удобстве использования и разницы в стоимости. Механические — намного удобней, но дороже. Обработка деревьев ручным аппаратом требует периодической подкачки.

Плодовые деревья проходят опрыскивание от заболеваний и паразитов не только одними средствами, такими как мочевина, медный и железный купорос. Деревья нужно обильно полить и побелить известью. Её слой на коре должен быть не меньше, чем 3 мм.

Когда на деревьях имеются раны и трещины, то помимо извести нужно ещё использовать следующие средства:

  • коровий навоз;
  • мелко порезанную солому.

Все эти компоненты рекомендуют смешать и помазать этим составом дерево. Это спасёт растение от растрескивания.

Существует ещё один способ защиты деревьев — садовый вар. Его можно сделать самому или купить в магазине. Для приготовления нужно 100 г канифоли и 200 г пчелиного воска.

Эти продукты нужно расплавить по отдельности, потом смешать вместе и добавить 100 г несолёного жира в смесь. Перед замазыванием трещин садовый вар нужно подогреть.

В южных районах осенью деревья нужно обрезать, а в северных — такое действие приведёт к вымерзанию растения.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Опрыскивание деревьев — уход за плодовыми деревьями весной и осенью

Деревья, а особенно, фруктовые, требуют тщательного ухода. Один из наиболее важных пунктов по уходу за деревьями – это проведение периодического и своевременного опрыскивания. Для того, чтобы добиться максимальной эффективности при опрыскивании деревьев, нужно обработать весь сад. Если обработка растений производится для того, чтобы уничтожить насекомых, которые завелись на одном из растений, обработайте его приствольный круг и соседние деревья, иначе вредители могут перейти на них.

Выполнение сезонных работ


Опрыскивать деревья и кустарники в своем саду необходимо периодически, несколько раз в год. Первое опрыскивание проводится сразу же после пробуждения растений от зимней спячки, а последнее – перед тем, как начнутся морозы и зеленые насаждения уснут на зимний период.

Для чего нужно опрыскивать деревья?

Благодаря опрыскиванию, можно получить двойную пользу, потому что вы:

  1. Подкармливаете растения питательными веществами.
  2. Ведете борьбу по уничтожению паразитов и вредителей садов.

Опрыскивание деревьев и кустарников производится различными препаратами, выбор которых зависит от потребностей растений.

Как правильно опрыскивать деревья в саду весной


Весеннее опрыскивание производят для того, чтобы уберечь плодовые кусты и деревья от вредителей, которых существует множество. Благодаря опрыскиванию вы избавите сад о вредителей-насекомых, которые прекрасно перезимовали в ваших насаждениях.

Если весна отличалась теплыми и дождливыми деньками, то сад может быть подвержен грибковым заболеваниям. Если состав для опрыскивания подобран правильно, ваш сад будет спасен от болезней.

Как опрыскивать деревья в саду летом


Летнее опрыскивание садовых насаждений производят для подкормки их необходимыми полезными веществами. Для этого пользуются специальными жидкими удобрениями, которые быстро усваиваются растениями через их листья.

Очень редко в жару производят опрыскивания деревьев, чтобы уничтожить вредителей. Обычно до наступления жаркого времени года сад обрабатывается с помощью инсектицидов, а для того, чтобы растениям не вредили насекомые, против них применяют другие защитные меры: высаживают растения-репелленты, используют ловчие пояса и так далее.

Опрыскивание деревьев осенью


В осенний период времени производится профилактическое опрыскивание садовых растений и плодовых деревьев. Иногда любители-садоводы сталкиваются с довольно неприятным явлением: плоды на деревьях не успевают полностью созревать – гниют прямо на ветке.

Это очень распространенная проблема. Обычно наличие различных заболеваний становится заметно в период, когда созревают плоды. А поскольку проведение мероприятий по борьбе с заболеваниями во время плодоношения не рекомендуется, деревья можно обработать после того, как плоды либо все пропадут, либо будут собраны.

Работы по осеннему опрыскиванию сада производятся в профилактических и лечебных целях, поэтому результаты вашего труда можно будет заметить на будущий год – ваши плодовые деревья и кусты будут здоровыми.

В зимнее время года не проводятся работы по опрыскиванию деревьев в саду, потому что в это время растения крепко спят, и их жизни ничего не угрожает, если вы правильно ухаживали за ними, начиная с весны и заканчивая поздней осенью.

Подбор правильных составов и грамотная обработка ими зеленых насаждений может быть произведена по рекомендациям профессиональных садоводов качественно и в минимальный срок.

Составы для опрыскивания плодовых кустов и деревьев


Подбор составов для обработки садовых насаждений зависит от того, каковы потребности сада. Наиболее популярными веществами являются следующие:

Средства для опрыскивания плодовых деревьев.

Использование для опрыскивание деревьев мочевины


Мочевина (карбамид) – это самое популярное вещество для обработки деревьев. Оно используется в разных целях. В период ранней весны мочевина служит профилактикой от нападения на растения вредителей, которые перезимовали в коре и приствольных кругах, и проснулись также, как и деревья.

Карбамид прекрасно выполняет свои задачи. Но при его использовании не стоит забывать о том, что вещество не используется в чистом виде, поскольку способно сильно навредить растениям – «сжечь» их. Поэтому следует обязательно развести состав, согласно инструкции.

Для обработки растений от насекомых-вредителей необходимо использовать мочевину большей концентрации, чем если она используется для подкормки. Когда вы производите опрыскивание деревьев от вредителей, должны проследить за тем, чтобы раствор не попал на листья и почки растений.

В летний и осенний период года опрыскивают фруктовые деревья мочевиной для их подкормки, поскольку в мочевине много азота, который необходим деревьям. Выполняя внекорневую подкормку, необходимо соблюдать осторожность – не навредить растениям. Если вы не знаете точно концентрацию мочевины, не рискуйте и не обрабатывайте полностью садовые растения. Вначале попробуйте опрыскать несколько веточек и посмотрите на них через два-три дня.

Использование медного купороса для опрыскивание деревьев

Опрыскивают садовые деревья садовые деревья медным купоросов в профилактических целях – для предотвращения появления разных болезней плодоносников (парши, монилиоза, антракноза и других), а также для уничтожения многих видов насекомых-вредителей. Для того, чтобы деревья не заболели грибковыми заболеваниями, их обрабатывают рано весной, до того, как распустятся почки. Раствор для опрыскивания готовят из:

  1. 0,1 кг медного купороса;
  2. 10 литров воды.

Этим же раствором можно выполнять дезинфекцию ран на деревьях.

Использование для опрыскивание деревьев железного купороса

Опрыскивание зеленых насаждений раствором железного купороса совсем не похоже на обработку медным купоросом. Оно используется для уничтожения вредителей и лечения всевозможных заболеваний, а также для насыщения деревьев необходимым им железом.

Больше всего требуется железо яблоням, сливам и грушам. Железо является необходимым компонентом для роста и плодоношения многих фруктовых деревьев. При дефиците этого микроэлемента ваш сад может погибнуть. Например, наличие железа в яблонях улучшает их рост и развитие (появляется больше побегов), влияет на количество плодов.

Опрыскивать садовые деревья раствором железного купороса необходимо, чтобы растения насыщались железом. Это целесообразно особенно, если почвы истощенные, имеющие дефицит железа. При обработке растений стимулируется их рост, образуется больше хлорофилла. Для того, чтобы получить лучший эффект, нужно обработать составом дерево и приствольный круг.

Обработка деревьев от вредителей медным купоросом.

Не опрыскивайте плодовые деревья очень часто. Чтобы уничтожить вредителей и не допустить болезней, хватит всего пары процедур в течение года. Для этого используются растворы высокой концентрации активных веществ, поэтому при постоянной и частой обработки сада с использованием сильнодействующих составов можно нанести вред саду, а не пользу.

Подкормку деревьев осуществляют растворами, имеющими более низкую концентрацию фунгицидов, поэтому опрыскивание проводят два-три раза в течение вегетационного периода.

Борьбу с вредителями деревьев в летнее время проводят с использованием народных средств. Например, деревья опрыскивают от тли не инсектицидами или фунгицидами, а совсем другими средствами. Насекомые не переносят любые сильно пахнущие составы, поэтому опрыскивать деревья в вашем саду можно настоем чеснока, лука, табака или другим. В целях профилактики от появления вредных букашек около плодовых растений высейте растения-репелленты.

Рекомендации опытных профессиональных садоводов помогут в подборе нужного состава для подкормки растений и борьбы с вредителями и болезнями.

Календарь опрыскивания плодовых деревьев

В различных климатических зонах сады пробуждаются в разное время. Также на их пробуждение влияют и погодные условия. По этой причине сложно составить точный график опрыскивания по датам и числам. И, все-таки, составляется план работ, зависящий от роста и развития деревьев в саду.

Профессиональными садоводами составлена схема, помогающая в составлении графика обработки деревьев.

Весной

До того, как распустятся почки, деревья опрыскиваются в профилактических целях от заболеваний и от вредителей, которые перезимовали в коре деревьев и отложили свои личинки. Опрыскивание выполняется препаратами, основой которых является медный или железный купорос, бордоская жидкость.

При цветении. Опрыскиваются деревья для предохранения от долгоносиков и клещей, а также в профилактических целях для повышения иммунитета против грибковых болезней. Производится обработка препаратами с медью.

После цветения. Профилактическое опрыскивание комбинированными смесями от гнили и вредителей.

Летом

Проводят внекорневую подкормку (2-3 раза с наступлением тепла до того, как начнут созревать плоды). Если это необходимо, производят опрыскивание от болезней или вредителей выше перечисленными составами. Опрыскивание следует проводить либо очень рано утром, либо после захода солнца. Лучше всего обрабатывать деревья, когда облачная погода.

Осенью

Профилактическая обработка деревьев против гнили и вредителей, которые любят зимовать в коре. Проводить опрыскивание следует в безветренную погоду, не рекомендуется проводить процедуру перед дождем.

Итак, на сроки опрыскивания плодовых растений влияет время года и потребности сада. В летнее время года большое внимание уделяйте развитию растений, а также проводите регулярный их осмотр на наличие заболеваний и вредителей.

Подготовка к проведению обработки садовых деревьев

Перед обработкой деревьев в саду с помощью специальных фунгицидов, удобрений или инсектицидов, нужна тщательная подготовка к этому процессу. Для опрыскивание запаситесь следующими инструментами и материалами:

  1. Насосом для опрыскивания, который должен быть поршневым или специализированным компрессором.
  2. Респираторной маской или многослойной марлевой повязкой.
  3. Резиновыми перчатками (можно использовать обычные садовые, но они не очень-то эффективны при опрыскивании деревьев сильнодействующими веществами.
  4. Препаратами для опрыскивания растений в саду (их подбирают, исходя из нужд сада или из вышеуказанной схемы.
  5. Очками, которые являются обязательной защитой глаз.

Перед тем, как приступать к опрыскиванию деревьев, осмотрите особенно внимательно ствол и ветки каждого дерева. Если обнаружите лишайники и мох, следует аккуратно удалить их металлической щеткой.

Также рекомендуется осмотреть аппарат, которым вы планируете опрыскивать деревья – может быть, он оборудован недостаточно длинным шлангом, который не подойдет для обработки верхних веток деревьев. В этом случае стоит удлинить шланг либо установить стремянку.

Не обрабатывайте растения частями, поскольку это не принесет хороших результатов. Раствор для опрыскивания должен иметь однородный состав.

Необходимо тщательно смешивать препараты с водой, только после этого заливать их в аппарат. В противном случае часть растения вы обработаете водой, а другую часть – неразбавленным активным веществом, что очень губительно для растений. Периодически взбалтывайте раствор в аппарате.

Технология обработки садовых деревьев

Опрыскивание плодовых деревьев в саду производят в следующем порядке:

  1. Наносят фунгициды, инсектициды или жидкие удобрения равномерно на все дерево – ветви, листья и ствол. Для того, чтобы раствор лег в виде росы, наконечник аппарата держите не близко к дереву (расстояние должно быть примерно 70-80 см от растения).
  2. Проводя опрыскивание, проследите за тем, чтобы были обработаны и тыльные стороны листьев.
  3. Закончив работу по обработки деревьев, нужно тщательно промыть каждую деталь аппарата, состоящего из шланга, наконечника и емкости для раствора.
  4. После опрыскивания деревьев необходимо тщательно вымыть руки и лицо, используя антибактериальное или простое мыло, и прополоскать рот чистой водой.

Правильное и ответственное отношение к уходу за садовыми растениями является гарантией высоких урожаев.


Что делать, если не успел опрыскать плодовые деревья, а они уже зацвели? | Вопрос-Ответ

Отвечает Светлана Налетова, ведущая «Зеленой передачи», челябинский садовод:

«Если садовод не успел обработать растения до цветения, то во время цветения я был не рекомендовала использовать какие-то препараты. Если только биологические, на которых четко прописано, что они безопасны для насекомых-опылителей. Дело в том, что обработка во время цветения навредит пчелам, которые опыляют цветки. И садовод рискует остаться без урожая. Но как только растение отцветет, можно провести обработки от вредителей».

Другой челябинский любитель сада и огорода, педагог Елена Першукова, согласна с коллегой и говорит, что вполне обходится без химии:

«Я не разделяю эту страсть к препаратам. Любая химия — вторжение в естественную среду. Давно не опрыскиваю цветущие, никаких особых изменений не заметила, стаи гусениц на нас не напали. Зато я спокойно смотрю, как внук ест немытые яблоки и не падаю в обморок, что отравится вперед вредителей».

Известный челябинский садовод, агроном Людмила Пашнина уверена, что если момент упущен, ни в коем случае нельзя опрыскивать деревья, но рассказывает некоторые хитрости, которые нужно знать в борьбе с вредителями цветущих:

«Сейчас — ни в коем случае. Когда всё завяжется, можно делать и обработки фунгицидами, и препаратами от вредителей. В мае ничего уже делать нельзя, нужно было опрыскивать, когда почечка только-только раскрывалась. Сейчас пройдет недели две-три, завяжутся маленькие плоды, можно будет начинать работы. В этом году вообще погода задержала цветение. Нельзя четко обозначить числа, когда именно опрыскивать, в каждом саду индивидуально.

Для этих целей есть химические препараты, биологические и народные средства. Причем биологические работают, если температура почвы 15-18 градусов, а химические можно использовать практически всегда. Хороши и народные средства — например, зольный раствор. Литровую банку золы вскипятить в пяти литрах воды, потом еще развести в десяти, чтобы раствор не был слишком насыщенным, избегаем большой концентрации. Добавляем сюда мыло или стиральный порошок. Также горчичный порошок, сода пищевая отлично помогают. Та же сода спасает и от вредителей, и от мучнистой росы.

Можно развести столовую ложку нашатырного спирта в десяти литрах воды. Этим раствором хорошо опрыскать деревья, кустарники и цветы. Или для полива используем одну столовую ложку на литр воды. Средство прекрасно отгоняет морковную и луковую муху, чтобы она яйца не отложила в почву».

Смотрите также:

Опрыскивание плодовых деревьев весной до и после цветения

Подготовительные мероприятия

Прежде чем обработать яблони от вредителей, их нужно подготовить. После зимы на деревьях могут появиться повреждения и местами отслоиться кора. Дерево осматривают, очищают старую кору. Мелкие повреждения обрабатывают садовым варом. Следы обморожений срезают до живой ткани и обрабатывают антисептиком.

Кора молодых деревьев может получать солнечные ожоги, поэтому яблони моложе десяти лет белят известью или садовой акриловой краской.

Важный этап – весенняя обрезка. Она омолаживает старые деревья, формирует крону, регулирует функцию плодоношения. Удаляют сухие и поврежденные ветки до живого места и замазывают садовым варом. У молодых саженцев оставляют самые мощные скелетные ветки.

Сроки проведения обработки

Весеннюю обработку яблонь проводят в несколько этапов.

  • Первую обработку можно проводить только тогда, когда снег уже растаял. При этом температура воздуха не должна опускаться ниже +5°С. Также проводить первую обработку необходимо до набухания почек.
  • Второй раз культуру обрабатывают при температуре от +10 до +15°С. В это время набухают почки и начинают пробуждаться насекомые-вредители.
  • Третью обработку проводят, когда бутон яблони уже есть, но еще не раскрылся. Это время пробуждения плодожорки. Обработка не дает плодожорке откладывать яйца.
  • Последнюю – четвертую – обработку проводят после цветения. Это время образования завязей. Опасны в это время также плодожорка и монилиоз.

Когда белить деревья

Многие люди считают, что побелка деревьев проводится только ранней весной. На самом деле весенняя обработка ствола призвана только обновить слой состава, чуть смывшегося за зиму. Для многих настоящим известием является тот факт, что основная работа проводится осенью.

Именно в зимний период дерево особенно нуждается в защите. В феврале, когда солнце уже ощутимо пригревает, а ночью всё ещё держатся крепкие морозы, наступает самый опасный период. Днём в стволе может начаться процесс сокодвижения, к вечеру жидкость замёрзнет и травмирует кору.

Вот почему важно провести побелку заранее, осенью. Если это не было сделано, придется обрабатывать стволы зимой, в декабре-январе

Сроки побелки деревьев осенью

Проводить осеннюю обработку лучше всего в октябре-ноябре, когда листья уже осыпались, и затяжные дожди остались позади. Нужно выбрать сухой прохладный день, когда температура воздуха будет держаться на уровне 2-3°С.

Важно! Не нужно жалеть раствор при работе, чтобы ни одна щель в коре не осталась не забеленной. Слишком густо намазывать ствол тоже не надо, иначе побелка осыплется

Правильнее всего покрывать штамб составом в 2-3 приема.

Чем опрыскивать плодовые деревья весной?

