Осенняя обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью в Подмосковье

Редко встретишь дачу, на которой не растет ни одного плодового дерева. И на свежеобретенном, пустом земельном участке первым делом хозяева сажают фруктовые деревья: такие родные и привычные яблони, груши, сливы, вишни, а если климат позволяет, то теплолюбивые персики и абрикосы, экзотичные инжир и гранаты. Современные сорта позволяют снимать урожай уже на второй-третий год, после того как саженец поселился в вашем саду. А изобилие этих сортов обеспечивает выбор плодов и деревьев на любой вкус, цвет и размер. Плодовые деревья обрезают, как правило, весной или осенью. Осенняя обрезка сада удобна тем, что благодаря отсутствию листвы проводить процедуру гораздо проще. В осенний период движение соков в дереве замедляется, поэтому такая обрезка является эффективной. Разберёмся, как правильно обрезать деревья и кустарники в осенние сроки в Подмосковье.

Зачем нужна обрезка плодовых деревьев и кустарников осенью?

Обрезку садовых растений осенью проводят одним из двух способов: прореживанием или укорачиванием. Цели этой процедуры следующие:

1. защитить длинные ветки от чрезмерной нагрузки лежащего на них снега
2. повысить плодоносность подрезанных деревьев по весне;
3. получить эффект омоложения, достигаемый при обрезании старого дерева;
4. продлить жизнь дереву или кусту;
5. улучшить здоровье растения, удаляя засохшие и омертвевшие ветки.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Посадочные дни в октябре 2019 года по лунному календарю для чеснока
Когда сажать чеснок под зиму в 2019 году в средней полосе России
Посадка чеснока бульбочками осенью под зиму в Сибири
Обрезка ежевики осенью схема для начинающих

Не стоит обрезать ветки бездумно. Необходимо соблюдать некоторые правила, без которых положительный эффект не будет достигн

Сроки обрезки плодовых деревьев и кустарников осенью в Подмосковье

К сожалению, дать однозначный ответ на вопрос, когда лучше обрезать деревья весной или осенью, не возможно. Для разных культур разные рекомендации. Осенью можно обрезать зимостойкие деревья (яблоня и некоторые сорта груши), плодовые кустарники и лианы, склонные к раннему пробуждению почек (красная и черная смородина, крыжовник, виноград), а также малину и ежевику завершающие жизненный цикл.

Инструменты и материалы для обрезки плодовых деревьев и кустарников осенью в Подмосковье

Для начинающих садоводов рекомендуется подготовить следующие инструменты:

1. Острый секатор для молодой поросли. Если он не использовался долго, его необходимо подточить, чтобы не повредить камбий.
2. Ножовку, зубцы которой также нужно заточить.
3. Садовый вар, приготовленный в домашних условиях, или специальный раствор, купленный в магазине. Он предназначен для обработки яблоневых срезов после обрезки.

Если на участке растут молодые саженцы и деревья, то можно обойтись одним секатором, так он легко удаляет ветки до 2,5 см толщиной.

Осенняя обрезка яблони в Подмосковье

Чтобы не навредить насаждениям, нужно точно знать, как обрезать яблоню. Для этого существует подробная схема:

1. Все действия производятся острыми и продезинфицированными инструментами: секатором, садовой ножовкой, сучкорезом.
2. Лезвие секатора всегда должно находиться снизу. Упор располагается выше побега.
3. Первоначально удаляют все сухие, больные и надломленные ветви. Срез проводят до здоровой древесины
4. Избавляются от побегов, которые растут вверх, это так называемые «волчки».
5. Удаляют всю поросль ниже первого яруса.
6. На следующем этапе обрезают все побеги, которые затеняют крону.
7. При прореживающей обрезке вырезают и те ветки, которые растут под очень острым углом к стволу – менее 45°.
8. Для омоложения можно обрезать длинные ветви (длиннее 15-50 см) на одну треть.
9. Дальнейшие действия зависят от возраста плодового дерева, сорта и выбранной формы кроны.

Осенняя обрезка груши в Подмосковье

Некоторые считают, что обрезка груши проводится так же, как обрезка яблони. Это не так. Сходство в том, что груши не подрезают каждый год. Следует знать: чем большую часть ветви обрезать, тем больше она вырастет на следующий год.

Проводить обрезку деревьев груши лучше в первом месяце осени или весной. Если рано осенью ударили морозы, подрезку лучше отложить на весну. Минусовая температура не лучшим образом скажется на здоровье коры и ствола растения. Оптимальный температурный режим для процедуры — 8 градусов тепла.

Полезные статьи для садоводов и огородников

Обрезка сливы осенью схема для начинающих
Обрезка черешни осенью схема для начинающих
Обрезка вишни осенью схема для начинающих
Обрезка винограда осенью 1 2 3 года схема

Наиболее удобная форма кроны для сбора урожая — пирамида. Крону начинают формировать в первый год жизни растения: от однолетних саженцев оставляют 40–50 см от земли. Если растению уже два года, и оно обзавелось шестью и более боковыми ветвями, нужно выбрать три или четыре скелетные ветви и подрезать их на одном уровне. Проводящую ветвь обрезают примерно на 20 см выше скелетных.

Обрезка деревьев осенью преследует санитарные цели. У груши удаляют мёртвые и поломанные ветви. Нелишним будет укоротить однолетние побеги на одну треть, если растение слишком сильно тянется вверх. Это спровоцирует лучшее ветвление и появление новых почек. Главное во время подрезки не нарушать пирамидальную форму кроны.

Омоложение груши лучше всего проводить весной, можно и осенью. Начать следует с укорачивания верхушки. Если обрезка проводилась добросовестно каждый год, нужно всего лишь удалить неплодоносящие и растущие под острым углом ветви. Все срезы необходимо обработать садовым варом или краской на олифе.

Обрезка сливы осенью в Подмосковье

Обрезая сливу осенью, садовод не только готовит ее к предстоящей зиме, но и способствует повышению урожайности. После того как растение перестает расти, и все листочки опадают, у растения начинается подготовка ко сну. В это время с дерева следует срезать травмированные, сухие, поврежденные насекомыми и больные ветви, также необходимо укоротить и верхушку, но это только в том случае, когда высота дерева превышает 250 сантиметров. После этого нужно укоротить чересчур быстро растущие побеги, а также срезать побеги-конкуренты, потому что в весеннее время они начнут расти и это приведет к загущению кроны, из-за чего свет поступать будет намного хуже. У молоденьких слив нужно укоротить верхние и боковые побеги не больше чем на 1/3 часть, при этом ветви, которые растут внутрь кроны, нужно срезать совсем. Укорачивание старых ветвей производят в весеннее время, но при желании во время осенней обрезки можно убрать стволовые ветки, не принесшие плодов в нынешнем году, а также срезать сухие либо больные побеги. Те ветви, которые были срезаны, необходимо уничтожить. Места срезов обязательно следует обработать. Если сливовое дерево старое, то обрезку лучше отложить до наступления весны. Дело в том, что ранки на них заживают уже не так быстро, и в большинстве случаев из них начинает вытекать камедь, в результате этого наступившие морозы способны загубить растение, которое могло бы давать плоды еще много лет.

Осенняя обрезка ягодных кустарников в Подмосковье

Ягодные кустарники за период вегетации и плодоношения растрачивают достаточно много сил. Чтобы помочь им подготовиться к новому сезону и продлить жизнь, необходимо осенью уделить им особое внимание. Подкормки после плодоношения, борьба с болезнями и вредителями, рыхление и своевременный полив – очень важные мероприятия по уходу за ягодными кустарниками, но осенняя обрезка является обязательным элементом агротехники для этих культур.

Многие плодовые кустарники весной просыпаются довольно рано и можно просто не успеть провести им необходимую обрезку в весеннее время. Поэтому, помимо санитарной, ягодникам проводят и прореживающую а, при необходимости, и омолаживающую обрезку осенью.

При осенней обрезке ягодных кустарников необходимо соблюдать несколько правил:

• Не укорачивать побеги – лучше это сделать весной.
• Вырезать старые или засохшие ветки необходимо как можно ближе к земле.
• При вырезке веток не оставлять пеньков, а делать срез «на кольцо».
• Вырезать все невызревшие побеги, так как сильные морозы они не выдержат и могут навредить зимостойкости кустарника.
• При омолаживающей обрезке следить, чтобы количество вырезанных побегов не превысило числа оставшихся.

Обрезка декоративных кустарников осенью в Подмосковье

Как весенняя, так и осенняя процедура положительно влияет на рост, качество цветения и долговечность декоративных растений, ведь в слишком густой кроне происходит подавление молодых побегов старыми ветками, что приводит к сокращению жизни растения в целом.Существует большое количество декоративных кустарников, каждый из видов требует особого ухода и своевременной обрезки. Обрезка кустарников подразумевает полное удаление пораженных болезнью, слабых и отмерших ветвей. После очистки кустарника от слабых ветвей он начинает лучше расти и радовать пышным цветением.

Основная задача обрезки декоративных кустарников состоит в том, чтобы добиться декоративного эффекта, именно ради него садоводы и украшают свои приусадебные участки ними. Их ценят за пышное цветение, декоративную листву и за красивый вид даже в зимнее время.

Советуем к прочтению другие наши статьи

Клубника: обработка весной от вредителей и болезней
Как сеять грибы на даче?
Как подкормить цветы банановой кожурой ?
Как сделать стеллаж для рассады своими руками ?