Выбор препаратов для борьбы с вредителями и болезням сегодня настолько широк, что при посещении магазина сложно сориентироваться в цветных упаковках. Какие средства подойдут для опрыскивания плодовых деревьев весной?

Наиболее популярным средством у садоводов России может быть признан медный купорос. Сульфат меди является фунгицидом, успешно противостоящим таким распространенным болезням плодовых деревьев и ягодных кустарников как мучнистая роса и парша. Применять его можно при любой погоде на протяжении всего года.

Получившаяся в результате голубая жидкость обладает не только свойствами фунгицида, она:

  • борется с бактериальными инфекциями;
  • помогает справляться с отдельными видами насекомых.

Проводимое весной опрыскивание плодовых деревьев железным купоросом также направлено на борьбу с болезнями растений, но при этом используется в качестве внекорневой подкормки препаратом железа. Как и в случае с сульфатом меди, для достижения стойкого эффекта потребуется две обработки сада железным купоросом.

Ранней весной для обработки деревьев от зимующих под корой вредителей эффективно используется солярка. Образуя тонкую, не пропускающую воздух пленку, она осаждается на поверхности коры и не дает насекомым дышать. Обычно эффект наступает через несколько часов. Отложенные в почках и под корой личинки и яйца погибают, так и не развившись во взрослое насекомое.

Эти обработки проводятся до распускания почек. Чем еще опрыскать плодовые деревья в апреле? Важным дополнением к фунгицидам станут системные средства борьбы с насекомыми, например, с яблонным листоедом, паразитирующим на многих садовых насаждениях.

Как и чем опрыскивать, можно ли?

Побелка является первым этапом в борьбе с вредителями и болезнями как для всех сортов, так и конкретно судя по описанию яблони Конфетное. Вторым этапом является размещение клеевых ловчих колец. Эти приспособления должно плотно облегать яблоню. Они хорошо защищают ее от ползающих насекомых.

  • При вспышке короеда стволы до появления листьев обрабатывают 25% раствором мочевины.
  • Когда появляются листья, растения опрыскивают бордоской жидкостью, чтобы предотвратить появление парши и гнили.

Во время цветения обработка химическими средствами запрещена, так как это может навредить насекомым-опылителям. Как только на ветках появляются бутоны, всех имеющихся вредителей можно собирать только вручную. После окончания цветения дерево обрабатывают специальными препаратами против насекомых. А вот какие существуют зимние сорта яблонь для средней полосы, и как их опрыскивать. поможет понять данная информация.

На видео – как опрыскивать яблоню:

  • Исключением являются случаи, когда яблоня серьезно заболевает. Например, когда яблоневый цвет оказывается поражен цветоедом. Если погибли более половины бутонов, дерево опрыскивают «Децисом» или «Актарой». Урожай при этом будет значительно меньше или даже полностью отсутствовать, но это мероприятие позволит излечить дерево и вырастить яблоки на следующий год.
  • При поражении клещами цветущее дерево нужно опрыскать «Антимклещем» или «Актеликом».
  • Грызущие насекомые уничтожаются «Энтобактерином», «Дендробациллином». Если насекомых слишком много, потребуется использовать и сильнодействующие инсектициды, наподобие «Имидаклопорида», «Тиаметоксакма», «Хорантрианилинпрола». Однако эти средства можно применять только после цветения.

Что делать, если яблоня засыхает во время цветения

Молодому деревцу грозит множество опасностей. Яблонька очень «живо» реагирует на условия произрастания, состав почвы, погодные условия, а ведь это далеко не единственный фактор, из-за влияния которого дерево может засохнуть.

Наиболее опасными являются заболевания дерева, особенно грибковые инфекции. Классическая картина в этом случае: на деревьях в положенное время появляются листки, яблоня цветет, но уже во время цветения или позднее, когда завязались плоды, внезапно засыхает. Первыми гибнут цветы, затем листья чернеют, а плоды осыпаются. Такое состояние называют бактериальным ожогом, дерево производит впечатление обугленного.

Бактерии распространяются с посадочным материалом, привитыми побегами, через инструменты, может попадать на яблоню с насекомыми, птицами и даже с дождем. Если повреждение еще невелико, то растение можно спасти. В половине случаев яблоню приходится выкорчевать и уничтожить, чтобы зараза не распространилась на здоровые деревья.

На видео – выявление проблемы и борьба с ней:

  • Рак обыкновенный и прикорневой – в первом случае заболевают скелетные ветки, во втором – корни. На них появляются вздутия и разрастания, препятствующие питанию дерева. Если поражена корневая шейка дерева, его гибель неминуема.
  • Черный рак – тоже имеет грибковую природу. При этом кора дерева постепенно чернеет и растрескивается, под поврежденными участками древесина мертвая. Если пропустить момент появления болезни, все дерево сразу после цветения, а то и раньше засыхает.

На начальных стадиях яблоню можно спасти. Для этого поврежденную кору удаляют и сжигают, а древесину под ней зачищают стамеской до здоровой ткани. Пораженные ветки лучше срезать прямо вместе с цветами и листьями. Зачищенные участки обрабатывают бордоской жидкостью или 35% раствором железного купороса. Если это не помогает, дерево нужно уничтожить.

Цитоспороз – цветы и листья высыхают и долго не опадают. При этом кора приобретает красноватый оттенок, на ней появится вздутия – плодовое тело гриба. Если пятно опоясывает ветку, то ветка отмирает. При хронической форме, высыхание затягивается на несколько лет, при острой – дерево не доживает до осени. Лечение включает удаление зараженных участков и обработку древесины под ними раствором медного или железного купороса – по 30 и 50 г на 1 л воды, соответственно.

Есть другие, не менее «действенные» причины – высокий уровень грунтовых вод, например. В этом случае корневая система растения не может развиться достаточно, и когда дерево оказывается слишком большим для неразвитых корней, то после цветения оно засыхает: листья буреют и осыпаются, ветки, начиная с тонких побегов, засыхают.

  • Повреждение корней личинками – майского жука, например, или другими вредителями. Накопленных питательных веществ дереву достаточно, чтобы весной пустить новые побеги, листья и даже зацвести. Но после этого яблоня на глаза начинает хиреть и засыхает.  А вот от колорадского жук можно использовать средство Бусидо.
  • Порой растение начинает сохнуть из-за недостатка определенных веществ. Например, если дерево высыхает с одной стороны, это означает, что условия произрастания его неблагоприятные. Когда не хватает питательных веществ, или дерево гнетут крупные соседние кусты, самые слабые ветки начинают засыхать, так как дерево пытается уменьшить зеленую массу. Для исправления ситуации достаточно подкормить яблоню и более тщательно за ней ухаживать.
  • Недостаток калия может привести к суховершинности – яблоня высыхает с верхушки. В этом случае нужно удалить засохшие ветки и подкормить дерево калиевыми удобрениями.

Как развести известь для побелки

Известь хорошо известна не только строителям, но и садоводам. Это вещество часто применяется для обработки стволов взрослых деревьев. Его антибактериальные свойства позволяют защитить штамб и ветви от нашествия патогенных микроорганизмов.

Известь пушонка

Как именно работать с известкой, зависит от её разновидности.

Как сделать, чтобы известь не смывалась

Чтобы известка не смывалась с деревьев долго, понадобится ввести в состав побелки дополнительные компоненты. Существует 2 основных варианта смесей для обработки деревьев:

  1. 1 кг извести и 2 кг глины на 10 л воды. В этом составе роль закрепителя играет глина.
  2. 3 кг извести, 300 г. купороса и 200 г. казеинового клея на 10 л воды. Клей схватывается с корой, не позволяя составу стекать под снегом и дождем.

Как разводить гашеную известь (пушонку)

Известь пушонка – это гашеная разновидность известки, которая может продаваться в виде жидкого теста или порошка. Разводят её в пропорции 2:1, то есть на 1 кг сыпучего или тестообразного состава берется 2 л воды

При этом воду вливают осторожно, порциями, тщательно перемешивая состав. Должна получиться консистенция сметаны.

В качестве дополнительных компонентов можно использовать:

  • Клей (200 г.), выступающий в роли прилипателя;
  • Мыло хозяйственное (40 г. в виде стружки) для усиления антибактериального эффекта;
  • Раствор медного купороса (300 г. на 0,5 воды) вместо мыла;
  • Глина (300-400 г.), растворенная в воде до консистенции сметаны, она добавляется в раствор в качестве прилипателя.

Важно! Несмотря на то, что пушонка представляет собой гашеную известь, её лучше не применять для побелки молодых саженцев с тонкой корой

Как развести негашеную известь

Несмотря на то, что работать с гашеной удобнее и быстрее, садоводы часто советуют новичкам использовать негашеную известь, вернее гасить её самостоятельно. При соблюдении мер безопасности сделать это несложно.

Как погасить известь:

  1. Известь (3 кг) высыпать в ведро.
  2. Аккуратно залить водой (7 л).
  3. Перемешать состав и оставить на 1-2 часа, пока не закончится реакция.

Когда емкость остынет (при гашении выделяется тепло), можно добавлять в раствор прочие компоненты, такие же, как и для пушонки.

Важно! Работы с негашеной известью обязательно проводятся с применением средств индивидуальной защиты (перчатки, маска, очки)

Можно ли белить деревья мелом

Вполне возможно заменить известь в составе побелки мелом. Это вещество обладает более щадящим эффектом, поэтому часто применяется для обработки молодых деревьев. Популярностью среди садоводов пользуется следующая смесь: 2 кг мела, 400 г. медного купороса, 100 г. казеинового клея на 10 л воды.

Процесс побелки

Обрабатывать дерево так же, как и известковой побелкой, предварительно зачистив кору щеткой.

Для чего нужно опрыскивать деревья и кустарники весной

Начало сезона, то есть период, когда садовые деревья и кустарники, просыпаясь после зимних холодов, начинают накапливать силы для формирования плодовой массы, — это именно то время, когда нужно максимально позаботиться об их защите. Именно поэтому обработка деревьев весной от вредителей и болезней — важный этап в садовой агротехнике.

На самом деле, весна — коварный период. С одной стороны, дереву необходимо время, чтобы восстановиться после длительного нахождения в экстремальных условиях сурового мороза, с другой — различные вредители, так же очнувшись от зимней спячки, начинают активно питаться, с удовольствием набрасываясь на едва распускающиеся листочки и цветы. Неудивительно, что уход за деревьями весной включает в себя обязательную обработку от вредителей, ведь если не вмешаться в процесс, урожая можно и не дождаться. Безусловно, уничтожить всех вредных насекомых в саду не удастся, хотя такая задача и не ставится. Гораздо важнее отвадить непрошеных гостей из сада, сделать ваши деревья и кустарники максимально непривлекательными для таких вредителей, причем как с точки зрения питания, так и с точки зрения «проживания».

Еще один немаловажный аргумент в пользу весенней обработки сада от вредителей и болезней состоит в том, что этот период исключает прямое воздействие ядохимикатов на завязи и плоды (попросту потому, что они еще не сформировались), следовательно, борьба с вредителями сада именно весной минимизирует риск последующего отравления такими препаратами в результате употребления в пищу обработанных плодов и ягод.

Таким образом, главная задача опрыскивания сада весной состоит в профилактике от вредителей и болезней, которые будут подстерегать ваш участок в течение всего сезона, в том числе тогда, когда применение фунгицидов и инсектицидов негативно отразится на экологической чистоте урожая.

Конечно, в идеале всем нам хочется похвастаться плодами и ягодами, выращенными «без химии». Однако здесь очень важно соблюдать здоровый баланс и чувство меры. Селекционеры всего мира бьются над созданием устойчивых к тем или иным заболеваниям сортов растений, однако вывести полностью невосприимчивый к вредоносным внешним воздействиям вид до сих пор не удалось, да и вряд ли это возможно вообще, поскольку самой природой задумана схема, при которой «все едят всех»

Поэтому стоит ожидать, что плоды дерева, которые не поражает ни один вредитель, окажутся несъедобными и для человека, ведь мы с вами также являемся частью животного мира.

Кроме того, даже если производитель заверяет вас, что данный конкретный сорт (например, яблони) абсолютно не поражает парша, стоит относиться к таким утверждениям с долей здорового скепсиса. И это вовсе не значит, что вас обманывают. Дело в том, что развитие тех или иных болезней, как и распространение различных вредителей, во многом зависит от конкретных внешних условий, которые постоянно меняются. Кроме того, насекомые и разносчики инфекционных заболеваний имеют свойство мутировать и приспосабливаться к новым реалиям. Недаром же говорят, что нельзя использовать в саду один и тот же фунгицид, — препараты нужно постоянно менять для обеспечения наилучшего результата.

Главные враги плодовых деревьев, против которых и направлено весеннее опрыскивание, — это гусеницы, бабочки, разнообразные жуки и тля. Так, если не опрыскать яблоню в самом начале сезона, тля начинает активно высасывать сок из зелени и цветов, а также деформирует кору дерева, образовывая на ней уродливые наросты, которые затем растрескиваются и превращаются в зияющие раны. В результате дерево может остановиться в развитии и погибнуть. Та же опасность подстерегает груши, сливы, абрикосы, алычу и другие плодовые деревья.

Майский жук очень любит поедать листья и завязи, а его любимым лакомством является сливовое дерево. Пока взрослая особь бесчинствует на поверхности, ее многочисленные личинки поражают корневую систему деревьев, что особенно опасно для молоденьких саженцев. Своевременное опрыскивание может помочь избавить сад от такой напасти.

Гусеницы и бабочки также с удовольствием поедают зелень и плоды яблонь, груш, слив и вишен, поэтому защита таких деревьев, проведенная весной, позволит сохранить будущий урожай.

Сказанное в полной мере касается и обработки кустарников (черной и красной смородины, крыжовника, малины и т.п.), поскольку именно весной нужно проводить основные мероприятия, направленные на защиту всех растений от вредителей и болезней.

Монилиоз: болезнь вишни, сливы. Как лечить?

При затяжной холодной и особенно влажной весне возможна вспышка грибного заболевания косточковых культур (вишня, слива, абрикос) — монилиоза. Буквально в одночасье листья становятся коричневыми, как будто их облили кипятком или кислотой, ветки тоже становятся коричневыми. Впечатление такое, что растение погибло. Но потом на тех же ветках из спящих почек на коре появляются новые листочки. Казалось бы, все обошлось.

Ан нет. Эти листья рано пожелтеют и опадут уже в начале августа. Урожая нет как нет, а те единичные ягодки, которые все-таки завязались, обычно растрескиваются и сгнивают прямо на ветках.

Если вы наблюдали похожее явление в начале весны, то срочно обработайте растение весенним коктейлем, затем повторите обработку “Цирконом” (6 капель на 1 л воды) сразу после цветения, а затем в конце июля.

На следующий год начните опрыскивать это растение еще на развороте листьев тем же весенним коктейлем и продолжайте делать это ежемесячно весь сезон. При такой интенсивной защите обычно удается спасти дерево.

Если же у вас нет указанных препаратов, то можете использовать препараты, содержащие медь (по инструкции), или “Циркон”. Поскольку это уже не профилактика, а борьба с болезнью, то вместо 2 капель надо брать 6–7 на 1 л воды.

Препараты для опрыскивания деревьев

Существует множество препаратов, помогающих избавить сад от вредителей.

Чем опрыскивать деревья весной, самые эффективные препараты:

  • Медный купорос. Его можно не только добавлять к побелке, но и использовать для опрыскивания. Купорос прекрасно справляется с различными видами гнили, паршой, пятнистостью. Теми же свойствами обладает железный купорос;
  • Мочевина (карбамид). Часто используется как удобрение, но и в борьбе с вредителями приносит немалую пользу. Борется с коккомикозом, монилиозом, гнилью;
  • Бордосская жидкость. Незаменимый помощник садовода, которым можно обрабатывать деревья и кустарники до цветения.

Зная, чем и когда побелить деревья весной, можно уберечь урожай от многих бед. С вредителями, болезнями и разрушением коры отлично справляется известь. Не менее действенные мел и краски на основе акрила. Раствор с дополнительными компонентами будет долго держаться, не позволяя деревьям заболеть.

Эффективность весенних опрыскиваний

Основной задачей такой обработки является предохранение от появления бабочек, тли, гусениц и всевозможных жуков, и также, понижение к минимуму возможности инфекционных, вирусных и грибковых заболеваний.

  • К примеру, тля наносит значительный вред таким плодовым деревьям, как груша, слива, яблоня, абрикос и алыча. Этот вредитель поражает кору дерева, формируя на ее поверхности желваки, какие со временем растрескиваются, превращаясь в язвочки. Тля поражает листья деревьев, которые вначале свертываются, а потом засыхают. Пораженные участки со временем перестают расти и засыхают.
  • Основным врагом сливы, вишни и черешни является майский жук, точнее, его личинки, которые три года живут в земле. Этот вредитель может уничтожить целые сады юных деревьев, уничтожая их корневую систему. Лет взрослых жуков происходит в мае, и они также уничтожают молодые листья и завязи плодов. Опрыскивание деревьев весной делает их листья непривлекательными для жуков.
  • Жуки-цветоеды встречаются повсюду. С теплом долгоносики выползают из почвы, где они зимовали, и направляются к раскрывающимся цветкам, у которых обедают тычинки и пестики. Меры борьбы с ними– поздней осенью вскопать приствольные круги (или накрыть их толстым слоем сена, опилок, соломы, через которые жуки не выйдет выбраться).
  • Пилильщики и плодожорки. Эти ужасные насекомые могут сделать весь урожай слив, персиков, яблок, груш, нектаринов просто напросто несъедобным. Способы борьбы – только один опрыскивание.

Химическая обработка наземной части фруктовых деревьев позволяет сохранить не только листву, но и созревшие плоды, а это значит, получить вкусный и здоровый урожай.

Орошение фруктового сада химическими препаратами обязано проводиться вовремя. Несвоевременная и неверная обработка растений не даст никакого эффекта.