Основное требование при обрезке – не навреди. Для того чтобы процедура прошла без последствий, соблюдают следующие правила пошагово:

1. Высохшие, поврежденные, старые и сломанные побеги удаляют.
2. Срезы делают ровными, расщепленных пеньков быть не должно.
3. .Если ветвь срезается без оставления впоследствии пенька, то осуществляют это под углом 45 градусов.
4. Все применяемые инструменты тщательно вымывают и затачивают.
5. Для ветвей до 2 см используют секатор, толстые срезают ножовкой.
6. Все действия точно выверяют, чтобы не задеть другие побеги.
7. Если нужно стимулировать рост слабых побегов, их срезают покороче. Для формирования декоративного вида куста – только верхушки.
8. Срез должен иметь гладкую поверхность.
9. Чтобы избежать обрезки, побеги лучше вовремя просто прищипнуть.

Обрезка плодовых деревьев в Подмосковье

Всякая обрезка, произведенная на деревьях, имеет известную цель и значение. Кто не в состоянии объяснить себе, чего он хочет и чего возможно достигнуть обрезкой, а режет лишь потому, что другие режут, тот опасный двигатель древоводства.

Рихард Иванович Шредер, ученый, практик, главный садовник Петровской (Тимирязевской) сельскохозяйственной академии

Способы обрезки плодовых деревьев

Обрезка плодовых деревьев

Длительное и устойчивое плодоношение деревьев в сильной степени зависит от его правильного формирования и обрезки. Обрезка с целью вызвать усиленный рост проводится на однолетних, а иногда и на двухлетних ветвях. Реже на вдвое старших на расстоянии 5 мм над почками, в косом направлении к ним. Если на старых сучьях не видно никаких почек, то обрезают их наудачу. Рассчитывая на развитие скрытых или на образование придаточных почек. Впрочем, при правильном ведении обрезки такие случаи не должны иметь места.

Обрезка на рост

Цель обрезки на рост — получить сильные, многочисленные или лучше помещенные и направленные ветви. Смотря по тому, служит ли такая обрезка для образования ствола, оживления роста или формирования кроны. Во всяком случае должно помнить, что получаемые побеги соответствуют по силе обрезке. Сильная обрезка дает сильные побеги, и наоборот.

Обрезка на плоды

Обрезка на плоды, т.е. для образования плодовых ветвей, цветочных почек и плодов, применяется только к более рослым деревьям. Уже способным производить плоды без ущерба для собственного развития, формы, величины. Боковые ветви, не требующиеся при формировании дерева, превращаются в плодовые.

Когда и как обрезать саженцы

Относительно посаженных недавно саженцев по обрезке существует два мнения. Одни считают, что обрезать нужно в первый год посадки саженца, но не более половины прироста прошлогодних побегов. И даже еще меньше. В следующие годы обрезка производится сильно, на двухлетних побегах, над третьим, четвертым глазками. Тогда получаются отличные ветви уже укоренившегося дерева, что недостижимо в первый год после пересадки.

Другие советуют обрезать ветви пересаженных деревьев немедленно над 2-3-4 глазками, смотря по длине ветвей, но вообще коротко в ожидании уже в первый год получить порядочный побег.

Как то, так и другое мнение может быть справедливо при различных обстоятельствах. Если имеют дело с деревьями с плохими корнями и обстоятельства посадки вообще неблагоприятны, то без сомнения лучше действовать по первому способу, а в противном случае — по второму.

Я сам высадил весной 1875 года 3000 плодовых деревьев с короткою обрезкою над 3-4 глазками ветвей и очень доволен полученным результатом. Деревья хорошо принялись и дали побеги до 40 см длины. Правда, обстоятельства были благоприятны: хорошие корни, удобная почва (ямки для посадки были приготовлены еще осенью), дождливое лето и отенение почвы, при наступлении летнего жара, скошенной на месте травой.

Обвязка стволов саженцев

Сверх того, стволы всех деревьев еще до посадки были защищены моховой обвязкой. Но поливка после посадки не производилась. Обвязку стволов советую делать каждому. Так как, благодаря такому приему, пропажа деревьев после посадки уменьшается до ничтожного процента, а рост значительно улучшается в первый год.

Искусственное образование плодовых ветвей

Большинство боковых ветвей на яблонях и грушевых деревьях должны быть плодовыми. Конечные же ветви с частью боковых, насколько это необходимо для занятия определенного места, непременно должны быть ростовыми. Из лишних ростовых ветвей на шпалерных и других формованных деревьях образуют плодовые следующим образом:

• весною режут их на 15 мм от основания;

Из скрытых почек появляются короткие плодовые ветви. Иногда эти ветви не останавливаются вовремя в росте, а вытягиваются в длинные ростовые; тогда:

• в конце августа скручивают их на расстоянии 4 сантиметров от основания;

Верхушку направляют книзу. Ниже скрученного места непременно развиваются цветочные почки. При тщательном уходе вовсе не допускается образование лишних древесных побегов. При появлении их тотчас же превращают в плодовые ощипыванием, так что вовсе не приходится резать годовых побегов.

• кроме скручивания, применяется срезывание летних побегов в начале августа, но в этом случае дерево сильно страдает от потери большого числа листьев;
• искусственное образование плодовых ветвей достигается также надрезыванием их на три четверти толщины, после чего ветви падают, или вернее опускаются вниз верхушками, но не засыхают, функция их не прекращается, но рост останавливается;

Этому способу равносильна простая сломка ветвей, но она придает дереву безобразный вид.

• простая привязка ветвей в направлении к почве всегда превращает их в плодовые, но от этого способа страдает шпалерная форма дерева; поэтому он применяется только к свободно стоящим малоплодным деревьям в плодовых садах;
• к малоплодным или вовсе бесплодным деревьям применяется также кольцевание сучков или ветвей.

Как заставить плодоносить

В августе, когда начинается второе движение соков, снимают узкое кольцо коры шириною от 5 до 12 мм смотря по толщине сучков. Результатом этого является прекращение роста и образование цветочных почек. Этот способ с успехом и безопасностью для дерева практикуется в Западной Европе. Но не смею рекомендовать его у нас при наших более суровых климатических условиях (в Подмосковье), опасаясь вредных последствий для дерева.

Гораздо удобнее и столь же действительно, но менее опасно — плотно обтягивать кору проволочными кольцами. При продолжении роста проволока врезывается в кору и скоро совершенно покрывается новой древесиной. Кольцованные ветки наверняка образуют цветочные почки.

Я все-таки не рекомендую этой меры для общего применения к нашим плодовым деревьям, которые вообще плодородны. Ее можно употреблять, как исключительную меру, чтобы принудить бесплодные или малоплодородные деревья приносить урожай.

Обрезка корней

Так как бесплодность молодых деревьев большей частью происходит от излишней буйности роста, вследствие изобилия питания. То более целесообразно обрезать часть корней, нежели подвергать ветви различным насильственным операциям. Обрезка корней производится следующим образом. В некотором расстоянии от ствола, смотря по величине дерева, окружают дерево кольцеобразным рвом и отсекают попавшиеся по пути корни; точно также подкапывают дерево и стараются отсечь стержневые корни, если таковые образовались.

Лишившись значительной части корней, дерево останавливается в росте и образует плодоносные ветви. Если бесплодность причиняется недостатком питания то, разумеется, требуются противоположные меры: разрыхление почвы и удобрение.

Обрезкою можно регулировать рост растения на том основании, что коротко обрезанные ветви вырастают длинными и, наоборот, длинно обрезанные ветви — короткими. Поэтому слаборослые ветви режут на 2-4 глазка, а сильнорослые на удвоенное и утроенное число.

Обрезка на шип

Во многих случаях необходимо получить продолжение роста обрезанных ветвей в прямом направлении. Например при образовании ствола для пирамиды. В этом случае главный побег режут на шип на 10 см выше назначенного для продолжения роста глазка и истребляют находящиеся на этой части глазки. Вследствие этого шип засыхает и служит опорой при подвязке ветвей. Которые таким образом получатся совершенно правильными. Без заметных колен, и не нуждаются в приставке к ним особенных кольев.

Подвязка саженцев

Колья в некоторых питомниках в большом употреблении, а из других совершенно изгнаны. Для образования обыкновенных форм деревьев, свободно растущих в садах, например воронковидных и пирамид. Они, по моему убеждению не только бесполезны, но даже вредны. При помощи культуры и применения правильной обрезки получаются прямые и более здоровые стволы, чем при помощи привязки их к кольям.

У дерева, пользующегося свободным положением, ствол всегда развивается гораздо лучше в толщину, чем у дерева, привязанного к жердям. Последние ослабляют его, так что оно долго не будет в состоянии держаться самостоятельно. Кроме того, от трения ствола о колья часто бывают повреждения коры, дающие повод к раку и другим болезням.

Относительно более сложных шпалерных форм нужно заметить, что шаблон, составленный из жердей, необходим для достижения целей. Также необходимы колья для подвязки молодых деревьев, высаженных в плодовый сад, на первые 2-3 года. В питомниках и садах удобно применяется, особенно для прикрепления прививки на штамбовых деревьях. Привязка ее к верхним концам небольших палок, укрепленных нижними концами к привитым сучьям. Без всякой поддержки такие прививки, обыкновенно очень сильно растущие, часто подвергаются ломке от ветра или от садящихся на них птиц.

Использованная литература: Шредер Р. И. «Русский огород, питомник и плодовый сад», 1903 год.

Календарь основных работ в плодовом саду на год

Январь

Первый, обычно самый холодный месяц года. Зимой садоводы свободны от больших работ в саду, но это не значит, что о нем можно забыть. Надо заранее приобрести инструменты для обрезки и ухода за деревьями, заготовить садовый вар, семена, проверить температуру в хранилище (погребе) и перебрать плоды.

Основная забота садоводов в январе — защитить плодовые деревья от морозов и грызунов. Если температура почвы на глубине 20 см понижается до -12…-18 °С, то корни могут подмерзнуть. Надежной защитой для них служит высокий снежный покров, поэтому если ожидаются морозы -30…-35 °С, то все плодовые деревья любого возраста необходимо окучить. Снегом закрывают не только штамб, но и основания скелетных ветвей. В особенно суровые зимы, когда, случается, вымерзает вся надземная часть дерева, наиболее жизненно важные его органы (штамб и основание скелетных ветвей), окученные снегом, остаются неповрежденными, и из них всегда легче восстановить дерево.

При окучивании деревьев снегом садоводы часто допускают опасную ошибку. Увлекшись работой, они сгребают к дереву столько снега, что почва вокруг него оголяется и получается: «голова в доме, а ноги на улице». Не защищенная снегом почва быстро и глубоко промерзает и зачастую до такой степени, что гибнет вся корневая система дерева. Поэтому между деревьями и ягодными кустарниками снег надо сгребать неглубоко, а с дорожек и из канав — несколько большим слоем, если только рядом нет взрослых плодовых деревьев (не ближе 2 м от штамба) — иначе над корнями оголяется почва.

Если деревья окучивают в дни оттепелей, то снег хорошо уплотняют вокруг штамба, только брать его нужно понемногу, чтобы не повредить веточки. В морозный день снег бывает рыхлым, и его надо уплотнять по краю насыпанного конуса.

Другая, не менее важная работа в январе — борьба с грызунами: зайцы и мыши объедают кору, особенно у молодых деревьев. Если осенью в молодом саду штамбы не были тщательно обвязаны, то в дни оттепелей, которые часто бывают в январе, надо отаптывать снег вокруг штамба: плотный снежный цилиндр, облегающий штамб, служит препятствием для мышей. Эту работу повторяют несколько раз в месяц, постепенно уминая снег ногами. Начинают отаптывание на расстоянии 30 — 50 см от штамба, затем постепенно приближаются к нему. Для защиты от грызунов штамбы также обвязывают еловыми ветками, полынью, толем, рубероидом или полиэтиленовой пленкой.

С деревьев необходимо своевременно стряхивать снег, собирающийся на ветвях после обильных снегопадов и оттепелей, так как от его напора могут обломиться сучья. Кроме того, тщательно осматривают все плодовые деревья и уничтожают зимние гнезда вредителей. Обязательно снимают оставшиеся на ветках мумифицированные плоды.

Нельзя забывать о птицах, которые помогают растениям избавиться от многих опасных вредителей. Для них устраивают кормушки и регулярно подкармливают.

Февраль

Последний месяц зимы, время резких перепадов температуры. Пора самых опасных морозов миновала, однако в феврале наблюдается самая низкая температура почвы на глубине корней, поэтому надо постоянно следить, чтобы почва вокруг деревьев, штамбы и основания скелетных ветвей постоянно находились под снежным укрытием. Продолжают начатые в январе работы по накапливанию снега в саду и предохранению ветвей от разлома.

Именно в феврале следует особенно позаботиться о сохранении плодовых деревьев от нашествия мышей, которое начинается с середины месяца и продолжается до марта, пока снег сильно не намокнет. В дни оттепелей продолжают отаптывать снег вокруг молодых деревьев, не обвязанных лапником или другими материалами. Проверяют и поправляют обвязку вокруг защищенных стволов и состояние прикопанных саженцев.

В конце месяца необходимо позаботиться о предохранении деревьев от солнечных ожогов (побелить стволы и основания скелетных ветвей, притенить стволы). В это время можно проверить состояние плодовых почек после перезимовки, для чего с деревьев выборочно срезают ветки и ставят их в воду на отращивание. Нужно внимательно рассмотреть особенности крон, наметить план обрезки. Не менее важно заняться ремонтом и подготовкой к работе инструментов и инвентаря: наточить пилы, секаторы, ножи, лопаты, мотыги и т. д.

В феврале можно выполнить зимнюю прививку. Проводят ее в теплом помещении, желательно способом улучшенной копулировки. Периодически проветривают плодохранилище и осматривают яблоки.

Март

Этот месяц считают утром года. У садоводов прибавляется работы. Первым делом надо обойти участок и внимательно осмотреть все плодовые деревья. Вокруг штамбов молодых деревьев плотно притаптывают сугробы, разрушая мышиные ходы и не давая грызунам добраться до коры. В приствольных кругах лопатой или вилами осторожно разрушают наст и освобождают от него ветки, чтобы они не поломались при таянии снега. В начале месяца стряхивают с ветвей налипший мокрый снег, чтобы предотвратить их поломку.

Начинает таять снег. Если требуется ускорить сход снега и оттаивание почвы, разбрасывают зачерняющие вещества: землю, торф, золу, сажу. В садах, расположенных на возвышенностях, талые воды задерживают, а в низинах или на тяжелых почвах их спускают во избежание застоя, для чего выкапывают специальные канавки. В первое время по участку стараются не ходить до тех пор, пока не подсохнет земля, чтобы не нарушить структуру почвы.

После таяния снега проверяют, не повреждены ли грызунами ветки молодых яблонь и прикопанные на зиму саженцы. Поврежденные ветки обрезают секатором на почку или на боковую ветку. Небольшие очаговые поверхностные раны можно не лечить, они затянутся благодаря сохранившемуся камбию.

Если на штамбах и скелетных ветвях повреждены значительные участки коры, их сразу, не зачищая ножом, обертывают черной пленкой. Можно использовать и прозрачную пленку, но сверху ее необходимо закрыть темной бумагой — так раны затягиваются быстрее. Дупла на деревьях очищают от гнили, дезинфицируют 3 — 5%-ным раствором медного или железного купороса (30 — 50 г на 1 л воды) и цементируют.

В конце месяца в пасмурную погоду деревья освобождают от защитной обвязки против грызунов. В марте плодовые деревья часто страдают от солнечных ожогов, особенно штамбы и развилки скелетных ветвей. В защите также нуждаются деревья недостаточно зимостойких сортов и подмерзшие в предыдущие суровые зимы. Резкая смена дневной и ночной температуры воздуха приводит к повреждению камбия. Поэтому после схода снега штамбы и основания скелетных ветвей обрабатывают побелочными материалами или эмульсионной краской.

Если между ветвями появились разломы, то их скрепляют железными скобами или проволокой, трещины обрабатывают раствором железного купороса.

Когда снег сойдет и почва на участке чуть подсохнет, еще раз внимательно осматривают деревья. Если вновь обнаружатся повреждения, то их обрабатывают так же, как рекомендовалось выше. При значительных повреждениях не обойтись без перепрививки мостиком. Тогда с дерева, известного своей хорошей совместимостью со многими сортами, срезают несколько сильных однолетних приростов, заворачивают в мокрую ткань, затем в пленку и хранят в подвале или на земле под домом либо сараем с северной стороны. Прививку мостиком делают во время активного сокодвижения у поврежденного дерева.

В марте начинают заготавливать однолетние приросты для весенней прививки плодовых культур. Их древесина должна быть светло-зеленой. Если она коричневатая, значит, побеги подмерзли и к прививке непригодны. Как только дневная температура поднимется выше 0 °С, приступают к обрезке плодовых деревьев.

После полного схода снега собирают неубранные осенью опавшие листья и складывают их в кучу для получения ценного органического удобрения — компоста. При температуре 5 °С можно приступать к обработке плодовых деревьев от вредителей (химическими препаратами или раствором золы).

Чтобы привлечь на участок полезных птиц, нужно подготовить для них домики-гнездовья и установить до таяния снега.

Апрель

В этом месяце весна вступает в силу. Заметно теплеет, все реже морозные ночи. В саду много работы.

В тех местах, где еще не сошел снег, он быстро тает, и потому на участке важно задержать талые воды. Для этого делают различные борозды и валки поперек склона. На низинных участках освобождают от снега водоотводные канавки. До распускания почек продолжают обрезку плодовых деревьев, не пострадавших в зимне-весенний период (молодые деревья обрезают весной после посадки или следующей весной).

Проводят весенний осмотр насаждений. У взрослых деревьев необходимо периодически счищать старую кору, чтобы под ней не скапливались вредители. Если это не было сделано раньше, обязательно очищают, дезинфицируют и замазывают садовым варом или охрой все раны и погрызы на коре. Штамб и скелетные ветви промывают куском мешковины, смоченным медным или железным купоросом, обращая особое внимание на развилки между ветвями. Если кора вокруг штамба сильно повреждена грызунами, в период сокодвижения делают прививку мостиком. В сухую погоду приступают к прививке и перепрививке плодовых деревьев: до сокодвижения — улучшенной копулировкой, при сокодвижении — другими способами. С середины месяца можно перепрививать малоценные сорта более перспективными.

Когда почва достаточно подсохнет, ее боронуют граблями. Сильно уплотненную почву перекапывают. Приствольные круги плодоносящих деревьев разокучивают вилами, чтобы почва скорее прогрелась и «заработали» корни. Одновременно опавшую листву и растительные остатки сгребают в компостную кучу.

Как только позволит почва (обычно это бывает во второй половине апреля), приступают к посадке плодовых саженцев в подготовленные с осени ямы. В это же время пересаживают и молодые деревья. Следует отметить, что в средней полосе России плодовые культуры можно высаживать и весной, и осенью. Но осенняя посадка опасна тем, что в течение зимы неокрепшие корни и надземная часть могут подмерзнуть. Поэтому лучше всего саженцы сажать весной до распускания почек. В это время также проверяют, не заглублены ли корневые шейки молодых деревьев и при необходимости поднимают их. Ранней весной высаживают и зимние прививки, хранившиеся в холодных условиях.

В апреле высевают на грядки стратифицированные семена яблони. Для получения дружных всходов надо сеять проросшие семена, дальнейший уход за ними сводится к поддержанию почвы во влажном, рыхлом и чистом от сорняков состоянии.