Когда опрыскивать

Не стоит затягивать с началом обработки плодовых инсектицидами. Насекомые пробуждаются от первого тепла, так что, если весна выдалась хорошая, пора опрыскивать наступает уже в марте. Самое удобное время для побелки и опрыскивания приходит в апреле.

Максимального эффекта можно добиться, обработав деревья дважды. Первое опрыскивание проводится до распускания почек, когда температура воздуха установится на уровне 5°С. В это время уже активизируются споры грибков.

Второе опрыскивание проводится по зелёному конусу, то есть, когда почки уже раскрылись, но листики ещё не успели распуститься. В это время просыпаются вредители-цветоеды.

Весной плодовые деревья допустимо опрыснуть в целях лечения ещё дважды: на стадии розового бутона и завязи, размером с горошину. Это позволит уберечь урожай от монилиоза и яблоневой плодожорки.

Чем опрыскивать сад весной

На участке сейчас уже нельзя делать опрыскивание сада концентрированным минеральным удобрением или железным купоросом против лишайников. Оставьте эту работу на позднюю осень. Однако защитное опрыскивание от вредителей, которые откладывают личинок и яйца в раскрывающиеся почки, а затем в обособляющиеся бутоны, сделать надо.

До цветения можно использовать карбофос, поскольку он разлагается в течение недели и успеет обезвредиться к моменту выхода полезных насекомых в момент цветения сада. Еще лучше сделать опрыскивание настоем корок цитрусовых культур или луковой шелухи. Особенно важно своевременно сделать это на малине.

Землянику можно обработать “Фитовермом” против долгоносика в конце апреля или начале мая. Кусты крыжовника, поражающиеся мучнистой росой, следует обработать препаратом “Вектра” или “Топаз”, а яблони, болеющие паршой, — “Вектрой” или “Скором”. Однако “Вектра”, “Топаз” и “Скор” — ядохимикаты, поэтому я ими не пользуюсь, а вновь обрабатываю свой участок защитным весенним коктейлем.

Опрыскивание сначала сделайте по молодым, уже развернувшимся листьям, а затем, примерно через 2–3 недели, — по молодым завязям.

В мае яблони, вишни и сливы, чтобы помочь им легче пережить заморозки, следует опрыскать одним из следующих препаратов: “Эпин-экстра”, “Новосил” (“Силк”) и “Экоберин” (если вы не применяли весенний защитный коктейль). Кроме того, если заморозки были длительными или сильными, опрыскайте деревья препаратом “Завязь” (“Бутон”, “Гипперсиб”) по бутонам и цветкам, это предотвратит опадание завязей.

Как только появятся розовые ростки на пионах, сразу же сделайте по ним защитное опрыскивание против гнили раствором любого, содержащего медь, препарата, в том числе раствором бордоской жидкости, либо используйте “Фитоспорин”. Такое же опрыскивание целесообразно сделать на посадках роз, клематисов, флоксов, ирисов, многолетних астр. Клематисы после опрыскивания прикройте лутрасилом до окончания заморозков.

Позже, когда появятся всходы лилий, сделайте такое же опрыскивание и по ним. Особенно это касается восточных гибридов. Лилии вообще систематически все лето, хотя бы раз в месяц, следует опрыскивать препаратом “Циркон” (4 капли на 1 л воды).

Клубника, виктория и садовая земляника

Чем опрыскать клубнику весной от вредителей в период цветения:

  • Раскладывание вокруг кустов соломы, хвои, сосны, натягивание вдоль рядов шпагата для поддержания цветоносов и предупреждения заражения ягод серой гнилью.
  • Разбрасывание приманок для слизней или опрыскивание растений гашеной известью (20 г / кв. м).

В период формирования и созревания ягод:

  • Выбраковка кустов с утолщенными черешками листьев, поврежденных нематодой.
  • Ежедневное удаление ягод, пораженных серой и фитофоторозными гнилями, закапывание их в почву на глубину 40 — 50 см.

После сбора урожая:

  • Опрыскивание 1% — ной бордоской смесью от пятнистости листьев, серой гнили.
  • Скашивание и уничтожение старых листьев, опрыскивание карбофосом ( 25 — 100 г / / 10 л воды) при массовом заражении вредителями. При сухой погоде после опрыскивания полив и подкормка ягод в огороде.

Чем опрыскивать и в какие сроки

Правильный уход за садом – гарантия получения качественного урожая. Плодовые деревья также нуждаются в уходе, поливе, обрезке, подкормках, химобработках, как и любая другая культура на нашем огороде. Разберемся чем, как и в какие сроки опрыскивание деревьев эффективнее всего.

Средства защиты растений от вредителей могут быть:

  • Химическими. Очень эффективные, дают быстрый эффект, держат защитный экран до 2-3 недель. Могут быть, как узконаправленного, так и широкого спектра действия. Проводить обработку ими можно только строго придерживаясь инструкции приготовления и дозировок по каждой конкретной культуре и вредящему объекту. Но вот сроки выхода вредителя из укрытий, в которых они зимовали, каждый год разные. И зависят они напрямую от погодных условий. Так, если весна теплая, то и пробуждение плодовых деревьев и их вечных спутников, наступит раньше; если холодная – тогда позже.
  • Биологическими. Отличаются от первых природой содержания действующего вещества. То есть это, как правило, временно не активные штаммы групп микроорганизмов. Активация которых происходит при растворении в воде и распыливании на плодовые деревья. Это могут быть так же насекомые – хищники, уничтожающие численность вредного объекта (например, божья коровка защищает сад от тли, поедая ее). Ферромонные ловушки – очень эффективны от яблонной плодожорки, моли и др.
  • Комбинированными. Такое средство для опрыскивания деревьев интересно тем, что может одновременно работать как химический препарат, так и биологический. Как правило, содержит в себе одним из компонентов противоаккарицидное действующее вещество (от клеща). Очень сильно поражается клещем слива, яблони, груши. Приятным бонусом будет и избавление от тли, но это уже за счет другого действующего компонента. Такие препараты могут не требовать применять их повторно. Чтобы разобраться в море информации, связанной с этим может потребоваться помощь специалистов. Иногда, если территории и технические возможности не позволяют справиться с объемами, тогда приходиться прибегать к помощи специальных организаций, предлагающих свои услуги в этой сфере.

В домашних условиях опрыскивание деревьев весной можно прекрасно провести самостоятельно. Разберемся подробнее. Сначала с основным – это время опрыскивания. Почки к этому времени начнут набухать и наливаться. Обычно, в средней полосе, это март месяц и время первой весенней обработки от вредителей.

Предварительно очистив древесину от старой коры, лишайников металлической щеткой. В листве под деревьями зимует добрая половина вредных объектов. Поэтому лист необходимо собрать и сжечь, а почву под ней обработать тем же раствором инсектицида. Применять лучше в это время эффективные средства защиты: от болезней (плодовая гниль, парша, ржавчина, др.) – бордосская жидкость, медный купорос, купроксат; от вредителей (от яблонного цветоеда) – Актара, др. Стволы деревьев защитить ловчими поясами, на уровне полуметра от земли, предварительно их побелив.

При работе с ядами необходимо обезопасить себя средствами индивидуальной защиты: маска на органы дыхания, резиновые перчатки, одежда с длинными рукавами, штаны, закрытая обувь.

Во время опрыскивания строго следить за качеством проведения работ, тщательно смачивая и увлажняя раствором поверхность ствола и веточек, а также земли под ними. Из народных способов применяют в эти сроки готовые забродившие растворы из варенья, кваса, компота. Наливают в бутылки и развешивают на ветки. Они работают, как ловчие пояса – заманивают и губят. При появлении стадии зеленого конуса проводить опрыскивание плодовых деревьев растворами тех же препаратов.

От тли, скорее всего, придется проводить еще одну обработку – по молодым листочкам. И потом, в течение сезона уже после цветения обработки нужно повторять не однократно, так как дает она не одно поколение, кроме того ее переносят муравьи, поэтому после применения яда, она может появляться вновь и вновь, особенно в очень жаркие дни, в самое пекло. Поэтому от тли довольно тяжело избавиться. Излюбленными культурами для нее выступают груши, слива.

Препаратов от тли сегодня на рынке защиты растений широкий выбор. В период же самого цветения применять яды не рекомендуется. Основная причина – лет пчел и других насекомых опылителей, для которых они могут быть смертельны. А без опыления – плодов не будет. В данном случае, лучше предупредить.

Весенняя обработка сада, растений — Мир Садоводства

Весенняя обработка сада, растений – это очень важный шаг перед началом основных работ по даче. Обработка сада весной поможет избавиться от перезимовавших вредителей и предотвратит возможные заболевания растений.

Осенью на участке мы стараемся провести и санитарную обрезку, и санитарную обработку земли, сжигаем, зарываем, обеззараживаем, но… Не всегда замечаем, например, перезревшие ягоды на ветках или в земле, а в них прекрасно зимуют личинки гусениц или болезнетворные микробы.

Весенняя обработка сада, растений

Очень эффективна в этот период санитарная обрезка веток. Делать это надо до начала сокодвижения.

Обрезанные у деревьев и кустарников поврежденные ветви сожгите или вынесете за пределы участка.

Аккуратно очистите стволы деревьев от старой коры. Проверьте ветви дерева и, обнаружив язвы красно-коричневой окраски (цитоспороз), зачистите их. Стволы деревьев побелите специальной краской. Можете приготовить раствор сами: на 10 л. воды 1кг. извести, 2 ст.л. медного купороса, 3 ст. л. мыла хозяйственного или дегтярного (густота сметаны). Это поможет не только от солнечных ожогов, но и уничтожит некоторых перезимовавших под корой насекомых-вредителей.

Как только начинается интенсивное таяние снега и на 3-4 дня устанавливается температура воздуха +5°, приступаем к первой весенней обработке деревьев и кустарников специально-приготовленным раствором. В Ленинградской области, обычно, это бывает в апреле после 10-ого числа. Первое опрыскивание делаем, как только появятся первые листочки. Делать это лучше в сухую безветренную погоду, утром или же вечером. Помните, что опрыскивание надо делать обязательно по листу, так как только через него идет всасывание растениями препаратов. Как известно, первой из-под снега появляется клубника и земляника; вот с них и начинайте, предварительно удалив старые листья.

Таким образом, мы избавляемся не только от вредителей, переживших зиму, но так же от тех, кто только еще намерен испортить ваш урожай: кольчатого шелкопряда, листоверток, цветоеда, листоблошек, гусениц, боярышницы, тли, парши, мучнистой росы и т.д.

Более подробное описание других ранне-весенних работ в саду читайте в Санитарная обрезка и обработка деревьев и кустарников

Повреждения, нанесенные насекомыми и болезнями, сильно замедляют рост и развитие деревьев и кустарников, они поздно плодоносят и дают плохой урожай.

Обрабатывать фунгицидными растворами необходимо все деревья и кустарники, произрастающие у вас на дачном участке. Это поможет избавиться не только от вредителей на обработанной культуре, но и предохранит их переселение с одного растения на другое.

Деревья и кустарники, желательно, опрыскивать за сезон три раза

Первое опрыскивание

Ранней весной – от вредителей, которые перенесли зимние морозы.

Второе опрыскивание

В начале лета, после появления листьев – от пробуждающихся вредителей.

Третье опрыскивание

После цветения – от плодожорок и паутинников (но до образования завязей плодов!).

Кустарники, вообще, можно опрыскивать один раз за сезон.

Раньше, при обработке сада весной я использовала такие препараты, как Хом (40гр. на 10 л. воды), Медный купорос (50 гр. на 10 л. воды) или Бордоская жидкость. Это, безусловно, эффективные средства, но с некоторых пор мне больше по нраву Биопрепараты. Не стану рассказывать, почему и сравнивать что полезнее, речь сейчас идет не об этом. Но, если и ваша весенняя обработка сада и растений будет проводиться Биопрепаратами, то опрыскивание повторяйте каждые три недели. При использовании Биопрепаратов растения получают не только защиту, но и дополнительный стимул к росту, укрепляя свой иммунитет.

Опрыскивание Плодовых Деревьев Весной от Вредителей: Сроки

На чтение 5 мин Просмотров 375 Обновлено

Каждый сезон обрабатывать плодовые деревья нужно, даже если прошлый год их не поражали вредители, болезни. Заражение может произойти в любой момент, так как возбудители переносятся ветром, самим человеком на одежде, насекомыми, птицами. Садовод должен знать, когда и чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной от вредителей и болезней, чтобы не упустить время, ведь потом излечить культуры будет намного сложнее.

Сроки, календарь опрыскивания плодовых культур

Весенние обработки сада начинают с установлением тепла. Достаточно выбрать сухой безветренный день с температурой выше +4оС. В дождливую, сырую погоду опрыскиванием не занимаются. Стекающие по веткам капли воды смывают препараты, ядохимикаты попадают в землю. Во время ветра тоже нельзя опрыскивать, так как распыленные яды разносятся потоками воздуха.

Совет! Чтобы препараты надежно закреплялись после опрыскивания на деревьях и кустарниках, в рабочий раствор добавляют специальные «липучки» или хозяйственное мыло.

Перед первым весенним опрыскиванием проводят санитарную обрезку. Секатором удаляют сломанные, вымерзшие веточки, щеткой счищают с коры образовавшийся мох. Места срезов и повреждений коры обрабатывают садовым варом. После обрезки приствольный круг очищают до голой земли от старой мульчи, прошлогодней листвы, другого мусора. В этом слое могут зимовать вредители, перебирающиеся на плодовое дерево или кустарник с приходом тепла.

Обработкой занимаются утром после схода росы или вечером. Обязательно наличие спецодежды, средств защиты: очки, респиратор, перчатки. Рабочий раствор готовят свежий и сразу используют. Нежелательно для обработки применять разведенные прошлогодние препараты. Из-за нарушений условий хранения они способны дать обратный эффект.

Календарь опрыскивания плодовых деревьев

Когда и чем опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной от вредителей и болезней

Календарь весенних обработок выглядит следующим образом:

  • Первое опрыскивание делают до пробуждения почек. Чтобы уничтожить зимовавших вредителей, используют сильные концентраты, деревьям они не навредят. Популярным действенным препаратом считается бордосская жидкость, из которой готовят 3% раствор.
  • Второе опрыскивание делают с началом интенсивного распускания почек. В этот период грызущие насекомые любят лакомиться молодой листвой, вдобавок ее поражает парша. Из популярных препаратов чаще используют медный купорос или «Искру».
  • Третью обработку делают уже после цветения, когда появляется первая завязь. Ее цель – уничтожить оставшихся вредителей после первых двух опрыскиваний. Перед обработкой оптимально провести тщательный осмотр плодового дерева или кустарника. Если поражения незначительные, готовят слабые рабочие растворы. Подойдет та же бордосская смесь, только ее концентрация ограничена 1%.

Календарь опрыскивания с установленными сроками используют общий, если в саду растут однотипные деревья, кустарники. Когда культуры различаются сроками пробуждения, цветения, требовательностью к препаратам, составляют индивидуальный график обработки каждого объекта.

Важно! Количество весенних обработок может быть увеличено до 5, если наблюдаются сильные поражения плодовых культур.

Выбор средства для опрыскивания сада

Чтобы обработка дала положительный эффект, нужно разбираться, когда и чем весной опрыскивать плодовые деревья и кустарники от вредителей и болезней, различать действие препаратов.

Условно их делят на две группы:

  • инсектициды уничтожают вредных насекомых;
  • фунгициды направлены на профилактику и лечение болезней.

Садовые культуры способны одновременно быть заражены болезнью, облюбованы вредителями. Проблему решит только комплексная обработка смесью фунгицида с инсектицидом, но препараты должны быть совместимы.

По способу действия химикаты тоже разделены на 2 группы:

  • Препараты контактного действия после опрыскивания оседают на кроне, дерево их не поглощает. Вредитель погибает только при контакте с химикатом, из-за чего возникает сложность обработки облиственной культуры. Опрыскать всю листву с лицевой и тыльной стороны сложно, а часто – невозможно. Контактные препараты способны смываться дождем, росой, во время полива. Лучшее сцепление им обеспечивает «липучка» или хозяйственное мыло.
  • Препараты системного действия необязательно распылять по всей кроне. Попав на один из участков, химикат поглощается садовой культурой, распространяется по всем веткам, листьям, коре. Препарат не смывается водой, гарантированно уничтожает всех вредных возбудителей.

Универсальными считаются препараты контактно-системного действия. После опрыскивания они мгновенно действуют на поверхности кроны, а после впитывания обеспечивают надежную защиту.

Совет! За сезон на одном дереве или кустарнике желательно не применять одинаковый препарат больше 2 раз.

Обзор популярных средств

В продаже встречается множество препаратов для обработки сада. Часто многие из них одинаковые, просто разные фирмы добавили к действующему веществу какую-то добавку, придумали свое название. Во время покупки важно читать состав, инструкцию на упаковке.

Препараты для обработки сада

Популярностью пользуются следующие препараты:

  • Раствор борной кислоты готовят из 10 л горячей воды и 10 г порошка, дают время остыть. Обработка помогает уничтожить вредителей, увеличить завязь.
  • Популярным инсектицидом считается БИ 58, который уничтожает распространенные виды вредителей. Однако он обладает средней токсичностью, вреден для пчел.
  • Уничтожить паршу и грибок поможет мочевина или карбамид. Голые деревья опрыскивают раствором из 10 л воды, 500 г средства с добавлением 50 г медного купороса.
  • С болезнями коры на стволе и ветках помогает бороться железный купорос в концентрации 500 г /10 л воды. Можно использовать медный купорос, но его концентрацию уменьшают до 50-100 г.
  • Бордосская смесь считается хорошим фунгицидом, уничтожающим паршу, серую гниль, другие опасные грибковые заболевания. По голому дереву опрыскивают 3% раствором, а с появлением листвы концентрацию снижают до 1%.
  • Фитоспорин не обычный фунгицид, а состоящий из колонии полезных бактерий, уничтожающих грибковые и другие болезни. Препарат безопасен, его нельзя разводить хлорированной водой, использовать совместно со щелочными средствами.