С наступлением теплых дней пробуждаются вредители и начинают развиваться болезни. Для борьбы с ними необходим комплекс профилактических мер. Против зимующего запаса вредителей и болезней очень эффективна обрезка засохших и поврежденных ветвей, которые затем необходимо вынести с участка и сжечь. При температуре не выше 10 °С с плодоносящих деревьев на подстилку стряхивают яблоневого цветоеда и других вредителей. На штамбы накладывают ловчие пояса для сбора жуков-долгоносиков, цветоедов и других вредителей. Для обеззараживания от грибных болезней и зимующих яичек вредителей плодовые растения обрабатывают бордоской жидкостью, суспензией коллоидной серы, известковым отваром или настоями и отварами, приготовленными из растений.

На случай весенних заморозков подготавливают кучи мусора и горючих материалов для дымления.

Май

Под теплыми лучами солнца сад оживает, наступает пора цветения.

Продолжают работы, начатые в апреле. Заканчивают посадку и посев растений. Перепрививают деревья малоценных сортов.

В мае начинается быстрый рост листьев и побегов. Но если в предшествующую зиму деревья подмерзли, то вегетация у них задерживается. Такие деревья обрезают в более поздние сроки, то есть в мае. Эту работу надо закончить до начала цветения. Все срезы, даже небольшие, закрашивают масляной краской (охрой или железным суриком). Садовый вар в данном случае непригоден, потому что под действием сильного соковыделения отстает от срезов. Обрезку сильно подмерзших деревьев лучше отложить на год. Корневую и штамбовую поросль вырезают на кольцо.

Перед цветением плодовые культуры рекомендуется подкормить навозной жижей или раствором птичьего помета. Конкретная доза зависит от возраста дерева, но обычный расход раствора — одно ведро на 1 м2 площади проекции кроны.

Цветение — ответственный период для плодовых культур. В эту пору возможны поздние весенние заморозки (утренники). Особенно опасны они для пестиков и тычинок (критическая температура воздуха для них составляет -1,7 °С), поэтому их нужно максимально защищать. Надо тщательно следить за возможностью появления заморозков (температура воздуха, атмосферное давление и т.д.), чтобы вовремя предупредить опасность. Испытанный прием защиты растений от весенних заморозков — дымление, повышающее температуру воздуха на 1…2 °С. Если температура воздуха опускается до 2 °С и продолжает снижаться, с подветренной стороны зажигают заготовленные навоз, торф, древесную гниль и другие материалы, чтобы получилось больше дыма.

Часто в мае устанавливается жаркая и сухая погода. В таких условиях необходимо регулярно поливать и рыхлить почву в приствольных кругах молодых посадок и плодоносящих деревьев. Ее также надо замульчировать торфом или перегноем. Плодовые растения можно подкормить навозом. После цветения деревья поливают, чтобы сохранить завязи.

Из всех садовых работ самая трудоемкая, пожалуй, борьба с корневищными сорняками, особенно пыреем. Эти сорняки появляются в мае. Лопатой или вилами нужно перекапывать участок и тщательно удалять корневища.

Июнь

Первый месяц лета. Тем не менее в его первой декаде в средней полосе еще возможны заморозки, и при необходимости растения продолжают защищать от них. В этот период у яблони заканчивается цветение и образуются завязи.

Одна из главных забот в июне — борьба с вредителями плодовых культур. На штамбы плодоносящих деревьев накладывают ловчие пояса, препятствующие вредителям подниматься в крону или спускаться на землю для окукливания. Особенно эффективны они против гусениц яблонной плодожорки. Пояса осматривают через каждые 10 — 15 суток, обнаруженных вредителей уничтожают.

Не менее важная работа в июне — очистка штамбов и толстых скелетных ветвей взрослых плодовых деревьев от отмершей коры. Очищенные места промывают раствором железного или медного купороса (соответственно 40 — 50 или 20 — 30 г на 1 л воды) или раствором марганцовокислого калия бледно-розового цвета. После подсыхания мелкие раны покрывают садовым варом, а крупные закрашивают охрой или железным суриком.

У плодовых деревьев, перепривитых весной, удаляют побеги, появившиеся ниже места прививки. Врезавшийся обвязочный материал на ветвях диаметром менее 2 см удаляют совсем. Если использовали способ прививки за кору, то растение подвязывают к опоре, чтобы оно не отломилось. Неправильно растущие побеги прищипывают, поросль вырезают на кольцо.

Иногда в самом начале лета начинает отмирать надземная часть деревьев: засыхают ветки, отстает кора и т.д. Это связано с зимними повреждениями. Такие деревья можно восстановить обрезкой на обратный рост, если выше места прививки осталась неповрежденная часть.

У деревьев с сильно подмерзшей надземной частью в июне начинается сильный рост корневой поросли. Ее обязательно удаляют, иначе деревья погибнут.

В этом месяце идет неизбежный и естественный физиологический процесс опадения завязей — так называемое июньское опадение. В первую очередь опадают завязи, поврежденные вредителями и болезнями, недоразвитые, но иногда это случается и со здоровыми. Всю падалицу собирают и уничтожают. В годы с высоким урожаем взрослые яблони можно подкормить после июньского осыпания завязей.

Приствольные круги продолжают поддерживать в рыхлом и чистом от сорняков состоянии. Выполотые сорняки укладывают в компостную кучу. В засушливую погоду растения поливают, промачивая слой почвы в зоне активных корней на глубину 50 см. После полива почву сразу мульчируют тонким слоем торфа или перегноя.

Июнь — месяц интенсивного роста побегов и завязей. Именно в это время и молодые, и взрослые деревья надо как можно лучше обеспечить питанием и влагой. Сеянцы, а также растения с зимними и весенними прививками после обильного полива подкармливают раствором навозной жижи или птичьего помета.

Когда плоды на яблонях и грушах достигнут величины грецкого ореха, под наиболее нагруженные скелетные ветви ставят вертикальные подпоры. Верхний их торец выполняют в виде ласточкиного хвоста и обвивают полоской резины. По такой подпоре ветвь не скользит и кора не повреждается. Подпоры оставляют под деревьями до уборки урожая.

Июль

Самый жаркий месяц в средней полосе России. Продолжается рост побегов и завязей, формируется основа будущего урожая — новые плодовые почки. В этот период деревьям необходимы полив, рыхлая и чистая от сорняков почва. В конце июля побеги заканчивают рост, древеснеют, закладываются верхушечные почки. Если лето засушливое, сад поливают. Число и сроки поливов зависят от количества осадков, типа почвы и ее влажности. Еще одна важная работа в июле — подкормка плодовых культур. После нее почву рыхлят и мульчируют. Приступают также к ее подготовке под осенние посадки.

Проверяют обвязку на весенних прививках и при необходимости ослабляют ее, чтобы не допустить образования перетяжек. В первой половине месяца прищипывают сильные побеги для превращения их в будущем в полускелетные и обрастающие ветки. У плодовых деревьев с плоской кроной пригибают побеги, которые к этому времени достигают значительной длины (по мере их отрастания работу повторяют и в последующие месяцы). Такой прием ослабляет рост побегов и ускоряет плодоношение. Требуемое положение побегу придают при помощи завязанного петлей шпагата. Во второй половине месяца приступают к окулировке.

Регулярно собирают падалицу под кронами деревьев. Делать это лучше вечером. Собранную падалицу уничтожают, иначе из опавших плодов успеет уйти плодожорка. Проверяют ловчие пояса и уничтожают попавших в них вредителей. Продолжают опрыскивание деревьев против вредителей и болезней. Под наиболее нагруженными ветвями поправляют установленные ранее подпоры: это улучшает снабжение их воздухом и светом.

В плодоносящем саду после опадения завязей по оставшимся на ветках плодам определяют ожидаемый урожай. Начинают сбор плодов вишни.

Август

Завершающий месяц лета. Основная работа в саду — сбор урожая. Приступают к съему яблок многих летних сортов (Июльское Черненко, Брусничное, Конфетное, Мантет, Мелба и т.д.) и груш летних сортов. Если плоды созревают не одновременно, то их убирают в несколько приемов, снимая сначала наиболее крупные, характерно окрашенные. Плоды летних сортов, снятые чуть недозрелыми, могут храниться до 2 мес.

Регулярно подбирают падалицу яблок и груш осенних и зимних сортов. Ветви деревьев летних сортов освобождают от подпор.

Осматривают ловчие пояса, уничтожают попавших в них вредителей. Хорошо плодоносящие сливы, яблони и груши поздних сортов подкармливают раствором коровяка, навозной жижи или птичьего помета. Расход удобрений для сливы, яблони и груши на слаборослых подвоях — одно ведро, для яблони и груши на сильнорослых подвоях — два ведра (из расчета на 1 м2 площади проекции кроны).

В приствольных кругах выпалывают сорняки. Систематически удаляют дикую корневую поросль, которая забирает у деревьев влагу и питательные элементы.

В августе заканчивают окулировку. Для приостановки роста сильно отрастающих побегов, ускорения вызревания древесины и закладки на концах веток верхушечных почек побеги укорачивают или оттягивают вниз. С этой целью можно также заплести ветки друг с другом.

Начинают подготавливать деревья к зиме. Влажная погода может вызвать вторичный рост побегов, что нежелательно. Для приостановки подобного процесса не скашивают траву, удаляют мульчу, у молодых растений прищипывают верхушки сильно растущих побегов.

Засушливая погода вызывает преждевременное опадение листьев. Чтобы предотвратить это, почву нужно содержать в рыхлом и влажном состоянии, скашивая траву. В сухую погоду периодически поливают компостную кучу для лучшего перепревания растительной массы.

Несмотря на то что до зимы еще далеко, необходимо позаботиться о корме для птиц. С этой целью заготавливают семена ирги, бузины, боярышника, рябины, арбуза.

Сентябрь

Месяц золотой осени и бабьего лета. Наступает страдная пора. Основные работы в саду — сбор урожая и подготовка растений к зиме.

К концу сбора плодов снимают и сжигают ловчие пояса. На деревьях, с которых уже снят урожай, можно сделать санитарную обрезку. Вырезают на кольцо все засохшие и больные ветви (они хорошо заметны на фоне не опавших листьев). Удаляют также поникшие до земли, поврежденные вредителями, загущенные и старые ветви. Все срезы замазывают садовым варом. Развилки ветвей очищают и промывают раствором медного купороса. В течение месяца деревья желательно не поливать, чтобы не допустить новой волны роста.

В молодых и плодоносящих садах в конце месяца вносят минеральные удобрения, перекапывают почву. Лучший срок выполнения этой работы — начало пожелтения листьев, то есть до начала активного роста корней осенью. Глубина перекопки под яблоней и грушей 10 — 20 см, в междурядьях 15 см.

Если планируется осенняя посадка саженцев, то за две-три недели до нее выкапывают ямы и заправляют их удобрениями. Подготавливают колья, инвентарь, мульчирующие материалы, воду для полива.

Октябрь

Теряют листья деревья, вянут травы. В саду пора убирать яблоки поздних сортов. Плоды лучше собирать в сухую погоду, поскольку влажные яблоки при хранении быстро повреждаются различными микроорганизмами. Если все же приходится снимать плоды во время дождя, то перед закладкой в хранилище их необходимо просушить в продуваемом месте. После уборки урожая с этих деревьев снимают ловчие пояса, уничтожают обнаруженных вредителей.

Ветви, обломившиеся из-за перегрузки плодами, вырезают, а ветви большого диаметра спиливают. Срезы замазывают садовым варом. Штамбы и толстые скелетные ветви очищают от отмерших частичек коры, предварительно расстелив под деревьями пленку. Очистки собирают и сжигают. Заделывают обнаруженные дупла. У карликовых деревьев удаляют поросль.

Перед массовым листопадом проводят влагозарядковый полив плодовых культур. Он особенно необходим после высоких урожаев и в сухую осень.

После листопада тщательно сгребают и затем компостируют опавшие листья, сорняки и т.д. Если в сентябре в приствольных кругах не была перекопана почва, то это делают в октябре.

В первой половине месяца заканчивают посадку саженцев. Если дерево сажают вместо погибшего, то место посадки смещают, отступив от прежнего не менее чем на 1,5 м, чтобы ослабить последствия почвоутомления.

Если на участке растут деревья на карликовых подвоях, то почву под ними мульчируют торфом, перегноем или опилками слоем 5 — 6 см. Из-за низкой морозоустойчивости и поверхностного размещения их корневая система может подмерзнуть с наступлением ранних холодов, особенно при отсутствии достаточного снежного покрова.

У мышиных нор раскладывают отравленные приманки.

Ноябрь

Поздняя осень. У садоводов много дел по подготовке участка к зиме, к середине месяца основные работы должны завершиться.

В саду убирают все растительные остатки. Компостную кучу накрывают старой полиэтиленовой пленкой, толем или рубероидом. Особое внимание обращают на участки с избыточным увлажнением, тщательно очищают канавы для мелиорации. В садах на склонах, где весенние воды смывают плодородный слой почвы, поперек стока ставят фашины (забор из прутьев). На участках с ровным рельефом, легкими по механическому составу почвами и недостаточным увлажнением целесообразно провести обвалование по периметру: весной валы задержат большое количество влаги.

Как отмечалось, весьма распространенное зимнее повреждение плодовых деревьев — солнечные ожоги. Взрослые деревья защищают от ожогов весной и осенью. Для этого на штамбы и основания скелетных ветвей кистью наносят сметанообразную смесь глины с коровяком. Хорошо зарекомендовала себя побелка раствором извести и медного купороса (соответственно 2,5 и 0,5 кг на 10 л воды). Помогает и тонкая бумага, например газетная. Ее накладывают в два-три слоя в конце осени.

Большой вред деревьям (до 15 — 17 лет) наносят мыши. Поэтому молодые деревья с наступлением устойчивых заморозков обвязывают тростником, еловыми и сосновыми ветками (верхушками вниз) или толем. Особенно тщательно следует защищать нижнюю часть штамба деревьев, привитых на карликовые подвои или на сильнорослые со вставкой карликового, поскольку толстая и сочная кора карликовых подвоев очень привлекает грызунов. Продолжают раскладывать и отравленные приманки.

После первых морозов (-5…-10 °С) заготавливают однолетние побеги плодовых культур для прививки и хранят их до весны во влажном песке в подвалах или погребах.

В плодохранилище систематически следят за температурой и влажностью воздуха. Периодически осматривают плоды, отбраковывая загнившие. До наступления настоящей зимы в саду развешивают птичьи домики.

Декабрь

Начало зимы, первые сугробы. Но и в это время в саду найдется работа.

С выпадением мокрого снега следят, чтобы не было поломок ветвей, его осторожно стряхивают и притаптывают. В дни оттепелей снимают и сжигают не опавшие листья, гнезда зимующих гусениц боярышницы, златоглазки, кладки яиц кольчатого шелкопряда. На молодых деревьях проверяют состояние обвязок.

Периодически осматривают и при необходимости перебирают плоды, заложенные на хранение. Следят за температурой воздуха в подвале (она должна составлять 2…4 °С), проветривают помещение.

Заготавливают навоз для внесения под плодовые культуры. С образованием устойчивого снежного покрова подкармливают птиц. Чистят и смазывают садовый инвентарь.

Спелое, сочное, наливное. Эксперт рассказывает, как яблоню выбрать и собрать хороший урожай

Близится осень – благоприятное время для посадки многих плодовых культур. В Подмосковье среди дачников особой популярностью пользуются яблони. Это довольно неприхотливые деревья, которые славятся своим урожаем. О том, какие сорта лучше выбрать и как ухаживать за яблонями, мы побеседовали с сотрудником плодового отдела Ботанического сада биологического факультета МГУ Полиной Андреевой.

«Прежде, чем что-то сажать, нужно понимать, что мы дерево выбираем не на один год – оно будет жить в саду много лет. Поэтому к данному вопросу нужно подходить очень ответственно. Сначала, прежде, чем выбирать сорт, следует понять, подходит ли участок для посадки плодового дерева, посмотреть, как глубоко ли залегают грунтовые воды, какой состав почвы, насколько тенистый, ветреный участок. А дальше выбирать сорт», — говорит Полина Григорьевна.

Какие вы можете дать рекомендации по выбору сорта?

— Очень часто в питомниках люди смотрят на саженцы, на красивые картинки, приложенные к ним, не задумываясь о том, какие это сорта. Если южные, то для нашей средней полосы они не подходят. Скорее всего, такое растение не переживет уже первую холодную зиму.

Самые неприхотливые и зимостойкие – сорта народной селекции. Это Коричное полосатое, Антоновка обыкновенная, Анисы. Их все знают. Из летних сортов очень интересен сорт белорусской селекции Елена. Вообще белорусские сорта очень неплохо себя чувствуют в Подмосковье. Они вкусные и лежкие. Елена созревает раньше Белого налива. Стоит также обратить внимание на сорта селекции Орловского института (селекционер Евгений Седов). Например, Ветеран, Вениаминовское, Кандиль орловский. У них очень красивые, крупные и вкусные плоды. Если вы хотите получить урожай уже на второй год, советую приобрести сорт селекционера Исаева, который называется Народное. Из сортов Исаева рекомендую еще Усладу, Медуницу, Конфетное, Московское позднее, Мартовское.

В средней полосе чувствуют себя неплохо сорта канадской селекции. Эти сорта отличаются очень хорошими вкусовыми качествами: Мантет, Кэрол, Бефорест, Китайка Керр, Макинтош, Лобо.

Приглашаю всех на наши экскурсии по плодовому саду. У нас в саду более 200 сортов яблонь. Мы, помимо того, что рассказываем о сортах, которые рекомендованы для выращивания в средней полосе, даем их попробовать. Для выбора сорта это может быть момент немаловажный. Участники экскурсии также могут задать вопросы. Многие приносят нам яблоки из своих садов с просьбой определить, что это за сорт.

Можно ли самостоятельно проводить обрезку деревьев?

— Обрезка плодовых – это отдельное искусство, которому нужно учиться. Если вы не чувствуете в себе уверенности, то нужно либо приглашать специалиста, либо учиться. Если дерево не обрезать, оно будет хуже плодоносить, а яблоки будут мельче. Весь урожай окажется на большой высоте и достать вы его не сможете.

Когда нужно высаживать деревья?

— Можно высаживать весной, когда оттает земля, или осенью, до середины сентября. Лучше не опаздывать. Дерево должно успеть прижиться до заморозков, сбросить листья и уйти в покой.

Не нужно сажать много яблонь. Часто встречается ситуация, когда людям нравятся разные сорта и они, обрадовавшись, что у них много места, сажают сразу большое количество деревьев. Я как-то приезжала на участок в 8 соток, на котором было 40 деревьев, и все они хорошо плодоносили. И это была катастрофа для неопытного садовода, потому что девать этот урожай некуда, даже собирать его не успевали.

В чем разница между летними, осенними и зимними сортами яблонь?

— У яблонь разные сроки созревания. Летние созревают сейчас. Они не лежат долго, практически не хранятся. К ним относятся Грушовки, Белый налив, Папировка, Елена и другие. Елена, к слову сказать, намного вкуснее Белого налива, у которого есть довольно резкая кислинка. Не всем она нравится. И потом Белый налив не хранится совсем. Елена может полежать.