Во время приготовления рабочего раствора важно соблюдать дозировку. Даже самый безопасный препарат в большой концентрации вызовет химические ожоги.

Опытные садоводы составляют свои рецепты, они уже знают, когда и чем от вредителей и болезней опрыскивать плодовые деревья и кустарники весной, сколько раз это делать за сезон для каждой культуры. Если имеется собственный сад, оптимально составить свой календарь обработок на основе сделанных наблюдений.

5 Решения для непродуктивных фруктовых деревьев

Если ваши фруктовые деревья в этом году оказались загадочно непродуктивными — будь то без цветов, без цветов, но без фруктов или только с крошечными фруктами — то пора надеть оленьего охотника и достать увеличительное стекло, потому что немного Требуется детективная работа. Игра началась!

1. Проблемы опыления

В большинстве случаев главным подозреваемым является отсутствие опыления. Это может произойти по ряду причин, наиболее распространенной из которых является отсутствие активности насекомых.

Пчелы и другие опылители не хотят рыскать за нектаром в ветреную, дождливую или холодную погоду. В плохую погоду насекомые более активны в закрытом саду, чем в открытом. Если вы можете провести досмотр, например, посадив живую изгородь, то это стоит попробовать.

Морозы могут убить цветы. Если во время цветения деревьев прогнозируются заморозки, накройте их на ночь садовым флисом или тюлем, если сможете. Снимайте покрытие в течение дня, чтобы насекомые могли попасть внутрь и опылить.

Большинству фруктовых деревьев для успешного завязывания плодов нужен приятель для опыления, поэтому убедитесь, что рядом с вашим деревом есть совместимый соучастник в преступлении.

Само собой разумеется, что отказ от использования пестицидов значительно повысит шансы ваших деревьев на успешное опыление.

2. Почвенные условия

Фруктовые деревья, как правило, толерантны к большинству почвенных условий, поэтому, хотя есть соблазн добавить им удобрения, чтобы получить хороший урожай, это часто дает обратный эффект.Удобрение с быстрым высвобождением может привести к слабому, мягкому росту за счет цветов и фруктов, что может оказаться привлекательным для оппортунистических вредителей.

Домашний компост или навоз из проверенного источника — лучшие варианты повышения плодородия почвы. Они стабильно выделяют питательные вещества и улучшают структуру почвы, способствуя хорошему и честному росту и плодоношению. Вы можете покрыть поверхность почвы вокруг деревьев компостом или навозом в любое время, но лучше всего это делать весной или осенью.

Трава и сорняки будут конкурировать с вашими деревьями за воду и питательные вещества, поэтому держите их подальше от ствола в течение первых нескольких лет после посадки, чтобы дать деревьям время для правильного оседания.

3. Атаки вредителей

Некоторые насекомые-вредители, такие как озимая моль, могут вызывать повреждение цветов и фруктов. Жирные ленты на деревьях зимой могут помешать бескрылой самке зимней бабочки получить доступ к ветвям, чтобы отложить яйца. Однако лучшая защита от всех насекомых-вредителей — это выращивать сад, который поддерживает биоразнообразие, чтобы полезные насекомые могли контролировать вредителей за вас.

Голодные снегири и другие птицы иногда крадут развивающиеся почки фруктовых деревьев, таких как груши, сливы и вишни, зимой и ранней весной. Если ваши деревья достаточно маленькие, возможно, потребуется некоторое время в тюрьме — для деревьев, а не для птиц! Используйте трости или колья, чтобы поддерживать сетку и не позволять ей касаться листвы. Убедитесь, что он достигает земли, чтобы птицы не могли попасть снизу.

Если ваши деревья слишком велики, чтобы их нельзя было сетить, у Барбары Плезант есть несколько отличных идей, как удержать птиц от беспокойства о ваших растениях.

4. Ошибки обрезки

Обрезка часто вызывает некоторый трепет, но несколько разумных сокращений действительно могут оживить дерево, которое испытывает трудности.

Чрезмерная обрезка стимулирует появление большого количества пышных новообразований за счет плодов. Ключ состоит в том, чтобы вырезать только так называемые трехмерные объекты — больную, умирающую и мертвую древесину — плюс любые пересекающиеся ветви или ветви, указывающие внутрь.

Цель состоит в том, чтобы дерево вырастало в открытую структуру, позволяющую воздуху и свету достигать всех частей растения.Это будет способствовать хорошему плодоношению и созреванию, а также уменьшит количество убежищ, в которых могут скрываться гнусные вредители.

5. Двухлетний подшипник

Садоводы часто жалуются, что их деревья один год плодоносят исключительно хорошо, а следующие год или два ничего не дают. В этом нет ничего необычного. Это явление, известное как «двухлетнее плодоношение», когда дерево истощает себя от плодоношения за один год настолько экстравагантно — иногда до такой степени, что ветви ломаются под тяжестью плода, — что в следующем году ему нужно сделать полный перерыв.

Секрет того, как избежать этого праздника и голода, — ежегодно прореживать плоды вручную. Это кажется неправильным, но это к лучшему — и на самом деле это просто продолжение естественного процесса, широко известного как «июньское падение», когда деревья сбрасывают излишки фруктов, чтобы уменьшить напряжение.

Если ваши молодые деревья никогда не плодоносили, возможно, они еще недостаточно созрели для этого. Даже в идеальных условиях нормально ждать от двух до четырех лет после посадки, пока ваши деревья не начнут приносить плоды.

Диагностика проблем с продуктивностью фруктовых деревьев — непростая задача, поэтому вряд ли удастся решить эту часто сложную проблему. Однако самое замечательное в фруктовых деревьях то, что у вас есть годы и годы, чтобы вырастить их по прямой и узкой дороге. Рассмотрев приведенные выше пункты, вы сможете определить виновных и принять меры для улучшения ситуации в следующий раз.

Как долго мое дерево принесет плоды?

В эпоху мгновенного удовольствия фрукты, заказанные в приложении для доставки продуктов, могут быть доставлены в считанные часы.Однако в естественном мире растения по-прежнему соблюдают «законы природы». Поэтому, когда мы слышим часто задаваемый вопрос: «Сколько времени пройдет, пока мое дерево принесет плоды?» Или «Почему мое дерево еще не начало цвести или плодоносить?» наш первый вопрос: «Как давно вы посадили свое дерево?» И хотя от одного до семи лет может показаться долгим сроком в нашей шкале времени, подумайте о жизненном цикле вашего драгоценного фруктового дерева…

Давайте начнем с того, что вернемся во времени, по крайней мере, на 5000 лет назад, во времена, когда люди еще не царствовали.А теперь представьте на минутку, что вы на самом деле маленькая оживленная яблоня в плодородных долинах Средней Азии или, возможно, только что проросшее дерево Папайя в пышной пойме реки Потомак. Ваши первые мысли как о только что проросшем дереве связаны не с «актом», называемым продолжением рода, который в данном случае является актом создания плодов и семян. Вместо этого ваши мысли сосредоточены на создании глубокой корневой системы, создании ветвей и поглощении как можно большего количества солнечного света. Пока вы закрепляетесь в ризосфере и ставите себе место под и над землей, вы претендуете на свою нишу.Молодое дерево узнает о воздействии солнца, глубине почвы, сезонных изменениях, доступности питательных веществ, циклах дождя и так далее. Может быть, даже десять лет молодое деревце может не приносить плодов. Это потому, что процесс изготовления фруктов очень энергоемкий. Как молодое дерево, пытающееся выжить в мире природы, вы не можете позволить себе цвести, плодоносить и истощать все свои сезонные запасы энергии в молодом возрасте. Но, как и любой другой вид, будь то растение или животное, вашей конечной целью является половое размножение.Итак, условия должны быть подходящими, и вы должны быть готовы, иначе вы не сможете созреть плоды и произвести потомство в виде семян.

А теперь перенесемся в современность, когда вся прекрасная плодовая флора мира была перемещена далеко за пределы своего естественного климата. Технологически продвинутые двуногие млекопитающие (люди) просят, убеждают, умоляют и даже создают плодовые растения, чтобы они производили как можно больше сладких сочных питательных фруктов.(Под большим давлением, да?) Хотя растения изо всех сил стараются адаптироваться к любой ситуации, определенно существуют пределы их способности изменяться, развиваться и воспроизводиться. Обеспечение качественных урожаев, а точнее, стабильного плодоношения требует усилий и понимания. Давайте узнаем, что нужно, чтобы сделать людей счастливыми.

Что именно нужно для того, чтобы фруктовое дерево давало большие сочные плоды в начале своей жизни, а затем стабильно сезон за сезоном?

Опыление

Самым очевидным началом обсуждения фруктов является, конечно же, опыление! Многие виды требуют опыления, чтобы дать плоды.Существует два типа цветов, которые нуждаются в опылении. Во-первых, цветы, которые являются самонесовместимыми, , что означает, что они не могут принимать пыльцу, которая генетически идентична им самим, например, Pawpaw Trees. Второй тип называется двудомный , что означает наличие мужских и женских цветов на отдельных растениях, таких как кусты морских ягод. Растения эволюционировали с использованием различных стратегий опыления. Самооплодотворяющееся растение живет всю жизнь, опыляя только само себя, и это называется инбридингом.Этот тип опыления в конечном итоге ограничивает генетическое разнообразие его потомства. Когда растения перекрестно опыляются другим сортом, генетическое разнообразие смешивается, и пыльца оплодотворяет семяпочки, и желаемый плод может начать обретать форму. Требуется удобрение или перекрестное опыление, и именно это дает большие сочные плоды, такие как яблоки, груши, сливы, вишни и т. Д.

Перекрестное опыление — это не так просто, как просто посадить два разных сорта вашего любимого яблони или груши.Во-первых, вы должны убедиться, что деревья цветут одновременно. Если цветы дерева не раскрываются и не воспринимают одновременно или, по крайней мере, в достаточной степени перекрывают друг друга, опыление не произойдет. Убедившись, что цветение происходит одновременно, вы должны убедиться, что они являются совместимыми опылителями друг для друга. Проблема совместимости может стать немного сложной из-за количества хромосом, имеющего значение. К счастью, есть онлайн-таблицы опыления, которые предоставляют подробную информацию.Полезные таблицы будут ссылаться на время цветения и совместимость. Информацию можно найти в местных ресурсах, например в агентствах по распространению знаний при местных университетах. Онлайн-карты опыления фруктовых деревьев дадут массу информации, связанной с перекрестным опылением. Часто требуются десятилетия научных наблюдений в рамках исследовательских программ университетов, чтобы определить надежную совместимость и опубликовать эти таблицы опыления. Одна из таких исследовательских станций находится в Университете штата Вашингтон, и компания One Green World доставила многие фруктовые деревья для изучения и регистрации.Здесь вы можете найти результаты WSU Fruit Tree Project

Для двудомных плодовых растений, таких как киви, морская ягода, лимонник и другие, требуется мужское растение для удобрения женских растений и достижения опыления. Мужское растение не дает плодов. У самцов цветки с тычинками, которые производят только пыльцу, необходимую для опыления женских семяпочек. Обычно одно мужское растение опыляет до 7 женских растений. Среди раздельнополых видов мы часто находим редких гермафродитов, у которых на одном и том же растении есть мужские и женские цветки.Это позволяет одному растению завязать плоды. Эти особые самовоспроизводящиеся двудомные растения, такие как восточный принц лимонник и киви Иссаи Харди, являются примерами гермафродитов.

Требования к охлаждению

Потребность растения в охлаждении — это минимальный период холода, после которого плодоносящее дерево зацветет. Он часто выражается в холодных часах, которые можно рассчитать по-разному, каждый из которых, по сути, включает сложение общего количества времени, проведенного зимой при определенных температурах.Обычно холодные часы складываются как количество зимних часов с температурой от 32 до 45 градусов по Фаренгейту. У фруктовых деревьев разные требования к охлаждению, и для каждого сорта нужно быть уверенным, что зима (насколько это возможно) пришла и ушла, и теперь пора приносить плоды. Видам из более прохладного климата требуется большее количество холодных часов, чтобы знать, что зима прошла и пора цвести, в противном случае теплый период зимой или даже весной может привести к повреждению появляющихся почек.К счастью, для более теплого климата было выведено множество сортов с низким содержанием холода. Производители в умеренно-теплом, субтропическом или даже тропическом климате могут выращивать фруктовые деревья для холодного климата, такие как яблоки. Если вы хотите получить действительно технические знания и изучить различные способы подсчета часов охлаждения или просто проверить требования к своим сортам, перейдите в UC Davis Fruit Tree Chilling Accumulation Models

.

Плодородие и почвы

Многие садоводы виноваты в том, что они до смерти полюбили свое растение с удобрениями и постоянно расширяющимся подбором почвенных добавок.Еще один распространенный метод излишней любви — это чрезмерный полив. Для молодого фруктового дерева вся эта любовь может на самом деле дать слишком много «хорошего» в их новом доме. Избыток азота может привести к тому, что дерево даст обильное изобилие пышных темно-зеленых наростов, но не принесет плодов в течение нескольких лет. Избыточный азот обычно является основной причиной, поскольку мы часто слышим о садовниках, у которых на дереве наблюдается взрывной молодой вегетативный рост, а затем отсутствие цветения и плодоношения в течение нескольких лет. Теория, лежащая в основе этого, заключается в том, что деревья, особенно молодые, которые счастливо растут в вегетативном состоянии, не чувствуют давления для размножения половым путем.Они могут с радостью расти и тянуться к небу, стараясь превзойти любых других конкурентов, которые могут расти рядом с ними, чтобы поглотить этот драгоценный солнечный свет. Одно из лекарств от слишком большого количества азота — это добавление фосфорных добавок, таких как английская соль или рыбная костная мука. Мы рекомендуем сажать прямо в родную почву, а затем подкормить ее компостом, удобрениями, добавками, минералами и питательными микроэлементами. Backyard Orchardist — отличная книга для начинающих и опытных.У штата Пенсильвания есть невероятный ресурсный сайт, особенно для производителей из восточной части США. Посетите агентство Penn State Extension Agency, чтобы найти ссылки, видео и новейшие исследования по выращиванию плодовых растений. Если вы действительно хотите попрактиковаться в почве и плодородии, воспользуйтесь мощным картографическим инструментом Министерства сельского хозяйства США. Вы можете набрать свой участок выращивания и углубиться в пищевую сеть почвы. Нажмите круглую зеленую кнопку с надписью Start WSS здесь, на этой странице Web Soil Survey

Обрезка и возвращение новых побегов

Помимо сокращения потребления богатых азотом удобрений, многие люди сочли полезной еще одну стратегию — обрезать дерево.Не бойтесь делать спилы на дереве! Как говорится, «Prunephobes не ест чернослив». Мы обнаружили, что летняя обрезка новых побегов, которые в июле и августе откладывались на четверть или треть своей длины, часто приводит к тому, что молодая ветвь начинает раньше зацветать или плодоносить. Это особенно верно в отношении Харди киви, поэтому для тех, кто задается вопросом, почему их киви еще не плодоносит, попробуйте летнюю обрезку! Одна из теорий, объясняющих, почему это стимулирует плодоношение, заключается в том, что мы имитируем просмотр травоядных животных.Когда мы подрезаем, это посылает растению сигнал о том, что пора приступить к созданию семян и плодов. Прочтите книгу UC Davis Home Orchard «Десять основных принципов, когда и как обрезать фруктовые деревья»

Заводское напряжение

Все мы знаем, на что способен стресс, он влияет на каждый живой организм. Правда в том, что стрессоры могут быть как хорошими, так и плохими. Хороший стресс делает человека сильнее, а плохой — может нанести длительный ущерб. Под контролем обрезка — это фактор стресса, влияющий на плодоношение.Итак, с растениями, как провести черту? Старые методы лечения варьируются от удара по дереву метлой до более поздних интерпретаций, связанных с протаранением дерева трактором! Старики мудро советуют делать это посреди ночи, чтобы соседи не сочли вас сумасшедшим. Помимо техники, здесь идея заключается в том, что стресс, вызванный механическими повреждениями, может стимулировать дерево к плодоношению. Мы были свидетелями несчастных случаев, например, когда автомобиль врезался в дерево, опрокидывая его, но не убивая.Мы предложили поставить его вертикально и поддержать. Позже мы узнаем, что дерево теперь процветает и приносит слишком много плодов! Хотя некоторые люди добились успеха с этим методом, мы предостерегаем от серьезных механических повреждений. Мы обнаружили, что регулярная обрезка может быть столь же полезной для того, чтобы ваше дерево давало стабильно высокие урожаи. У WSU есть отличная статья из их фруктовой программы под названием «Управление экологическим стрессом».

Стрессоры от предыдущего вегетационного периода могут быть еще одним фактором, влияющим на цветение и плоды вашего дерева в текущем сезоне.Если дерево подверглось стрессу по какой-либо причине, будь то болезни, зимние заморозки или весенние заморозки, недостаток воды, солнечного света или дефицит питательных веществ в предыдущий вегетационный период, то в следующем сезоне оно, скорее всего, принесет меньше плодов или вообще не принесет плодов. Мы часто разговариваем с клиентами, которые вообще не поливают деревья в наше засушливое лето, и удивляемся, когда их дерево перестает плодоносить. Учитывая, что цветы, которые вы видите весной, были созданы в течение вегетационного периода предыдущего года, неудивительно, что на дереве, находящемся в стрессовом состоянии, не будет так много энергоемких цветочных бутонов.Мы рекомендуем еженедельный глубокий полив летом в течение как минимум 3 лет после посадки.

Обычным фактором стресса для многих сортов яблонь и других деревьев в некоторой степени является чрезмерное плодоношение в течение одного года, которое практически не приносит плодов в следующем году, так называемый двухлетний цикл плодоношения. Этот цикл подъема и спада можно легко прервать, прореживая плоды в тяжелые годы, чтобы сбалансировать цикл плодоношения. Часто эти деревья застревают в цикле включения / выключения, ставя домовладельцев в тупик. Penn State Extension предлагает отличные ресурсы по обновлению старых фруктовых деревьев на странице под названием «Баланс производства яблонь и груш в домашних условиях».

Привитые и рассада

Растения, выращенные из семян, могут стать для садоводов еще одним уроком терпения, поскольку плодоносящим растениям, выращенным из семян, часто требуется больше времени для плодоношения, чем тем, которые были привиты или укоренены из черенков зрелых плодоносящих растений. Когда мы прививаем или укореняем ветку от зрелого растения, мы размножаем материал, который уже «запрограммирован» на плодоношение. Вы часто видите, как привитые деревья и растения, выросшие из черенков, зацветают, как только их бутоны раскрываются.Хотя вы не хотели бы, чтобы недавно разросшееся дерево направило свою энергию на создание плодов, это ясно показывает, насколько они готовы к этому. Преимущество выращивания рассады — простота размножения и генетическое разнообразие. Растение, выращенное из семян, является генетически уникальным, и для открытия новых сортов или гибридов мы должны выращивать рассаду. Профессиональные селекционеры, которые выращивают рассаду для исследовательских испытаний, будут прививать молодые саженцы к карликовому подвою, что приводит к тому, что «саженец», если вы все еще можете так его назвать, давал плоды раньше.Это экономит время селекционера за счет эффективного быстрого перехода через годы вегетативного роста и возможности быстрее оценить качество плодов.

Почему мои новые плоды начинают расти, а затем сморщиваются и опадают?

Прерванные плоды — еще одна распространенная проблема для домашних садоводов и частый вопрос, который мы получаем. Многие люди видят, как на их деревьях росло множество красивых цветов, но они разочаровываются, когда крошечные плоды сморщиваются и опадают.Правда в том, что растения не обременены чем-либо, кроме закона природы, поэтому прерывание некоторых или всех их плодов, если условия не подходящие, — очень распространенное и естественное явление. Все факторы, обсужденные ранее, могут способствовать этому, и решение этих проблем почти всегда решает проблему прерванных плодов, но если проблема не исчезнет, ​​подумайте о том, чтобы сделать тест почвы, чтобы убедиться, что ваше дерево получает правильное питание. На местном уровне вы можете найти компании, которые предоставляют рекомендации по тестированию почвы и улучшению почвы для самых разных плодоносящих культур.Если вы посетите веб-сайт NRCS, вы можете узнать все о тестировании почвы здесь, на сайте Small Scale Solutions for your Farm.

Надеюсь, это поможет вам получить информацию, чтобы облегчить любые проблемы с неплодоносящими растениями, которые могут у вас возникнуть, и даст вам знания для выращивания обильных урожаев. Мы надеемся, что в этом наступающем вегетационном сезоне вы получите «оливковые» плоды, о которых мечтает ваше сердце.

Спасибо за чтение! Как и было обещано, вот вам купон на скидку 5 долларов для покупок на сумму от 25 долларов.Используйте код купона: Firstfruit

Обрезка фруктовых деревьев — Основные принципы

Обрезка и обучение — это садоводческие манипуляции, выполняемые для изменения естественных моделей роста растений. Основными изменяемыми процессами являются верхушечное доминирование (см. Ниже) и естественные характеристики цветения и / или плодоношения деревьев.

Прежде всего следует помнить, что обрезка — это процесс уменьшения размеров.

Обрезанное дерево всегда будет меньше, чем дерево того же возраста, которое не было обрезано.Однако для того, чтобы обрезка была эффективной, ее необходимо практиковать с пониманием того, как деревья реагируют на удаление веток или побегов и как эти удаления влияют на будущий рост деревьев.

Второй момент, о котором следует помнить, заключается в том, что обучение влияет в первую очередь на форму дерева, тогда как обрезка влияет в основном на функцию.

Обучение определяет общий характер и даже детали контура растения, его разветвлений и каркаса. Обрезка предназначена для определения того, как и когда дерево будет плодоносить.Таким образом, дрессировка и обрезка — это два разных аспекта изменения естественных моделей роста. Обучение включает в себя формирование и формирование дерева, тогда как обрезка включает в себя функции и размер дерева.

Обучение проходит в первые 4-5 лет жизни дерева. Обрезка ведется на протяжении всей жизни дерева. В первые продуктивные годы дерева цель обрезки состоит в том, чтобы сдержать чрезмерную силу роста дерева. На склоне лет акцент при обрезке смещается в сторону повышения мощности и обеспечения максимального проникновения солнечного света в крону дерева.

Виды обрезки

Существует два типа обрезки: «Заготовка» и «прореживание». Прореживание относится к удалению конечности или побега в исходной точке вдоль более старой ветви. Прореживание срезов не вызывает вегетативный рост около среза обрезки и обычно предпочтительнее для уменьшения размера дерева и удаления лишних побегов. Срезы прореживания также используются на старых деревьях как метод обновления плодовых побегов. При удалении побега, который плодоносил в предыдущем сезоне, в коре шейки побега появляются почки, которые выходят из состояния покоя и могут развиться в желаемые побеги для плодоношения в следующем году.При срезании кочана удаляются терминальные почки, которые вырабатывают гормоны растений, которые обычно препятствуют развитию побегов из почек ниже терминальной почки. Направление однолетнего участка побега способствует развитию побегов из двух или трех почек ниже среза. Заголовок более старых ветвей способствует развитию побегов из почек, внедренных в кору на несколько дюймов ниже среза. Надрезы колошников используются для укорачивания и придания жесткости веткам, а также для стимулирования ветвления. Обрезки кочанов обычно ограничиваются годом посадки, чтобы стимулировать ветви, из которых будут выбраны подмостки.«Верстак» — это особый тип оголовья, при котором конечная часть ответвления удаляется непосредственно над боковым ответвлением. Срезы скамейки иногда необходимы для перенаправления вертикально растущих ветвей наружу, но по возможности их следует избегать, поскольку на плоской части ветвей ниже среза уступов будут развиваться водные ростки.

Воздействие положения цветка

Разница в том, как дерево или растение реагирует на эти два разреза, является основой для различных систем обучения. Одновременно со знанием того, как дерево реагирует на эти два разреза, необходимо знать, где конкретный вид производит цветы и плоды.Каждый бутон на дереве рассматривается как потенциальный бутон цветка; поэтому цветы могут встречаться во многих областях. Как правило, однако, они возникают (а) окончательно на длинных или коротких наростах, (б) сбоку в пазухах листьев текущего или прошедшего сезона и (в) случайно из любой точки обнаженной коры конечностей, стволов или корни (редко).

Как правило, положение цветка или соцветия на побеге относительно роста текущего сезона характерно для вида или сорта и не сильно меняется.У яблок плодовые почки распускаются окончательно, разворачиваясь и образуя листовые побеги, которые заканчиваются цветочными гроздьями. Большинство этих цветков на коротких двухлетних и старше побегах, называемых шпорами. Однако они могут встречаться на концах длинных побегов, особенно у «конечных носителей», таких как Rome Beauty, Granny Smith и Cortland. Иногда также встречаются цветы в виде боковых стволов на прошлогодней древесине. В большинстве случаев в Пенсильвании и в районах Средней Атлантики эти цветы не дают плодов.Когда боковые цветки все же завязывают плоды, получаемые яблоки обычно маленькие и плохого качества. Доля мест роста шпор и цветения к конечным цветкам с длинными побегами характерна для данного сорта и должна оцениваться при обрезке в поле.

Положение цветения косточковых плодов разное. У персиков и нектаринов цветы распускаются по бокам от прироста предыдущего сезона. На здоровых деревьях обычно бывает по 2 одинарных бутона на каждый узел, а между ними — однолистная почка.Наиболее продуктивными являются побеги размером примерно с карандаш в диаметре и длиной от 12 до 18 дюймов. Вишня, сливы и абрикосы цветут на концах и сбоку на однолетней древесине и на шпорах на более старой древесине.

Верхушечное доминирование

Независимо от основного роста, все деревья одинаково реагируют на данный тип обрезки. При обрезке кочана удаляется точка роста и развивающиеся листья, если применяется летом, и верхняя почка, если применяется зимой.Эта операция серьезно изменяет гормональный баланс побегов и заставляет растение реагировать соответственно. Тенденция к подавлению распада боковой почки называется верхушечным доминированием терминальной почки.

Эта молодая точка роста или терминальная почка является местом производства класса растительных гормонов, известных как ауксины. Удаление либо верхушки побега, либо молодых растущих листьев стимулирует рост боковых почек непосредственно под срезом в боковые побеги из-за удаления этого участка производства ауксина.Боковые почки тормозятся в росте за счет ауксинов, продуцируемых в молодых меристематических тканях, содержащихся в кончике побега, и транспортируются обратно вниз. Этот эффект должен иметь место, когда листья очень молодые, потому что удаление молодых, развивающихся листьев может стимулировать распад почек; но удаление полностью распустившихся листьев не может стимулировать рост.

Есть два способа преодолеть этот эффект апикального доминирования кончиков побегов. Один состоит в том, чтобы удалить кончик побега, как при рубке, а другой — согнуть кончик побега в более горизонтальное положение.Последний работает, потому что ауксины обычно перемещаются под действием силы тяжести.

Исследования показали, что ингибирование образования цветочных бутонов можно объяснить изменением трех гормонов растений: цитокинина, ауксинов и гиббереллинов. Все три присутствовали в более высоких концентрациях в проводящих тканях обрезанных деревьев. Цитокининоподобные вещества удваивались в проводящих тканях весной в самом начале роста. В середине июня, после месяца роста, уровни ауксина на подрезанных деревьях были намного выше, чем на необрезанных.За этим последовали более высокие уровни гиббереллинов с середины июня до конца июля на обрезанных деревьях по сравнению с контролем.

Деревья без обрезки

Когда начинается рост, обычно первыми появляются верхние и субтерминальные почки; у большинства лиственных деревьев и виноградных лоз (в меньшей степени у кустарников) они дают самые длинные и сильные побеги, хотя побеги могут вырасти из многих нижних почек. Однако редко запускаются все боковые почки, и, как правило, наибольший процент оставшихся в состоянии покоя находится на базальной части побега.

Реакция на срезку колошения

Результатом срезки колоса является потеря верхушечного доминирования, как упомянуто выше, с устранением тормозящего воздействия на боковые почки. Конечный результат — увеличение общего роста побегов. Это влияет как на количество, так и на длину побегов, но влияние зависит от возраста побегов, тяжести среза, особенностей роста и ориентации побегов.

Возраст побегов

Стимуляция роста побегов наиболее выражена, когда колосные пропилы производятся в однолетней древесине.Такие срезы обычно дают очень сильные побеги от трех до четырех почек, расположенных непосредственно под срезом. Эти побеги могут развиваться очень узкими углами. Надрезы, сделанные около верхушки этих побегов, вызывают рост верхних пяти-семи почек, обычно в пределах от 6 до 9 дюймов ниже среза (хотя это также будет зависеть от степени среза и ориентации ветки).

Степень резкости

Степень серьезности может быть длинной, средней, короткой или очень короткой (при очень коротком пропиле удаляется большая часть древесины).Повторный рост связан с серьезностью обрезки по кривой колокола и временем сезона, когда обрезка проводится. Сильные побеги с хорошо развитыми почками на верхних трех четвертях побега. Однако у основания побега почки обычно не так хорошо развиты. Это различие может объяснить, почему наиболее сильный отрастание обычно происходит, когда побеги имеют длину от половины до трех четвертей их длины. В то же время возвращение ближе к годичному кольцу (где рост начался или был очень коротким, вероятно, приведет к меньшему отрастанию.Таким образом, на результаты колошения покоящихся побегов влияет состояние почки, которая становится самой верхней после колошения. Обрезки кочанов, сделанные в период покоя, стимулируют наибольший отрастание, в то время как обрезки, сделанные в конце лета, стимулируют меньший отрастание.

Переход к более старой древесине не такой бодрящий, как пропилы, сделанные в однолетней древесине. Тем не менее, он по-прежнему увеличивает общий рост побегов.

Привычка к росту

Исследователи классифицировали сорта яблони на четыре основных вида роста и цветения.Они используют термины acropetal или acrotonic для описания сортов, которые мы называем несущими чаевые, таких как Rome Beauty или Granny Smith. На противоположном конце спектра находятся базипетальные или базитонические сорта. Они в основном стимулируют рост и в высшей степени типичны для Redchief, сорт Кэмпбелла Delicious. Слегка возвращение базитонических сортов (виды Spur Delicious) не вызывает такого сильного отрастания побегов, как возвращение тех, у которых нет сильной склонности к росту побегов. Возврат к сортам с акротонными (плакучими) привычками роста в большей степени увеличивает отрастание, а также снижает образование цветочных бутонов.

Ориентация побега

На реакцию отрастания также влияет ориентация побега от горизонтали. Чем прямее росток, тем больше отрастание. Как правило, срезание колошения на прямостоячие побеги в 2-4 почках непосредственно под срезом дает очень сильные и очень сильные побеги с очень узким углом наклона. Эти мощные побеги создают нежелательный оттенок и имеют очень низкий потенциал плодоношения.

Однако не все спилы являются вредными для дерева.В некоторых случаях необходимо подрезать верхушку, чтобы стимулировать рост, чтобы дерево оставалось в равновесии. Их следует использовать для стимуляции бокового роста и ветвления. Также необходимо сделать надрезы для укорочения и придания жесткости веткам. Эти разрезы необходимы, когда сорт имеет тенденцию давать слишком много плодов на концах ветвей. У персиков, из-за того места, где выращивают цветы, срезка колошков необходима.

Реакция на прореживание

Прореживание в основном используется для двух целей: (1) для увеличения проникновения света и (2) для удаления конкурирующих или скученных побегов или конечностей.В непосредственной близости от обрезки может развиться интенсивный рост побегов, но воздействие на соседние части дерева минимально. Прореживание не меняет отношения различных частей побега или ветви друг к другу, как это происходит при срезании колошения, потому что либо весь побег, либо ветка удаляются или остаются нетронутыми. Соотношение конечных и боковых почек в основном не нарушено, и в результате прореживание не увеличивает рост побегов в такой степени, как колошение. Прореживание срезов также меньше снижает образование цветков и может ускорить цветение, когда достигается лучшее проникновение света.Урожайность снижается только в той степени, в которой удаляется несущая поверхность, и не уменьшается из-за того, что бутоны укрепляют ростки, а не цветы.

Источник: Руководство по производству плодов деревьев штата Пенсильвания. (Обновлено в декабре 2015 г.).

Почему на моем дереве нет фруктов?

Пример чересчур сильнорослой яблони.

Сколько раз вы или кто-то из ваших знакомых сажали фруктовое дерево в ожидании сбора свежих, сочных спелых плодов у себя на заднем дворе? Наверное, больше, чем вы хотите сосчитать.Домашнее производство фруктов может быть как полезным, так и хлопотным. Один из наиболее распространенных вопросов — почему деревья не плодоносят или плодоносят только раз в два года. Эта информация была подготовлена, чтобы ответить на этот вопрос и дать вам возможные решения проблемы.

Причины и решения

Чрезмерная энергия деревьев

Несомненно, в ситуации на заднем дворе причина номер один для неспособности деревьев плодоносить — это недостаточная сила роста деревьев. Слишком сильнорослые деревья тратят всю свою энергию на выращивание древесины и не производят бутонов.Обычно это происходит по двум причинам: чрезмерное удобрение и чрезмерная обрезка. Сильное внесение азота будет стимулировать чрезмерный рост за счет производства цветов.

Вы говорите, что не удобряете деревья? Но удобряете ли вы газон, окружающий деревья? Фруктовые деревья не знают, что вы применяете азот только для травы. Дождь может перемещать азот вниз, мимо корней травы, где деревья могут его забрать.

Решение

Поэтому не вносите дополнительные удобрения на лужайку в пределах 5 футов от разрастания ветвей дерева.Будьте осторожны, потому что также может произойти недостаточное оплодотворение. Потребность в удобрениях в домашнем саду должна основываться на результатах испытаний почвы и ежегодном росте побегов. Плодоносящие фруктовые деревья должны в среднем от 12 до 18 дюймов роста побегов в год. Молодые деревья без плодоношения должны в среднем от 18 до 30 дюймов. Если ваши деревья росли меньше этого, то следующей весной увеличьте норму азота на 25%. Если у них больше ежегодного прироста побегов, это будет означать, что вы переобрезаете или удобряете.

Если у вас слишком большой рост и вы не слишком много удобряете, возможно, вы слишком много подрезаете. Обильная зимняя обрезка также будет стимулировать чрезмерный рост. Фруктовые деревья следует обрезать каждую зиму. Однако неизбирательные обрезки колошения задерживают цветение и плодоношение. Сокращение заголовков является основной причиной.

Яблоки и груши необходимо обрезать иначе, чем персики и другие косточковые фрукты. Перед обрезкой деревьев убедитесь, что вы знаете, где на дереве растут цветы и как обрезать их, чтобы стимулировать их цветение.В общем, прореживание срезов (те, которые удаляют всю ветку обратно в исходную точку) менее стимулируют и способствуют большему количеству цветов. Срезание колошения (удаление части ветки) будет стимулировать рост вегетации и задержать цветение. В крайних случаях постоянное срезание колошения полностью предотвратит цветение яблок и груш. Персикам необходимо сочетание кочана и прореживания, так как они цветут на однолетней древесине.