В конце августа – к середине сентября начинают созревать осенние сорта – среди них Коричное полосатое, Юный натуралист, Услада, Осенняя радость.

Зимние сорта собирают позже всех остальных. Они иногда недозревшие и дозревают уже после того, как их сорвали. Сорт Исаева Северный синап созревает только к декабрю.

Дело вкуса — какой сорт выбрать. Если есть возможность посадить несколько сортов, конечно можно выбрать летний, осенний и зимний. Хотя зимние сорта подходят не всем. Многие уезжают с дач еще до того, как эти сорта можно собирать.

Еще сорта яблок делятся по вкусу: десертные, которые подходят для еды в свежем виде, и не всегда из них получается хорошее варенье, есть сорта столовые, которые подходят и для готовки, и для еды, и есть сорта технические. Они не очень приятны для еды в свежем виде, а варенье и другие заготовки получаются отменными.

Если хочется все сразу, а участок маленький, отчаиваться не надо. Можно выбрать один сорт и на это дерево прививать другие сорта. Сейчас это делается даже в питомниках. Такие деревья продаются.

Ухаживать за ними сложнее?

— Принципиальных отличий нет. Главное уследить, чтобы не срезать прививки во время обрезки. Если прививать самостоятельно, то нужно ознакомиться с тематической литературой, либо прийти к нам на специальные занятия.

Какая для яблонь подходит почва?

— Яблони не любят близко стоящих грунтовых вод. И нужно определить насколько глубоко они залегают. Нужно выкопать яму глубиной 1-1,5 метра и посмотреть, появится ли вода. Такую операцию лучше производить в июле, в этот период грунтовые воды самые низкие. Если близко, можно посадить дерево на насыпной холм — сделать возвышенность не меньше метра.

Яблоня предпочитает суглинок (почва с преимущественным содержанием глины и значительным количеством песка). Можно сажать и на глину, но тогда нужно добавлять в посадочную яму много торфа, песка, перегноя. Сложнее всего яблоню выращивать на песчаной почве, поскольку в ней влага и полезные вещества, которые мы вносим, не задерживаются и быстро уходят. Если вы не знаете, хороша ли почва, можно сделать анализ, вызвать специалистов.

Какое расстояние должно быть между деревьями?

— Если дерево высокорослое, то ему нужно много места. Яблони светолюбивые культуры. Нужно, чтобы от других деревьев было расстояние не меньше 6 метров. Нельзя сажать плотно растения, они будут друг друга подавлять.

Где лучше покупать саженцы?

— В питомниках. Ни в коем случае не следует приобретать их на обочинах дорог и в садовых придорожных центрах. Там, к сожалению, не всегда продают качественные саженцы. Лучше ориентироваться на крупные питомники, которые специализируются на выращивании плодовых деревьев. На саженце обязательно должна висеть этикетка с указанием сорта, срока созревания. Перед покупкой посмотрите насколько здоровый саженец: на нем не должно быть обломанных ветвей, повреждений коры. Плодовые деревья мы рекомендуем покупать однолетки или двухлетки. Более старшего возраста не следует брать. Они хуже приживаются: долго болеют, позже входят в плодоношение.

В финале нашей беседы Полина Григорьевна пожелала всем садоводам хорошего урожая. «Очень важно, чтобы работа на участке была в радость», — считает она.

—
Елена Краснова

Как правильно провести обрезку плодовых деревьев в саду весной

Как бы человек ни любил нетронутую красоту природы, он осознает, что фруктовые деревья требуют к себе особого внимания. Основной их функцией на приусадебном участке является плодоношение, и в полном объёме справиться с поставленной задачей они смогут, только если садовод будет знать, как правильно обрезать плодовые деревья в осенний, зимний, а в особенности весенний период. Благодаря этой процедуре можно рационально сформировать крону дерева, чтобы каждый побег получал в достаточном объёме свет и воздух. С помощью обрезки выполняется санация деревьев, которая защищает их от различного рода заболеваний, преследующих растения в период активного роста.

Обрезка воспринимается большинством садоводов, как один из самых важных критериев правильного ухода за фруктовыми деревьями. Естественно, максимальный эффект от обрезки можно получить только в комплексе с уходом за грунтом и борьбой с заболеваниями и паразитами. Обрезку деревьев выполняют с целью регулировки роста, увеличения урожая, формирования кроны, калибрования плодов, омолаживания старых растений и удаления, засохлых или повреждённых болезнями ветвей.

Выбор инструмента для обрезки деревьев в саду

В арсенале каждого садовода, будь то профессионал или новичок должен, находится специальный инструмент, без которого невозможен уход за деревьями. Первым делом нужно позаботиться о наличии следующего инструмента для обрезки плодовых деревьев и кустов:

• Садовый секатор, который должен быть максимально удобным и простым. Не стоит приобретать инструмент, имеющий храповой механизм, из-за конструктивной особенности которого получить ровный срез с первого раза не удастся.
• Садовая пила – представляет собой обычную ножовку саблевидной формы сужающаяся на конце. Не нужно думать, что для обрезки подойдёт стандартная строительная пила. Для плодовых деревьев используют только садовый инструмент, имеющий специальный профиль.
• Секатор для обрезки верхних ветвей, который схож со стандартным аналогом, только имеет специальное крепление для длинной палки. Такой инструмент приводится в действие посредством рычагов и верёвки. Благодаря такой конструкции садовод может добраться до самых верхних веток на дереве.

Помимо покупки инструмента, очень важно все время его поддерживать в чистоте и следить за заточкой рабочего лезвия. Только ухоженный инструмент позволит не допустить образования рваных срезов, в которые могут проникнуть различные инфекции и микроорганизмы. Каждый раз после завершения обрезки инструмент чистится, и смазывается тряпкой, пропитанной в машинном масле.

Когда проводится обрезка деревьев ?

Очень часто садоводы не придают особого значения срокам омолаживания плодовых деревьев, что не совсем правильно. Очень важно понимать, когда лучше всего проводить весеннюю обрезку, чтобы не навредить растениям. Оптимальным периодом считается начало марта или конец февраля, когда сильные морозы уже отступили. Первыми весной обрезают грушу и яблоню.

Большая часть оставшихся плодовых деревьев и кустарников обрезается в конце первого, начале второго весеннего месяца. Первым делом это семечковые культуры и только в конце, деревья с косточковыми плодами. Неокрепшие растения целесообразно обрезать до начала движения сока, так как позже это приведёт к ослабеванию и болезням садовых культур. В конце мая-начале июня при необходимости можно обрезать цветущие кустарники и деревья, которые полностью окрепли. Окрепшие растения нормально переносят омолаживание даже по завершении циркуляции сока.

Технологии среза садовых деревьев

Для обрезки плодовых культур используются разнообразные технологии среза. Каждая отдельно взятая технология обусловлена целью проведения работ. При этом различают следующие основные способы среза:

1. Проведение среза на почку – позволяет поменять направление роста веток в необходимую садоводу сторону. Для этого подходят только годовалые ростовые побеги, на которых выбирается почка, произрастающая в подходящем направлении. Секатор должен быть расположен таким образом, чтобы режущая часть была повёрнута к оставляемой части ветки, а не срезаемому её концу. Срез выполняется под углом, чтобы подходящая почка оставалась не тронутой. Если срез получится слишком острым, то к почке не будет поступать нужного количества питательных веществ, и она засохнет.
2. Кольцевой срез, при котором выполняется полная обрезка неправильно растущей ветки, например, внутрь кроны дерева. Такая ветка, кроме того, что дополнительно отнимает питание у плодоносящих побегов, сама не приносит никакой пользы. Если толщина обрезаемой ветки, незначительная, то работу выполняют секатором. Срез проводится по внешнему краю колец, которые представляют собой своеобразный наплыв на коре в месте соединения веток.
3. Срез для образования бокового ответвления – выполняется при необходимости перехода роста с одной ветки на другую. При этом ненужная ветка полностью удаляется. Получаемый срез является как бы продолжением ветки, которая оставляется. Так,боковая ветка становится главной.

Разновидности весенней обрезки деревьев

Проводя обрезку плодовых деревьев весной, садовод преследует различные цели, для достижения которых должны выполняться соответствующие виды проводимых работ. При этом отмечают следующие основные разновидности обрезки:

1. Обрезка, формирующая крону дерева. Помогает придать кроне деревьев подходящий силуэт и разредить плотность ветвей. Благодаря этому можно сформировать скелетную часть растения. Формующий тип обрезки проводимой в конце февраля стимулирует рост новых побегов, а работы, выполненные в марте, затормаживают развитие дерева.
2. Регулирующую обрезку производят для сохранения сформировавшейся кроны. Такой вид обрезки помогает поддерживать на должном уровне освещённость всех веток и разгружает основной скелет от молодых побегов. Такие работы проводятся с последнего месяца зимы по апрель или с августа до середины сентября.
3. Омолаживающая обрезка – позволяет обновлять старые деревья, поскольку производит стимуляцию роста новых ветвей. Такой вид обрезки выполняется в том случае, когда годовой прирост молодых побегов менее 10-15см. При этом обязательно нужно обрезать ветви, чтобы пробудить придаточные и непроснувшиеся почки. Работы выполняются в начале осени или конце зимы ну и, конечно же, весной.
4. Восстановительная обрезка используется в качестве мероприятия по возврату пострадавшим растениям, возможности полноценно развиваться, цвести и плодоносить.
5. Под санитарной обрезкой подразумевается ряд работ по очистке растения от сухих, больных или поражённых ветвей, которые полностью удаляются. Данная процедура проводится по мере надобности вне зависимости от времени года.

Производя любую обрезку, важно учесть размеры и возраст плодовых деревьев. При очень сильном обрезании может происходить интенсивный рост молодых побегов, который приведёт к образованию слишком густой кроны.