Ущерб от мороза

Вторая ведущая причина отсутствия плодоношения — повреждение от мороза.Цветы плодовых деревьев очень чувствительны к поздним весенним заморозкам. Температура намного ниже 29 градусов по Фаренгейту предотвратит образование плодов. Заморозки не обязательно должны происходить во время полного цветения, чтобы возникли повреждения. Как только цветочные бутоны начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками. Вы можете даже не увидеть повреждений, потому что цветы могут нормально открываться, но не могут завязать плоды. Если вы подозреваете, что у вас были морозы, подождите до следующего дня, чтобы осмотреть цветы. Темно-коричневые до черных центров, вероятно, не принесут плодов в этом году.

The Solution

Посадите фруктовые деревья на самом незамерзающем участке вашей земли. Ищите участки, которые расположены близко к дому или немного приподняты. Не сажайте деревья на низких участках двора. Сажайте фрукты и сорта, адаптированные к вашей местности. Абрикосы обычно не очень успешны в домашнем саду, потому что они слишком рано зацветают, а их цветы погибают из-за весенних заморозков. Далее следует вишня, за которой следуют сливы, груши, персики и яблоки. Если у вас постоянные поздние весенние заморозки, сажайте деревья, которые зацветают позже.Есть также различия внутри разновидностей. Например, в яблоках МакИнтош цветут раньше Римской красавицы. Поэтому на сомнительных участках высаживайте позднецветущие сорта. В вашем местном отделении по связям с общественностью можно получить информацию о более морозостойких фруктах и ​​сортах.

Одним из факторов, о котором часто забывают, является влияние зимних температур. Экстремальные температуры в декабре, январе, феврале и марте также могут повредить цветы. В регионах, где зимняя температура постоянно опускается ниже -15 градусов по Фаренгейту, это не способствует стабильному производству фруктов.Хотя есть некоторые различия по сортам и по типу фруктов. Ниже приводится общий порядок выносливости плодов деревьев от наиболее зимостойких до наименее зимостойких. Груши> Яблоко> Абрикосы> Пирог с вишней> Черешня> Сливы> Персики> Нектарины. Теплые зимние температуры (относительно нормальных) с последующими резкими перепадами обычно убивают цветы, пока они еще спят. Так что помните, когда вы наслаждаетесь этими несколькими теплыми днями в январе или феврале, а затем внезапно возвращаетесь к норме или ниже нормы, это может привести к повреждению цветов.В этом случае цветы никогда не распускаются весной. Единственное решение этих проблем — не сажать фруктовые деревья там, где очень низкие зимние температуры.

Плохое опыление

Третьей наиболее частой причиной того, что деревья не дают плодов, является отсутствие или плохое опыление. Все цветы должны быть опылены, чтобы плод стабильно формировался. Чем лучше опыляются яблоки и груши, тем крупнее плоды. Чтобы опыление было успешным, цветы должны своевременно получать здоровую пыльцу.Периоды цветения сортов должны совпадать. Пчелы — основной способ передачи пыльцы между цветками. Все, что мешает жизнедеятельности пчел, например инсектициды, холодная погода, дождь или ветер, уменьшит опыление.

Яблоки и груши подлежат перекрестному опылению. Следовательно, если вы хотите плодоносить, вы должны посадить два разных сорта. Есть также разновидности, которые производят стерильную пыльцу, и их необходимо посадить как минимум двумя другими разновидностями. Яблоки и декоративная груша Брэдфорд могут быть источниками пыльцы для яблок и груш соответственно.Персики, нектарины, терпкая вишня и большинство слив самодородны. Вам нужно посадить только один сорт, чтобы принести плоды. Черешня сложнее, и некоторые ее разновидности несовместимы друг с другом. Бинг, Ламберт и Наполеон не опыляют друг друга. Посадите растения-опылители, такие как Black Tartarian, Republican, Van или Windsor. В последние годы были выведены самооплодотворяющиеся сорта черешни. Выбор одного из этих новых сортов избавит от необходимости сажать дополнительный сорт.Кислая вишня, такая как Монморанси, пригодна для перекрестного опыления черешни. Однако периоды их цветения обычно не пересекаются. Основными агентами, переносящими пыльцу, являются медоносные пчелы. Если вы не видите от 3 до 4 пчел на дереве, посещающих цветы, ваш набор плодов может быть меньше, чем хотелось бы. Избегайте использования инсектицидов во время цветения, которые могут убить пчел.

The Solution

Обратитесь в местное окружное управление для получения списка совместимых сортов фруктов для опыления.

Четвертая наиболее частая причина того, что фруктовые деревья не плодоносят, — это влияние прошлогоднего урожая. Плодовые деревья формируют свои цветы в предыдущий вегетационный период. Высокие урожаи предыдущего года могут уменьшить образование цветов в следующем году за счет уменьшения роста или предотвращения образования цветов. В случае яблок и груш это может быть серьезной проблемой, которую трудно исправить. Решение — удалите часть плодов в течение 2-4 недель после цветения. Если прореживать позже, то в следующем году вы не заметите увеличения цветения.В случае яблок и груш прорежьте плод до одного на каждую гроздь и позволяйте плодоносить только гроздьями через каждые 6-10 дюймов. Слишком большая нагрузка на персики и нектарины снижает рост побегов, в результате чего ростки цветов следующего года становятся короче. С персиками и нектаринами прорежьте плоды так, чтобы они располагались по одному фрукту через каждые 8–12 дюймов вдоль ветки. Плоды других деревьев не нужно прореживать, потому что их плоды отрываются раньше в период вегетации.

Дополнительные соображения

Другие причины отсутствия плодов включают возраст деревьев и использование инсектицида карбарила во время цветения.Не ожидайте, что яблоки и груши принесут много плодов до третьего-пятого года после посадки, в зависимости от подвоя. Фактически, рекомендуется удалять любые плоды, которые могут образоваться, до того, как дерево прошло три полных вегетационных периода. Это позволит дереву развить необходимое количество ветвей для поддержки будущих культур. Решение — терпение.

Инсектицид карбарил, нанесенный на яблони и груши во время цветения или в первый месяц после цветения, приведет к опаданию плодов.Если небольшая часть фруктов упадет, у вас будет меньше фруктов для разбавления. Однако такая практика может удалить все плоды с дерева, если карбарил применяется слишком часто или слишком часто. Эта проблема чаще всего возникает при использовании смесей для опрыскивания общего назначения. Решение — внимательно прочитайте этикетки всех пестицидов и избегайте использования карбарила в этот период, если вы не хотите разбавить плоды.

Домашнее производство фруктов требует терпения и внимания к деталям. Часто нет единой причины отсутствия урожая, а скорее сочетание всех вышеперечисленных причин.Задача садовода — попытаться контролировать как можно больше этих причин.

Обрезка фруктовых деревьев — Программа ведущих садоводов Калифорнийского университета в округе Аламеда

Д-р Марк С. Брунелл

Цель жизни дерева — производить жизнеспособные семена для следующего поколения, распространять эти семена в окружающей среде и накапливать достаточно питательных веществ, чтобы пережить зиму, а затем управлять энергичным отрастанием весной. Целью домашнего садовника или садовода является выращивание высококачественных фруктов в разумных количествах и выращивание здоровых деревьев, которые легко собирать.Обрезка — одна из нескольких практик, необходимых для достижения этих целей.

без обрезки против обрезки

Дерево, предоставленное самому себе, без обрезки, будет быстро расти в молодом возрасте в первые несколько лет, принося мало плодов или не принося никаких плодов, но с возрастом дерево обычно «оседает» & rdquor; и начинают плодоносить, при этом вегетативный рост (образование стеблей и листьев) замедляется. Дерево со временем станет больше (возможно, до 30 или более футов у некоторых видов), а верхние лиственные ветви будут затенять нижние части дерева.Тень будет препятствовать образованию плодоносящей древесины (то есть цветению) и, следовательно, производству фруктов. В результате плоды в конечном итоге ограничиваются кончиками ветвей, где присутствует свет, и на высоком дереве сбор этих плодов может быть очень трудным и даже опасным, требуя лестницы. Обрезка снизит высоту дерева и позволит солнечному свету проникать в нижние ветви дерева, способствуя производству плодов меньшей высоты. Проникновение солнечного света также может быть необходимо для правильного развития цвета плодов некоторых видов.У необрезанного дерева также густые побеги, которые ограничивают циркуляцию воздуха, что может привести к болезням.

В период плодоношения большинство фруктовых деревьев дает больше бутонов, чем хотелось бы. Слишком много цветов равняется слишком большому количеству плодов, а их большой вес может сломать ветви. Кроме того, избыток фруктов часто приводит к уменьшению размера плодов, предположительно из-за того, что многие или меньшее количество развивающихся плодов получают питательными веществами (так сказать, кормление многих или меньшего количества ртов фиксированным количеством пищи).Еще одним осложнением является двухлетнее плодоношение, когда обильное завязывание плодов в один год может препятствовать формированию цветочных бутонов, что приводит к небольшому урожаю в следующем году. Обрезка приведет к удалению многих цветочных бутонов, а прореживание плодов еще больше уменьшит количество плодов.

Дерево, оставшееся без обрезки, может также иметь больную или поврежденную древесину или ветви, которые трутся друг о друга, что потенциально может сократить срок службы дерева. У вас может быть друг, у которого есть фруктовые деревья, который никогда не подрезает и не прореживает их, и говорит, что у него все хорошо, & rdquor ;.У этого человека могут быть заниженные ожидания, и он может быть удовлетворен плодами в том виде, в каком они есть, однако факт, что обрезка облегчит сбор урожая (высота и положение плода), вероятно, избавит от болезней, даст более крупные и качественные плоды. и улучшили структурную поддержку фруктов.

Обрезка имеет недостатки: она требует много времени и некоторого образования и опыта; он открывает раны, которые могут привести к болезни, и потенциально может распространить болезнь; если слишком сурово, урожайность фруктов сильно снизится; а повышенное проникновение света, особенно летом, может вызвать солнечный ожог коры, который может привести к нападению насекомых или заболеванию.

Под землей

Чтобы добиться хорошего плодоношения, дерево должно производить углеводы, выращивая фотосинтезирующие листовые побеги, и поглощать воду и питательные вещества (особенно азот) из почвы через корневую систему. Следовательно, для хорошего плодоношения необходимы как здоровые, так и сильные побеги и корневая система. Обрезка не может исправить недостатки, вызванные слабой или поврежденной корневой системой, хотя она может изменить пропорции побегов и корней при посадке молодого дерева.Другими словами, дерево с корневой гнилью, стрессом от засухи или дефицитом азота, скорее всего, будет плохо себя чувствовать, независимо от того, насколько хорошо сделана обрезка. В таких случаях необходимо решать проблемы, связанные с почвой и корнями (или, что еще лучше, предотвращать путем правильной посадки и культурных практик).

График времени и ожидания

Выращивание и уход за фруктовыми деревьями требует терпения и готовности срезать и уничтожать новообразованные органы растений. На самом деле, недавно посаженное фруктовое дерево не будет (или не должно) плодоносить в первые пару лет (время зависит от вида).Если дать плодам сформироваться в первые два года, это только замедлит развитие надлежащей основы для системы побегов. Кроме того, прореживание плодов, удаление цветов или обрезка только что выросших побегов — это очень трудное дело для многих людей. Распространенной проблемой является боязнь сделать неправильные срезы и необратимо повредить растение, но понимание основных реакций растения на обрезку и понимание вашей цели облегчают обрезку. Для молодых деревьев худшее, что может сделать человек, — это отложить дерево на пару сезонов, прежде чем оно принесет плоды.Даже если растение было срублено на уровне земли (саженец дерева) или чуть выше места прививки (привитые деревья), латентные почки, вероятно, вырастут, и из этих новых побегов можно построить новый каркас.

Основы строения и роста растений

Правильная дрессировка и обрезка фруктового дерева требует некоторого базового образования о том, как растения растут и реагируют на обрезку. Каждый стригущийся садовник должен быть сделан по уважительной причине, и он или она должны понимать последствия стрижки и общую цель стрижки.Если сомневаетесь, не обрезайте дерево.

Узлы, междоузлия и общий рост растения:

Все побеги имеют узлы и междоузлия. Узлы — это области стебля, где прикрепляются листья (и / или цветы). Промежуток стебля между двумя соседними узлами называется междоузлием. Когда они впервые образуются точкой роста побега (апикальная меристема на кончике побега), междоузлия очень короткие, но после небольшого старения они быстро удлиняются, вызывая удлинение побега.Удлинение побега (и корня) за счет роста апикальной меристемы называется первичным ростом. После вторичного роста побеги становятся толще и жестче. Вторичный рост является результатом активности сосудистого камбия (непосредственно под корой), который добавляет древесину к стеблю, а также пробкового камбия, который утолщает кору. Древесные растения всегда начинают жизнь с первичного роста, а затем начинают вторичный рост к концу первого года. На протяжении всей своей жизни дерево подвергается как первичному, так и вторичному росту.

Если веретенообразная, слабая ветвь отрезана наполовину, первичный рост этой ветви будет остановлен (апикальная меристема удалена), но позже вторичный рост утолщает этот конец ветви и делает его более жестким. Почки на этой пеньке со временем начнут расти, давая новый первичный рост, но исходная пенька со временем будет утолщаться.

Почки:

Почки представляют собой активные или спящие зародышевые побеги, которые можно классифицировать по местоположению (конечные и боковые) и составу (лист, цветок и смешанный).Терминальные почки (также называемые верхушечными почками) находятся на кончиках побегов, а боковые почки (также называемые пазушными почками) расположены в узлах, чуть выше точки прикрепления листа (пазуха листа, который представляет собой угол между листом стебель и стебель). Листовые почки (также называемые вегетативными почками) превращаются в листовые побеги. Цветочные бутоны вырастают только в один цветок или соцветие (гроздь цветов). Смешанные бутоны вырастают в побег, имеющий как цветы, так и листья, и листья обычно переходят в листовые почки.Листовые почки обычно тоньше и острее, чем более округлые и широкие цветочные бутоны. Семечковые плоды (яблоки и груши) имеют как листовые, так и смешанные почки. Косточковые плоды (персики, миндаль, сливы, абрикос и вишня) имеют листья и цветочные почки. Расположение бутонов и их точное содержимое зависит от вида.

Дополнительный тип почек — это скрытая почка (также называемая придаточной почкой), которая находится под корой или даже внутри корней и не видна. Для домашнего садовода такие бутоны — неприятность, потому что они вызывают всасывание корней и «ростки воды». рост (сильный прямостоячий рост) из-под сращения прививки; такой рост следует постоянно удалять.

Апикальное доминирование:

Конечная почка вырабатывает ингибирующий гормон, называемый ауксином, который движется под действием силы тяжести вниз по побегу и препятствует росту боковых почок, находящихся непосредственно под конечной почкой. Эффект этого гормона — позволить стеблю расти прямо вверх, не разветвляясь. В природе это приспособление, которое помогает дереву достигать света при росте в густом кроне. Прищипывание (удаление точки роста или апикальной меристемы, источника ауксина) — хорошо известный метод индукции ветвления в неразветвленных побегах.После прищипывания уровень ауксина значительно снижается, что способствует ветвлению, позволяя боковым почкам превращаться в побеги. Если побег сгибается и завязывается к горизонтали, ауксин перемещается вниз, в нижнюю часть стебля и тормозит там ростки; однако верхняя сторона стебля освобождается от ингибирования ауксином, позволяя ростку почек по всей длине стебля, производя вертикальные водяные ростки. Ветвь, растущая или изогнутая под углом 45 градусов, будет демонстрировать частичное верхушечное доминирование, и лишь несколько боковых почек станут побегами.Следовательно, верхушечное доминирование можно контролировать, обрезая верхушку почки или регулируя угол наклона ветви. Разные виды имеют разную степень апикального доминирования, больше всего у черешни и японской сливы. Такие виды постоянно образуют прямостоячий, в основном неразветвленный рост.

Длинные и шпорцевые побеги:

Длинные и шпорцевые побеги различаются длиной междоузлий и типом почек. Большинство растений (и все фруктовые деревья) имеют длинные побеги с удлиненными междоузлиями и хорошо расставленные листья.У большинства видов фруктовых деревьев также есть шпорцевые побеги, которые образуются в пазухах листьев длинных побегов. Шпорчатый побег — это короткий коренастый побег с сильно укороченными междоузлиями. На побегах от двух лет и старше образуются шпорцевые побеги, которые могут быть неразветвленными или разветвленными, а также очень короткими или длинными. Говорят, например, что у персика нет шпорцевых побегов, но они на самом деле присутствуют, но недолговечны и очень короткие, поэтому остаются незамеченными. Другая крайность — яблоко с большими, разветвленными, долгоживущими побегами.Шпорковые побеги важны, потому что цветочные почки или смешанные бутоны (и, следовательно, плоды) в основном встречаются на этих побегах. На длинных побегах также могут появляться цветочные или смешанные бутоны, в зависимости от вида и / или разновидности.

Концепции обрезки

Для обрезки плодовых деревьев используются два вида надрезов: рубка и рубка ухода. И то, и другое необходимо, потому что без заголовка деревья не будут давать необходимые ветви и вырастут слишком высокими, а без прореживания рост будет слишком густым и затеняет нижнюю часть дерева, что препятствует образованию цветочных бутонов.Отрезки кочана оставляют после себя пень и включают удаление части побега путем срезания примерно на дюйма выше боковой почки. Отрезки колошения стимулируют рост почек (ветвление) под срезом, поскольку отсутствует верхушечное доминирование. Слишком большой рост от среза колошения может уменьшить проникновение солнечного света в нижнюю часть дерева. Вариантом оголовья является обрезка уступом (также называемая «обрезка боковых побегов»), при которой проходка происходит непосредственно над боковой ветвью, направленной в желаемом месте или под нужным углом.Например, в тренировках с открытым центром мы хотим, чтобы рост двигался вверх и наружу, поэтому для этого можно использовать срез скамьи, расположенный чуть выше боковой точки, направленной вверх и наружу. Обрезка колошников обычно не стимулирует рост дополнительных веток под срезом, в отличие от обычного среза колошения. При прореживании срезов удаляются целые побеги, не остается пней, они уменьшают скученность ветвей и увеличивают циркуляцию воздуха и проникновение солнечного света в нижние части дерева. Прореживание также используется для создания основных ветвей лесов дерева путем удаления нежелательных боковых ветвей во время начальной подготовки дерева.Дерево, которое стало менее густым в результате прореживания, также легче обрабатывать спреем с пестицидами.

При выборе ветвей для прореживания учитывайте углы ветвей. Как правило, ветка должна располагаться под углом от 45 до 60 градусов, потому что она превратится в очень прочную ветку, способную выдержать вес плода. Ветки с узким углом, менее 45 градусов, можно согнуть до нужного угла, когда они молодые и гибкие, с помощью зубочисток, палочек, прищепок или привязав их.Ветви под узким углом, которые затвердели и не могут быть согнуты, вероятно, лучше всего удалить.

Молодые деревья

Цель обучения молодого дерева — развить прочный каркас из хорошо расположенных, правильно расположенных под углом ветвей, на котором будут расти все последующие побеги и плоды, и придать форму, позволяющую солнечному свету проникать внутрь дерева. Чтобы правильно разработать каркас веток фруктового дерева, может потребоваться несколько лет. Во время тренировочного периода следует удалить образующиеся цветки, позволяя направить всю энергию в корень и побеги.

После того, как молодое дерево посажено, первым делом сделайте пропил на высоте 18 — 36 дюймов от земли. Если некоторые боковые ветви уже присутствуют на дереве, оставьте те, которые хорошо расположены и с широкими углами ветвей, и направьте их примерно к 3 бутонам. Спящие почки сразу под срезом вырастут с наступлением весны, и вам будет предложен ряд боковых ветвей, с которыми можно поработать. В обычных типах тренировок три или четыре из этих боковых сторон будут формировать ветви каркаса, и мы хотим, чтобы они были хорошо распределены радиально вокруг дерева, а также хорошо распределены по вертикали с широкими углами ветвей.Ветви каркаса, возникающие из одного и того же вертикального положения на стволе, образуют очень слабое соединение и, вероятно, будут расщепляться под нагрузкой плода.

В древовидной форме с открытым центром отсроченное колошение — это метод обеспечения развития нескольких боковых ветвей с более широкими углами промежности. Неветвистое молодое дерево имеет голову, как обсуждалось выше, и может вырасти на несколько ветвей сразу под срезом. Ветви, которые образуются сразу под разрезом, будут иметь очень узкие углы промежности, поскольку они берут на себя роль новых центральных лидеров.Этот кластер вертикального роста производит ауксин, который движется вниз по стволу к нижним боковым ветвям. Ауксин накапливается в верхней части промежности этих ветвей, что стимулирует рост клеток, заставляя угол промежности расширяться. Как только вертикальные побеги достигают 10 дюймов в длину, ствол снова направляется на удаление этого скопления вертикальных побегов. Остались нижние боковые части с широкими углами промежности, которые можно использовать в качестве ответвлений каркаса.

Высота самой нижней ветви будет определяться первым выполненным срезом колосья.Если вы хотите, чтобы дерево было повыше, под которым можно было бы сидеть, сделайте первую обрезку повыше.

После того, как молодое дерево посажено и возглавлено, рекомендуется покрасить ствол и / или ветви белой латексной краской для внутренних работ в соотношении вода: 50:50, которая поможет предотвратить солнечные ожоги. Кроме того, выкопайте на несколько дюймов ниже поверхности почвы и покрасьте и эту часть ствола (почва, скорее всего, осядет и подвергнет основание горению).

Когда обрезать

Это, вероятно, правда, что большинство людей подрезают в период покоя, потому что увидеть ветвящуюся структуру дерева намного проще, а идентификация цветка и смешанных почек намного проще.Однако летняя обрезка имеет много преимуществ, таких как более высокая скорость, с которой может развиваться ветвящийся каркас дерева. Удаление нежелательных ветвей летом перенаправляет энергию дерева на нужные ветви и ускоряет их рост. Отказ от первичных лесов летом будет способствовать развитию вторичных лесов вскоре после этого. Открытие конструкции позволит солнцу проникать в нижнюю часть дерева, способствуя образованию плодовых бутонов. Летняя обрезка имеет омертвевший эффект на рост, то есть рост почек ниже колошения, сделанного летом, будет намного меньше, чем если бы обрезка была сделана в период покоя.Этот эффект желателен, так как многие фруктовые деревья слишком сильны в росте. Обрезку в состоянии покоя лучше всего проводить весной незадолго до распускания почек. Таким образом, рекомендуется проводить обрезку как в период покоя, так и хотя бы один раз в течение лета.

Формы деревьев

Фруктовые деревья можно обучить множеству различных форм, но в приусадебных садах преобладают две формы: открытый центр и центральный лидер. Открытый центр (также называемый открытой вазой или кустом) используется в основном для косточковых фруктов (персиков, нектаринов, абрикоса, сливы и вишни), хотя с помощью этой системы можно успешно обучать любые виды фруктовых деревьев.Центральная выноска (также называемая карликовой пирамидой) обычно используется для яблок и груш.

Открытый центр:

Открытый центр — это наиболее широко используемая форма фруктовых деревьев в домашнем саду. Основная идея состоит в том, чтобы создать распространяющийся рост, направленный вверх и наружу, путем обрезки и / или сгибания ветвей. Центр дерева с самого начала обучения должен быть относительно свободным от побегов; однако следует соблюдать осторожность, чтобы не обжечь открытую кору. Правильная ранняя дрессировка (оставляя центр открытым) и оставление листвы в центре во время летней обрезки поможет предотвратить солнечный ожог (и, скорее всего, последующее нападение насекомых).Если вероятен ожог, защитите кору, покрасив разбавленной белой краской.

Как только у молодого дерева с головой сформируются боковые ветви, выберите от 3 до 4 ветвей лесов в течение первого вегетационного периода и отогните все остальные побеги примерно на 4 дюйма. Избегайте полного удаления нежелательных побегов, потому что оттенок, который они создают, поможет предотвратить солнечные ожоги коры. Как только леса начнут расти (примерно в середине лета), поместите их на высоте около 2 футов (или больше, если желательно и при условии, что каркасы достаточно жесткие), чтобы начать развитие вторичных ветвей каркасов.

В первый период покоя после посадки завершите любую обрезку, которая не была сделана летом, то есть завершите выбор строительных лесов, удалите все прямостоячие в центре и удалите короткие ветки, которые не нужны. У видов, которые от природы прямостоячие в росте, сейчас хорошее время, чтобы согнуть слишком вертикальные ветви строительных лесов или сделать верстаковые срезы до более плоских боковых ветвей. Для тех видов, которые более склонны к ветвлению и широкому распространению, может потребоваться удаление слишком плоских ветвей.Для вторичных ветвей каркаса желательно иметь около двух на каждую первичную ветвь каркаса, причем каждая вторичная ветвь направлена ​​вверх и в сторону, но по возможности в разных направлениях. Когда второстепенные подмости достигнут примерно 2 футов в длину (в течение следующего лета), верните их назад, чтобы получить третьи подмости, и снова выберите примерно два из них на вторичные подмости, расположенные вверх и наружу, но в разных направлениях.

Со временем в центре дерева появятся сильные вертикальные водяные ростки, которые следует полностью прореживать.Если ветки находятся под неправильным углом или направлены внутрь, продолжайте возвращаться к паре бутонов (что помогает затемнить ствол). По мере того, как ветви разрастаются, иногда прореживайте побеги, чтобы уменьшить скученность. По мере того, как дерево созревает и становится плодоносным, важно понимать положение и внешний вид цветочных бутонов или смешанных почек, а также расположение шпор, если они есть. Во время обрезки вы должны решить удалить или оставить цветочные или смешанные бутоны, а также то, как обрезка, которую вы делаете сейчас, повлияет на цветение позже.Идея состоит в том, чтобы ежегодно замедлять плодоношение и избегать высоких урожаев фруктов. У некоторых видов обильное завязывание плодов снижает образование цветочных бутонов, что приводит к снижению плодоношения в следующем году (двухлетнее плодоношение). Обрезая несколько цветочных бутонов сейчас (а также прореживать плоды), вы можете добиться умеренного урожая каждый год. Обратитесь к разделу видов ниже для получения информации о привычках цветения основных видов фруктовых деревьев.

Центральный лидер:

В центральном дереве-лидере цель состоит в том, чтобы сформировать дерево, напоминающее рождественскую елку по форме, которое шире у основания и уже наверху, с непрерывным стволом, идущим снизу до кончика.В этой системе «whorls & rdquor; из 3 — 5 ветвей (ответвлений лесов) образуют «ярусы»; вдоль основного ствола, с примерно 3 футами между ярусами, так что первый набор ветвей начинается на высоте от 18 до 36 дюймов над землей, затем над этим другим ярусом ветвей, которые короче, чем в первом ярусе. Далее идет третий ярус, у которого ответвления короче, чем у второго яруса.

При начальной дрессировке молодого дерева после первого рубочного среза вырастет несколько боковых стволов.Выберите самую верхнюю боковую часть, которая растет наиболее вертикально, в качестве нового центрального лидера. Эта ветвь будет расти вертикально и образовывать ствол между первым и вторым ярусами, а также будет производить ауксин, который расширит углы промежности ветвей ниже. Для оставшихся боковых сторон, образованных выемкой колошения, выберите от трех до пяти из них, хорошо разнесенных в радиальном и вертикальном направлениях, чтобы сформировать первый ярус. Верните каждую из них примерно к 3 бутонам и прорежьте все остальные ветви. Новый центральный лидер может ослабить или быть вытесненным другими ветвями, поэтому подавляйте конкурентов, чтобы уменьшить их тормозящее влияние на центрального лидера.Если центральный лидер становится слабым, колосья активизирует его рост, заставляя расти новые, более сильные почки. Каждый новый ярус создается новым обрезом колошения, который, в свою очередь, создает новый виток ветвей. Продолжайте этот процесс до тех пор, пока дерево не достигнет желаемой высоты, после чего высота поддерживается за счет заголовка. Каждый ярус должен быть уже по ширине, чем следующий нижний ярус.

Вид: особенности цветения

Яблоко и груша:

Это семечковые плоды.У них есть листовые почки и смешанные почки. Яблоки дают соцветие (гроздь цветов) с 5-6 цветками и являются детерминантными (самый старый цветок находится в центре или на кончике соцветия), тогда как груши дают соцветие, которое несет 7-8 цветков и является неопределенным (самые старые цветки. боковые, а не центральные или на кончике). У яблок развивающиеся плоды имеют тенденцию препятствовать образованию цветов на ближайших побегах, что приводит к двухлетнему плодоношению, тогда как у груш обычно такой проблемы нет.У обоих видов формирование цветочных бутонов начинается летом. Смешанные бутоны обычно образуются на кончиках шпорцевых побегов возрастом 2 года и старше (у яблок иногда они появляются сбоку на однолетних побегах). У обоих видов иногда встречаются смешанные почки на конце длинных побегов — это разновидности с верхушкой. Обрезая яблоки и груши, нужно следить за тем, чтобы не удалить сильно старую древесину, потому что это место развития плодоносящих побегов. Таким образом, на зрелых деревьях можно удалить около 20% новообразований.Помните, что однолетние побеги сегодня будут двухлетними побегами в следующем году, и тогда они начнут стимулировать рост. Вы должны оставить немного новой древесины на дереве, чтобы обеспечить плодоношение в будущем, но вы также хотите ограничить такой вегетативный рост, чтобы благоприятствовать воспроизводству. Шпоры плодоношения, как правило, долгоживущи, но по мере взросления они становятся перегруженными и бесплодными. Периодически старые системы шпор следует укреплять путем их прореживания. На верхушечных сортах обрезка должна быть очень легкой, потому что плоды образуются на концах длинных побегов.

Слива и абрикос:

И сливы, и абрикосы имеют боковые цветочные почки, а листовые почки — конечные и боковые. У обоих видов бутоны появляются в конце лета, и оба зацветают раньше, чем появляются листья. У обоих видов бутоны образуются на побегах текущего сезона и на двухлетних и более старых шпорцах (которые коренастые). У слив каждый бутон дает 1 — 3 цветка, тогда как у абрикосов по одному цветку получается из каждого бутона.Японская слива каждый год дает много вегетативного вертикального роста, поэтому для поддержания правильной высоты необходимо подрезать колосья. Избегайте удаления слишком большого количества старой древесины, которая приносит большую часть плодов. Обратите внимание на расположение шпор и оставьте достаточно для приемлемого урожая фруктов. Ни один из видов не сильно страдает от двулетнего оплодотворения.

Персик:

Персик отличается от других косточковых плодов тем, что цветочные почки растут только на самой молодой древесине, то есть на древесине, полученной во время прошлогоднего роста (однолетняя древесина).Следовательно, для получения хорошего урожая требуется много молодой древесины. Если вы ведете спящую обрезку и удаляете почти всю однолетнюю древесину, следующим летом урожая почти не будет, в то время как такая обрезка сливы не сильно снизит урожай. При обрезке персика обычно удаляют около половины новых побегов каждый год, что оставляет много цветочных бутонов для урожая следующего лета и стимулирует рост новой древесины для урожая следующего года. На персике шпоры не заметны; однако узел обычно имеет три бутона: две боковые цветочные бутоны и одну центральную листовую почку.Также на таких узлах часто встречаются три листа. Терминальные почки — это листовые почки. Цветочные бутоны производят по одному цветку; поэтому, если каждая боковая почка в узле дает плод, результатом будут два плода с побегом, растущим между ними. Бутоны персика начинают формироваться в середине лета; этот вид имеет небольшую склонность к двулетнему плодоношению.

Черешня:

У вишни цветочные бутоны на коротких боковых шпорах, которые образуются на древесине двухлетнего возраста и старше или у основания длинных побегов.Каждый бутон вишни дает несколько цветков (обычно около 3). Зарождение цветов происходит летом; однако цветочные бутоны имеют тенденцию развиваться, когда их нижние листья открываются в начале лета. Поскольку размер плодов у этого вида небольшой, мы хотим, чтобы во время обрезки оставалось много бутонов. Самая большая проблема с этим видом — выраженное апикальное доминирование, поэтому необходимо уделять внимание и усилия, чтобы рост распространялся вверх и наружу. Для достижения этой модели роста можно использовать обрезки колошения и загибание ветвей.

Создайте маленькие фруктовые деревья этим методом обрезки

Многие фруктовые деревья, в том числе полукарликовые, могут легко вырасти до 15 футов и выше. Любой, кто пытался выращивать одно из этих больших деревьев на заднем дворе, мгновенно оценит ценность небольших фруктовых деревьев: они требуют меньше места, за ними легко ухаживать, и они дают урожай в приемлемых количествах. Выращивание компактных деревьев позволяет вам укладывать больше сортов фруктов в углы вашего участка или небольшого фруктового сада, а также означает, что вы можете выбирать эти сорта по вкусу и приспособляемости к климату, а не по размеру дерева.Почти любое стандартное и полукарликовое дерево — от груш, персиков и слив до яблок и абрикосов — можно приучить, чтобы они оставались более компактными.

Обработка обрезки, описанная в этой статье, позволит получить фруктовое дерево значительно меньшего размера, чем то, к которому вы привыкли, — такое же маленькое, как большинство карликовых деревьев (см. «Почему бы не выбрать карликовое фруктовое дерево?»). Вот ключ к этой малоизвестной технике: реакция фруктовых деревьев на обрезку зависит от сезона, в который они производятся. Реакция деревьев определяется тем, активно ли дерево растет (весна), собирает питательные вещества (начало лета), готовится к состоянию покоя (конец лета) или полностью находится в состоянии покоя (осень и зима).Помните об этом цикле, когда будете работать ножницами.

Чернослив для небольших садов: первая срезка

Первым шагом к выращиванию небольшого фруктового дерева является нанесение жесткого надреза (надреза, удаляющего верхушку отростка) при посадке. Хотя такой срез может показаться чрезмерным, ваша работа по посадке будет завершена только тогда, когда вы отрежете две верхних трети своего нового дерева. Эта обрезка имеет решающее значение, потому что она создаст низкие леса (основные ветви, составляющие крону дерева), и выполнение этой обрезки в период покоя придаст дереву прочность и устойчивость, что особенно важно для тяжелых косточковых плодов.Самое главное, это поможет держать крону взрослого дерева в пределах досягаемости.

Вот как сделать первый разрез. Когда зима подходит к концу, и земля готова для посадки, купите спящее деревце без корней, размером примерно с ваш большой палец. Посадите дерево как можно скорее. Выберите бутон на высоте колена (примерно 18 дюймов от земли) и сделайте чистый надрез под углом 45 градусов, идущий под углом от бутона. Обрезайте достаточно близко к бутону, чтобы он мог полностью зажить по естественной линии, но не настолько близко, чтобы вы могли разрезать саму бутон.Между срезом и прививкой должно остаться несколько почек — узловатое место низко на стволе, где привой (привой, определяющий разновидность плода) встречается с подвоем. Обрезка по колено подходит почти для всех фруктовых деревьев в небольших садах, но персики и нектарины прорастут более надежно, если вы срежете их чуть выше ветки медсестры (ветка, оставленная для поглощения весенней энергии дерева и поощрения прорастания). Молодое дерево, вероятно, будет для питомника 5–6-футовой плеткой, поэтому в большинстве случаев вы уберете больше, чем оставите после себя.Ваш красивый саженец теперь будет палкой по колено.