Специфика обрезки деревьев весной

Весеннюю массовую обрезку, по мнению многих садоводов, проводят только вовремя, пока не началось движение сока. В реальности оптимальным считается период, когда движение сока в дереве ещё не происходит, но уже полностью готово к началу. Это необходимо, чтобы полученные деревом раны в процессе обрезки максимально быстро затянулись, не доставляя растению лишних проблем, а это возможно, когда древесная ткань находится в стадии готовности.

Если по окончании обрезки полученные раны обработать с помощью садового вара, жёлтой глины вперемешку с навозом коров либо краской на масляной основе, то уже через 2 недели после старта движения сока на месте среза нарастает калюс. Процедура выполняется в дни, когда средняя температура выше -5 °С.

Недопустима весенняя обрезка садовых культур, которым в скором времени предстоит цветение. Особенно это относится к растениям, цветочные почки на которых появляются только на прошлогодних укрепившихся побегах. Иначе можно лишиться не только цветов, но и всего урожая.

Плюсы зимней обрезки

Единственным ограничением проведения зимней обрезки является то, что она не должна происходить в морозы, когда ветки особенно хрупкие. В такую погоду ветки легко ломаются, после чего очень плохо заживают. Если температура в зимний день достигает -8°C и меньше, то от обрезки деревьев целесообразно отказаться. Однако при этом зимняя обрезка имеет ряд преимуществ:

• растения, находящиеся в состоянии покоя не подвержены стрессу;
• срез получается аккуратным и качественным.

Благодаря полному отсутствию листьев, садовод имеет возможность объективно оценивать состояние кроны и выявлять её основные проблемы. Для обрезки толстых сучьев и веток используют садовую пилу. Чтобы не происходило облома ветки, который может привести к нежелательным повреждениям, она подпиливается с двух сторон.

Особенности обрезки деревьев осенью

Осенний вид обрезки считается самым неблагоприятным для всех видов растений. Большинство фруктовых деревьев, особенно молодых, могут просто не выжить после такой процедуры. Если нет крайней важности проведения обрезки, то лучше отказаться от неё до наступления весны.

Гибельной обрезка осенью может оказаться для молодых плодовых деревьев, которые не успели полностью окрепнуть. Если укорачиванию будет подвержен прирост однолетнего возраста, то места среза могут просто вымерзнуть. При таких условиях говорить о благополучном затягивании ранок не приходится. Почки, на обрезанном однолетнем саженце могут попросту не пробудиться с наступлением весны. При этом любая осенняя обрезка может выполняться только при незначительном 3-5 градусном морозе.

Однако это не относится к обрезке в санитарных целях. При наличии на растении больных веток, они подлежат незамедлительному удалению вне зависимости от времени года. При этом обрезанные ветки подлежат обязательному сожжению на костре.

Основные нюансы обрезки старых деревьев весной

Старые фруктовые деревья, особенно яблоня и груша имеют резко выраженную периодичность плодоношения и значительное уменьшение кроны, которые обусловлены отмиранием скелетных веток. При регулярном лёгком омолаживании растений эти проявления можно значительно снизить, что позволит получать хорошие урожаи. При этом нужно понимать, как правильно обрезать деревья, которые уже много лет произрастают в саду:

1. Для восстановления былого состояния, сильно запущенных старых плодовых деревьев, потребуется глубокое омолаживание, при которым засохшие ветви обрезаются от 1 до 2 метров от верхушки. Слишком сильную обрезку более 2 метров проводить не рекомендовано, так как это может привести к отмиранию дерева целиком.
2. Обрезка выполняется только над ростовыми побегами или плодовыми ветками, чтобы обрезные сучья не были полностью голыми.
3. Если ветки уже отмирают, а в нижних частях образовались жировые побеги, то обрезка проводится до самых волчков. Чем старее деревья и чем хуже за ними ухаживали, тем сильнее они обрезаются.
4. С наступлением первого весеннего месяца грунт под обрезанными растениями нужно обильно удобрить, чтобы простимулировать быстрый рост новых побегов.
5. После появления прироста, окончательно вырезаются все пеньковые образования, а места срезов обрабатываются краской на масляной основе.
6. Омолаживание многолетних деревьев проводится постепенно на протяжении нескольких лет. При этом верхние ветки и сучья обрезаются намного сильней нижних.

Выполненное таким способом глубокое омолаживание при надлежащем уходе и обильном удобрении почвы, приводит к сильному росту. Омоложённые деревья в максимально короткие сроки заново начинают приносить хорошие урожаи на протяжении 10 и более лет.

Оцените статью:

Поделитесь с друзьями!

Обрезка плодовых деревьев и кустарников в Москве и МО

Грамотная обрезка плодовых деревьев: последовательность

Желающим провести обрезку своих плодовых деревьев важно знать, что данный процесс имеет массу сложностей и нюансов. Грамотно обрезать дерево сможет только обученный этому и опытный человек. Если хозяин сада собирается удалять ветки самостоятельно, то такого консультанта все равно нужно обязательно взять для руководства процессом.

Приступая к процедуре, стоит заранее собрать все, что для нее понадобится. Это – инструменты (садовый нож и ножовка, секаторы – простой и с длинными ручками, а также краска масляная для осенней обрезки и садовый вар – для работы весной).

Техника проведения среза веток очень важна. Удалять их можно строго по кольцевым наплывам. Только это поможет дереву быстро залечить свои раны, вовремя нарастить здоровую кору. Если ветки срезаются не по кольцам, даже сильное и благополучное дерево легко может серьезно заболеть, а потом даже погибнуть.

Убирая ветку, очень важно не оставить на ее месте углубление. В этом случае повреждаются глубокие слои древесины, по которым движутся соки. Это опасно. Также очень нежелательно и оставлять на дереве вместо ветки маленький пень. Кора на нем быстро начнет отслаиваться, появляется гниль. Рана становится рассадником болезней, которые со временем могут распространиться по всему дереву.

После того, как ветка диаметром свыше 1 см была срезана, место, где она прикреплялась к стволу, стоит обработать масляной краской или садовым варом. Данную процедуру обязательно проводить каждый год. Совсем тоненькие побеги можно отделять без обработки.

Чтобы садовые культуры побаловали хозяев отличным урожаем, понадобится обрезка плодовых деревьев. Процедура необходима грушам, яблоням, черешне и тому подобным посадкам. Но если отрезать слишком много, то есть риск загубить растение. Лучше обратиться к профессионалам.
 

Обрезка плодовых деревьев весной

Весенняя обрезка плодовых деревьев начинается после отступления морозов. Идеально – провести работу в ясную и прохладную погоду. Нужно успеть до начала движения соков. Наш специалист приедет и осмотрит посадки. Консультация предоставляется абсолютно бесплатно.
 
Обрезка деревьев весной помогает получить хороший урожай и продлить посадкам жизнь. Таким способом формируется проветриваемая крона. Культурные посадки получают много света. Следовательно, плоды активно развиваются и равномерно поспевают.
Обрезка плодовых деревьев и кустарников в Подмосковье

Если ветки не удалять, то постепенно дерево выходит из-под контроля. Оно растет в высоту, поэтому садоводу со временем становится все сложнее собирать урожай. Приходится ставить лестницы и стремянки, а это не очень удобно.
 
Обрезка плодовых деревьев в Подмосковье нашими специалистами – это гарантия. После окончания процедуры проводится защитная обработка срезов, чтобы не допустить развития инфекции. Мы поможем вашим посадкам сформировать правильную крону.
 

Особенности обрезки плодовых деревьев

 
Обрезка плодовых деревьев весной или летом проводится по определенным правилам. Важно помнить, что инструменты должны быть заточены и продезинфицированы. Начинающие садоводы часто допускают типичную ошибку и работают неподготовленными секаторами с необработанными антисептиками лезвиями.

Для формирования скелетных веток в правильном направлении нужен опыт. Удаление лишних или недостаточная обрезка приводит к нарушению естественного процесса роста и развития. В первую очередь удаляются поврежденные и больные побеги. Затем формируется центральный проводник и боковые ветви.
 

Стоимость обрезки плодовых деревьев

Цена на обрезку плодовых деревьев и кустарников зависит от нескольких факторов:
· высота;
· загущенность;
· состояние;
· объем работы;
· количество используемых расходных материалов.

Стоимость озвучивается заранее на основании осмотра. Практика показывает, что нас рекомендуют друзьям и соседям. Мы ценим доверие клиентов, и всегда готовы выехать для оказания помощи в саду. Предусмотрен список дополнительных услуг. Ведь на участке требуется не только обрезка, но и проведение множества других важных работ.
 

Обрезка плодовых деревьев весной | Услуги садовника в Подмосковье

Чтоб фруктовые деревья плодоносили и радовали хозяина хорошим урожаем, необходимо систематически ухаживать за садом и производить обрезку деревьев. Компания Home-Green-Garden — ландшафтное озеленение в Подмосковье — рекомендует каждой весной проводить обрезку и покраску садовых деревьев.

Если вам нужно обрезать яблоню, сливу, грушу, вишню весной, рекомендуем довериться специалисту и возложить на его плечи ответственность за здоровье плодовых деревьев. Процедура обрезки травмирует дерево, поэтому нужно тщательно подготовиться к процессу и соблюдать все садовнические правила. Предлагаем вызвать садовника компании Home-Green-Garden, специалист оснащен необходимыми садовническими инструментами (ножовка, секатор, садовый нож).