Конечно, эта версия звучит жестко. Сделай это все равно. Как следствие, начнет развиваться компактная структура будущего дерева. Если вы направите свое дерево, пока оно еще спит, вы воспользуетесь питательными веществами, хранящимися в корнях, а весной, когда растение направит свою энергию на оставшиеся почки, будет происходить энергичный рост и ветвление — идеальное сочетание условий для выращивания небольшого фруктового дерева. к сильному старту.Ваш первоначальный разрез пробудит расположенные ниже почки, и они в конечном итоге разовьются в новые конечности, каждая из которых имеет собственный растущий кончик. В результате дерево с открытым центром будет короче, крепче, за ним будет легче ухаживать, и оно будет гораздо более плодородным.

Чернослив для небольших садов: первая весна

После того, как первые бутоны начнут распускаться ранней весной, проверьте расстояние между ветвями и решите, нравится ли вам расположение верхних бутонов. Если нет, просто обрезайте ниже до места, где конфигурация листовых почек вам подходит.Это место со временем станет промежностью дерева. Чем ниже промежность, тем легче будет держать елку небольшого размера. Чем раньше в сезоне вы сделаете эту стрижку, тем энергичнее будут расти новые конечности.

Молодое дерево со стволом толще трех четвертей дюйма может с трудом распускать почки. В этом случае сделайте первый укороченный надрез там, где штангенциркуль (ширина стебля) будет размером с большой палец, затем сделайте второй надрез ниже, как только начнут развиваться бутоны. После того, как ростки разойдутся, вы можете обрезать леску настолько низко, насколько вам удобно.

Еще раз посетите дерево ранней весной, когда ростки достигают 1-2 дюймов в длину, прежде чем начнут формироваться древесные ветви. Осторожно отщипните (фото 4) все почки, кроме одной, где на одном узле растет несколько ростков.

Чернослив для небольших садов: первое лето

Весной и в начале лета лиственные фруктовые деревья агрессивно расходуют запасы энергии на цветение и распускание листьев. Это когда деревья настроены расти, и они будут расти, часто с угрожающей скоростью.

Ко времени солнцестояния в конце июня ресурсы дерева переместятся из корней и ствола и будут храниться в основном в листве. Обрезка в период солнцестояния удалит некоторые из этих ресурсов и замедлит рост корней в конце сезона. Другими словами, летняя обрезка замедлит рост дерева, что является желательным результатом для компактных фруктовых деревьев. В то время как персики, сливы и абрикосы, обрезанные осенью и зимой — традиционный сезон обрезки, — могут вырасти на 8 футов следующей весной, те же обрезки, сделанные летом, дадут рост всего на 1 фут или около того.Порезы, сделанные во время активного роста дерева, тоже быстро заживают.

В идеальном мире у молодого дерева должно быть три или четыре ветви, равномерно расположенные вокруг его ствола. В реальном мире ветви растут где угодно и как им заблагорассудится. Ключ к обрезке — это предвидеть будущее: подумайте о расположении полностью выросших конечностей по отношению друг к другу. У вас может быть слишком много вариантов. У вас может быть открытое пространство без разветвлений. У вас может возникнуть соблазн позволить природе идти своим чередом, но если вы оставите слишком много ветвей, солнечный свет не сможет проникнуть внутрь дерева.Удалите конкурирующие ветви, чтобы освободить место. Идеальная ветвь направлена ​​вверх под углом 45 градусов. Если вы хотите сохранить вертикальную ветку, подумайте о том, чтобы обрезать верхушку, чтобы стимулировать горизонтальный рост, или повесьте на ветку гири, чтобы направить ее рост вниз.

После удаления посторонних ветвей срежьте оставшиеся ветки каркаса как минимум наполовину (фото 5), чтобы они были обращены в том направлении, в котором вы хотите, чтобы ветка росла. В случае агрессивных производителей, таких как абрикосы и сливы, не стесняйтесь обрезать две трети.Удалите все присоски, растущие в нижней части ствола или у основания дерева.

Чем ближе к летнему солнцестоянию вы обрезаете фруктовые деревья, тем сильнее ваш эффект контроля размера. К концу лета питательные вещества, собранные листьями, уже начнут поступать в ствол и корни. Уже в июле дерево начинает переходить в состояние покоя.

Чернослив для небольших садов: зима

Зима будет лучшим временем для принятия конструктивных и эстетических решений, потому что ваше дерево будет голым.Сезон покоя также будет хорошим временем, чтобы удалить все конечности, которые выглядят не совсем правильно — те, которые расположены слишком горизонтально, врастают в забор или переходят дорогу. Вы захотите удалить то, что из Портленда, штат Орегон, секатор Джон Иотт называет «тремя D» — мертвых, больных и дезориентированных. Откройте интерьер несколькими продуманными разрезами. Обратите внимание на структуру роста дерева и сделайте обрезку, чтобы усилить его естественное изящество.

Выполняйте обрезку кочанов зимой только в том случае, если вы хотите получить восторженный отклик — когда вы пытаетесь развить первые невысокие ветки подмостков, или когда вы пытаетесь омолодить старое дерево.Обильно обрезайте зимой только в том случае, если дерево заглохло, если обрезка была запущена и нуждается в коррекции, или если в прошлый раз вы были слишком робкими и на этот раз хотите сделать лучший выбор. Дерево перерастет обрезку со всей силой своих резервов.

В последующие годы просто продолжайте обрезку: зимой принимайте архитектурные решения и снижайте высоту в период летнего солнцестояния. Когда фрукт размером с кончик вашего большого пальца, тонкие грозди превращаются в один плод.В зависимости от сорта вы можете собрать несколько плодов к третьему году и несколько десятков плодов к четвертому.

Как выбрать, что оставить, а что обрезать? Спросите себя, что кажется лучшим, прислушайтесь к своим инстинктам и вырежьте что-нибудь. Дерево создаст новые варианты выбора, и вы всегда сможете внести изменения в следующем сезоне.


Выращивание небольших фруктовых деревьев: первый год за 4 основных шага

  • Обрежьте спящий саженец толщиной с большой палец на высоте около колена или на высоте 18 дюймов от земли, когда вы сажаете его в конце зимы.
  • После того, как бутоны начнут распускаться с первой весной, выберите свою леску. Отщипните все посторонние почки или подрежьте немного ниже до высоты, на которой конфигурация листовых почек вам подходит.
  • Ближе к летнему солнцестоянию подрезайте, чтобы замедлить рост, и начните формировать эшафот. Удалите лишние ветви и сделайте пропил.
  • Зимой подрежьте, чтобы дерево открылось изнутри и приобрело уравновешенную форму. Удалите мертвый или больной материал.

Почему бы не выбрать генетическое карликовое дерево?

Генетический карлик фруктовых деревьев имеет низкий рост, встроенный в их генетический состав.Генетические карлики не прививаются; они растут на собственных корнях. В среднем они остаются от 6 до 8 футов в высоту, но, как известно, менее сильны и имеют более короткую продолжительность жизни. Когда плодовое дерево разводится по одному качеству, например по размеру, другие характеристики, такие как фруктовый вкус, приспособляемость к климату и общая жизнеспособность, обязательно становятся второстепенными. Выбирая по размеру, вы упустите самые вкусные сорта.

Некоторые фруктовые деревья доступны привитыми на ультракарликовых подвоях .Эти деревья остаются довольно маленькими, от 4 до 6 футов, но из-за их чрезвычайно маленькой корневой системы ультракарликовые подвои представляют многие из тех же проблем, что и генетические карлики с точки зрения короткой продолжительности жизни и общего состояния здоровья растений.

Большинство питомников предлагают плодовые деревья, привитые на полукаркованные подвои . Люди ищут их с разумными ожиданиями от небольших деревьев, но полукарф означает только «меньше стандартных». Если полноразмерное фруктовое дерево имеет высоту 30 футов, то полукарлик может вырасти до 25 футов.

Если вам нужен широкий выбор, выберите стандартный или полукарликовый. Регулярная и стратегическая обрезка, описанная в этой статье, — лучший способ ограничить размер фруктового дерева.

Дополнительная информация: Руководство по обрезке фруктовых деревьев


Эта статья была адаптирована с разрешения Storey Publishing из публикации Grow a Little Fruit Tree Энн Ральф. Ральф, специалист по фруктовым деревьям с 20-летним опытом работы в питомниках, проводит уроки обрезки в районе залива Сан-Франциско.


Первоначально опубликовано: октябрь / ноябрь 2015 г. Обновлено 03.05.2021

Почему на моих деревьях не растут плоды

Фруктовые (и ореховые) деревья и кустарники — это захватывающая вещь, которую нужно планировать, а затем заботиться о ней, поэтому, когда они не дают результатов, соответствующих нашим ожиданиям, это может расстраивать и, конечно, разочаровывать. Фруктовые деревья будут расти так же, как и другие декоративные растения. Однако когда дело доходит до фактического плодоношения, фруктовые и ореховые деревья и плодоносящие кусты потребуют больше времени, внимания и конкретных режимов ухода, чтобы они хорошо работали, чтобы они соответствовали нашим ожиданиям садоводов.

Сколько времени нужно, чтобы деревья приносили плоды?

Первая основная истина, которую необходимо знать, заключается в том, что все фруктовые деревья должны вырасти до определенной зрелости, прежде чем они смогут даже приносить плоды. Разные сорта достигают своего возраста плодоношения в разное время, и типы подвоев, на которые прививаются деревья, имеют прямую и логическую связь с тем, сколько лет дереву должно быть, чтобы плодоносить. Не должно быть ошибок, посадка плодовых деревьев или кустарников — это долгосрочное вложение, а не скорейшая окупаемость вложенного времени и усилий.

Яблони — стандартные, карликовые и полукарликовые

Возьмем, к примеру, яблоки; Полноразмерным деревьям или «Стандартам» обычно требуется от 6 до 10 лет, чтобы они достигли зрелого возраста, чтобы вырасти. Деревья на полукарликовом подвое обычно дают урожай примерно через 4–5 лет после посадки, а карликовые деревья — примерно через 2–3 года после посадки. Эта важная информация должна быть сбалансирована с тем, насколько вы терпеливый садовник. Как долго вы хотите ждать фруктов и сколько фруктов вы хотите? Чем больше дерево, тем больше плодов оно может принести.Дерево размером с карлик даст от ¼ до такого же размера, что и дерево стандартного размера. Карликовые деревья дадут урожай за более короткий промежуток времени, но требуют разбивки, пока они не созреют, и принесут меньше плодов при примерно тех же усилиях. Все — компромисс.

Почему мои зрелые фруктовые деревья не приносят плодов?

Основная причина, по которой зрелые фруктовые деревья не цветут и не плодоносят, напрямую связана с недостаточной энергией роста деревьев. Что это значит? Неправильная энергия может означать слишком большой или недостаточный рост.Интенсивно растущие фруктовые деревья вкладывают энергию в новую и дополнительную листву за счет цветов и фруктов.

Что вызывает недостаточную энергию?

Чрезмерное удобрение

Если деревья слишком большие, слишком быстрые, проблема может быть в чрезмерном удобрении. Избыток азота в почве приводит к появлению всех листьев, а не плодов. Сделайте тест почвы, чтобы знать наверняка.

Ваши фруктовые деревья окружены дерном / лужайкой? Удобряется ли газон, если да, то чем? Большинство удобрений для газонов содержат довольно много азота.

Правила для фруктовых деревьев возле газона / газона

  • Никогда не используйте сорняки и не кормите удобрениями вокруг фруктовых деревьев! Гербициды в этих продуктах постоянно повреждают деревья случайно.
  • Создайте свободную от дерна зону вокруг корней деревьев с помощью мульчи так, чтобы она не доходила до капельной линии навеса. Эта мульчированная зона будет увеличиваться каждый сезон, пока дерево не достигнет своего потенциального размера.

Обрезка

Обильная обрезка зимой может вызвать чрезмерный рост.

Неплодоносящие деревья должны давать в среднем от 18 до 30 дюймов нового прироста в год. Деревья плодоносящего возраста должны давать ок. От 12 до 18 дюймов нового прироста в год. Деревья любого возраста, которые производят больше, чем это, либо чрезмерно удобряют, либо чрезмерно подрезают.

Разбавление

Утончение — это разрезы, при которых вся ветка удаляется обратно туда, откуда она исходит. Это вызывает меньше вегетативного роста и способствует большему количеству цветов / фруктов.Всегда ежегодно прореживайте поврежденные, больные и перекрещивающиеся ветви.

Товарная позиция

Заготовочные надрезы — это те, которые отрезают ветку только наполовину. Неизбирательные обрезки кочанов стимулируют рост вегетативных растений и задерживают нормальное цветение. Постоянные обрезки колошников полностью предотвратят цветение яблок и груш.

Рекомендации по обрезке и заголовку

Яблоки, груши, европейские сливы и черешня лучше всего проявляют себя, когда они тренируются в качестве центрального дерева в форме лидера.Центральный лидер должен возвращаться каждый год. Это единственное исключение для использования опции обрезки заголовка.

Персики, нектарин, японские сливы и абрикос требуют разделки колосов и прореживания. Лучше всего подрезать до формы вазы без центральной выноски. Их плоды производятся на однолетней древесине.

Другие причины, по которым деревья не приносят плодов

Низкие температуры

У вас поздние весенние заморозки? Temps.при 29 ° F или ниже повредит формирование цветка. Как только цветочные почки начнут набухать и развиваться, возникает риск повреждения заморозками. Если возможны заморозки, подождите один день, а затем проверьте цветы. Темно-коричнево-черные центры цветения означают, что, к сожалению, в этот сезон плодов не будет. Экстремальные температуры в середине зимы также могут повредить ткань почек, а умеренные температуры в середине зимы, вызывающие выделение сока, за которым следует быстрое понижение температуры, могут вызвать не только проблемы с плодами, но иногда могут убить все дерево, особенно молодые деревья.Бутоны абрикоса чрезвычайно чувствительны к поздним заморозкам. Это следует учитывать при выборе прицела для абрикосовых деревьев.

Плохое опыление

Какие партнеры для опыления требуются вашему дереву? Посадите подходящие пары опыляющих сортов. Определенные сорта — хороший выбор, поскольку опылители других сортов довольно разборчивы в отношении партнеров для опыления, например, Honeyberries. Если не уверены, спросите!

Пчелы являются основным методом опыления, любое вмешательство в жизнь рабочих пчел, такое как дождь, холод, ветер или использование пестицидов, повлияет на их жизнедеятельность.Для адекватного опыления большинства видов плодов требуется минимум 3-4 посещения пчелами на цветок в день. Создавайте в саду здоровые среды обитания для всех видов пчел, таких как пчелы-шахтеры, пчелы-каменщики, шмели, плотники и пчелы-листорезы.

Пестицидные продукты

Инсектицид Карбарил (Семь), применяемый во время цветения яблони или груши до одного месяца после цветения, приведет к опаданию плодов. Это также может произойти, если карбарил распыляется слишком часто или слишком быстро.ПРОЧИТАЙТЕ этикетку.

Июньская капля фруктов

Июньское падение, как его обычно называют, — это нормальный процесс дерева, сбрасывающий плоды, которые оно не может поддерживать на протяжении всего времени сбора урожая. Это приводит в замешательство тех, кто впервые выращивает фрукты и орехи. Эта «июньская капля» особенно характерна для молодых и недоразвитых деревьев. Это довольно обычное явление в первый или два сезона, когда дерево приносит плоды. Опадение плодов связано с повышением летних температур, но оно также напрямую связано с неадекватным опылением.Это наиболее частое явление в июне или июле на верхнем Среднем Западе, Северо-Востоке и Северо-Западе, в зависимости от погоды, но обычно бывает в начале лета.

Как избежать выпадения в июне

Чтобы избежать падения в июне, необходимо начать подачу дополнительной воды в начале лета, когда температура начинает повышаться, и поддерживать полив при высоких температурах и любых засушливых условиях. Будьте очень активны в отношении прореживания от до ½ всех плодов, которые дает дерево.Опять же, это особенно верно в отношении молодых завязей или завязей первого сезона. Я знаю, как приятно, наконец, увидеть, что у вашего дерева небывалый урожай, но если вы решите ничего не делать, а дерево недостаточно сильное, оно может сбросить все эти плоды, так что вы ничего не получите. Это не гарантия.

Двухлетний подшипник

Часто встречается так называемое двухлетнее оплодотворение. Эта закономерность обычно возникает, когда первый урожай плодов, оставшихся на дереве, полностью созревает.Если позволить этому фрукту расти для сбора урожая, с этого момента дерево будет продолжать приносить плоды только через каждые два сезона. Двухлетнее плодоношение — это цикл, который сложно разорвать, если он начался.

Как избежать двухгодичного подшипника

Таким же образом можно избежать двухлетнего плодоношения, прорежив по крайней мере половину плодов при первом появлении плодов. Причина этого в том, что плодовые деревья дают древесину почек в следующем году в период созревания плодов текущего года; следовательно, если дереву необходимо использовать все свои запасы энергии, чтобы собрать небывалый урожай на всем пути к уборке урожая, оно будет делать это за счет урожая следующего года.Дерево должно провести весь следующий год, чтобы восстановить свои энергетические резервы, чтобы снова зацвести и плодоносить, так что это плодоношение раз в два года невольно «приучено» вашему дереву, не лужив плоды. Подождите, чтобы увидеть, что у этого дерева в первую очередь, и тогда вы узнаете, сколько еще фруктов следует удалить, если они есть. Прореживание поможет сбалансировать естественные процессы производства фруктов на дереве, чтобы из года в год становиться более ровными.

Отсутствие плодов на половозрелых деревьях, обычно означает, что существует определенная комбинация проблем.Изучите все возможности и внесите изменения там, где это необходимо, чтобы деревья были как можно более счастливыми и здоровыми.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.