Ландшафтные работы — годовое обслуживание дачного участка в Подмосковье

Ветки нужно обрезать садовым ножом, обращайте внимание на срез — в идеале срез должен быть ровным, так дерево легче восстановится. Секатор хорошо справляется с обрезкой веток, но сильно ранит дерево, поэтому от такого способа лучше отказаться. Обрезка — обязательный этап в садоводстве, но не нужно ставить себе за цель систематически кромсать дерево. Зимой ствол дерева может начать расщепляться, ветки травмируются от снега, в таком случае есть необходимость в проведении обрезки фруктовых деревьев. Если дерево нормально перезимовало, достаточно небольшой коррекции.

Цены на услугу ландшафтный дизайн в Подмосковье от Home-Green-Garden

Покраска садовых деревьев немаловажный этап в жизнедеятельности растения. Обрезку рекомендуется начинать после морозов (последняя декада февраля, первая половина марта). Срезы смазать садовым варом, чтобы раны быстрее зажили. Обрезка проводится до начала сокодвижения.

Следует учитывать возраст растения, чтобы сформировать красивую крону и дать возможность дереву хорошо плодоносить. Уход за садом достаточно кропотливый и сложный труд, предлагаем воспользоваться услугами садовника. Специалист отлично ориентируется в сфере садоводства, поэтому сможет привести фруктовый сад в надлежащий вид и исцелить от недуга.

Компания Home-Green-Garden — ландшафтные работы в Подмосковье — предлагает следующие услуги: посадка растений, устройство газонов, создание цветников, розарии, рокарии, альпинарии, устройство газонов, садовые дорожки, посадка крупномеров, автоматизация полива, ежемесячный уход и обслуживание участка. Консультация по телефонам: 8 910 474 25 75, 8 926 150 12 11

Выполняем ландшафтное озеленение в следующих населенных пунктах Подмосковья и их окрестностях:

в Москве и Московской области, Одинцово, Одинцовский район,  Апрелевка, Истра, Часцы, Внуково,

Звенигород, Тучково, Немчиновка, Шарапово, Нахабино, Дорохово, Тучково, Рублевка,  Лесной Городок,

Горки-10, Селятино, Солнечногорск, Власиха, Дубки, Голицыно, Кубинка, Горки-2, Барвиха, Жуковка,

Усово, Наро-Фоминск, Новоглогольево, Краснознаменск, Контемирово, Можайск, Румянцево.

Сделать заказ на ландшафтные работы, ландшафтный дизайн  в Подмосковье.

Март — время обрезки яблонь и груш в домашних садах для лучшего плодоношения

Март — хороший месяц для садоводов. Пока садовники начинают семена и листают каталоги, садоводы могут выйти на улицу и начать обрезку фруктовых деревьев.

Ранняя весна — лучшее время для обрезки большинства фруктовых деревьев в домашнем саду. У деревьев еще нет почек, поэтому вы можете работать, не беспокоясь о повреждении почек, говорится в информационном бюллетене, подготовленном Университетом штата Мичиган.

«Хорошее фруктовое дерево не должно быть хорошим теневым деревом», — говорится в информационном бюллетене государственного университета Огайо по обрезке зрелых груш и яблонь. «Однако, если пренебречь обрезкой, многие яблоки и груши становятся лучшими производителями тени, чем производителями фруктов».

В информационном бюллетене продолжается: «Основная цель обрезки — увеличить проникновение солнечного света, удалить менее продуктивную древесину и придать кроне эффективную и стабильную форму. Если не обрезать, количество плодов может быть больше, но качество намного ниже.Обрезка увеличивает размер плодов, способствует их равномерному созреванию, увеличивает содержание сахара и уменьшает проблемы с болезнями и насекомыми за счет лучшего покрытия опрыскиванием и более быстрого высыхания после дождя. Это также обеспечивает более легкий доступ для своевременной уборки ».

Яблони допускают множество различных методов обрезки, поэтому вы можете выбрать для своего дерева форму, подходящую для местности, где оно растет, сообщает веб-журнал Weekend Gardener Monthly за март 2014 года.

Начните с удаления мертвых, больных или поврежденных стеблей, соответственно. к лучшим домам и садам.«Мертвые стебли привлекают насекомых и вызывают развитие болезней», — говорится на сайте журнала. Вам также следует избавиться от перекрещивающихся ветвей, водяных побегов (побегов, образующихся на стволовых ветвях) и отростков (побегов, которые развиваются вблизи или из-под земли). Эта веб-страница также содержит ссылки на руководство Better Home and Gardens по лучшим временам для обрезки.

Обрезка — это слишком хорошо, — предупреждает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Онтарио. Чрезмерная обрезка может привести к медленному созреванию и менее окрашенным фруктам, а также к появлению побегов и болезней деревьев.Присоски — это ветви, которые растут прямо от корней и начинаются чуть ниже поверхности почвы.

Руководство по обрезке фруктовых деревьев: как обрезать зимой и летом

Собираетесь ли вы зимой или летом в свою часть мира, сейчас самое время подумать об обрезке фруктовых деревьев у вас дома.

Обрезка в нужный момент может помочь обеспечить больший и лучший урожай фруктов, может облегчить доступ к урожаю фруктов в ближайшие месяцы (больше нет лестниц для достижения вершины огромных деревьев) и может привести к появлению более здоровых и красивых деревьев, а также больше устойчивости для вас.

Это отчасти наука, отчасти чувство и мгновенное принятие решений — и это совершенно доступный навык даже для новичков.

Очень важно иметь готовность читать, учиться, наблюдать и читать еще что-нибудь, а также немного узнать о том, как растут фруктовые деревья. Но с помощью всего лишь нескольких инструментов и небольшой убежденности можно уверенно подрезать и заботиться о своих дорогих друзьях по фруктовым деревьям — из года в год.

Итак, у нас есть руководство по обрезке фруктовых деревьев, которое вы можете проконсультировать и рассмотреть, а также подготовить всех вас к работе и подготовить его к работе

Поскольку обрезка фруктовых деревьев — это просто, если вы знаете, как это сделать, , но фундаментальное понимание важно.Так что давайте, быстро, умно.

Что такое обрезка и почему мы обрезаем фруктовые деревья?

Для начала — основы.

Обрезка включает использование секаторов, сучкорезчиков или пил для удаления нежелательного растительного материала, чтобы плодовое дерево продолжало плодоносить так, чтобы это было полезно для дерева и было доступно для сбора урожая.

Удаление мелких сломанных стеблей секатором — одна из многих работ, выполняемых при обрезке.

Почему обрезают фруктовые деревья?

Если вы собираетесь собирать дикие фрукты и ягоды, вы, вероятно, заметили, что многие дикие фруктовые деревья в наших пригородах и провинциальных городах никогда не обрезаются и за ними не ухаживают, но они часто дают огромное количество фруктов и цветов.

Итак — зачем мы подрезаем?

Что ж, ожидания, которые мы возлагаем на ягоды и фруктовые деревья для наших домов или коммерческих садов, часто сильно отличаются от ожиданий, которые мы возлагаем на дикорастущие растения. Например, неважно, как выглядит дикое дерево, независимо от того, насколько плохой формы или повреждения, насколько малы плоды или как часто они плодоносят, мы часто так рады найти дикие плоды, что все остальные заботы забываются.

Но с фруктовыми деревьями, которые мы купили и посадили сами, эти ожидания часто меняются.

Поэтому мы выполняем обрезку для достижения одного или нескольких из следующих показателей:

• Держите фруктовое дерево маленьким и высокопродуктивным
• Увеличьте размер плодов, урожайность и доступность плодов
• Повысьте структурную прочность ветвей дерева, чтобы лучше удерживать плоды
• Удалите больные части и повреждения
• Удалите пересекающиеся ветви другие и вызывают скопление
• Увеличьте свет и поток воздуха, чтобы предотвратить грибковые заболевания, связанные с избыточной влажностью во влажном климате
• Поддерживайте мягкие зеленые стебли, которые полезны для размножения
• Чтобы удалить «лидер» (верхушечная почка — самый высокий вертикальный стебель) чтобы устранить верхушечное доминирование и стимулировать рост дерева наружу (боковой рост).

Пермакультурный подход к обрезке фруктовых деревьев

Стоит отметить, что не все подходы к обрезке исходят от домашнего сбора урожая своими руками.

Коммерческие садоводы часто сильно подрезают деревья и создают очень широкие открытые навесы не только для доступа к фруктам, но и для облегчения химического опрыскивания — они стараются обеспечить контакт всей листвы с опрыскивателями.

Важно понимать, что в условиях пермакультуры, где не используются химические опрыскиватели, деревья лучше всего принимают форму, отражающую климат и потребности в урожае фруктов.

В некоторых случаях это может означать меньшую обрезку, чтобы растение не обгорело на солнце (из-за недостаточного количества листвы), или даже резкую обрезку, чтобы уменьшить урожай (чтобы ваша маленькая семья не была перегружена 60 кг яблок сразу).

Влияние фотосинтеза на решения об обрезке

Растения направляют сахара, образующиеся во время фотосинтеза, в разные части растения. Сахар транспортируется, чтобы увеличить высоту растений и способствовать завязыванию плодов.

При обрезке вы стремитесь информировать и помогать этому процессу.Например, если плоды являются наиболее важным результатом на следующий год (в отличие от роста фруктовых деревьев, возможно), тогда проводится обрезка, чтобы уменьшить высоту дерева — в пользу завязывания плодов и доступности плодов.

Обрезка направлена ​​на поддержание баланса между количеством развивающихся плодовых почек и объемом роста, создаваемого деревом, потому что это рост, который приведет к появлению плодовых почек в будущем. А поскольку ваше фруктовое дерево — многолетнее растение, вы хотите думать о будущих урожаях, когда будете обрезать урожай этого года.Равновесие во всем…

Хорошо, теперь давайте перейдем к более техническим деталям.

Следует ли обрезать плодовое дерево летом или зимой?

Косточковые плоды , такие как сливы, вишня, персики и абрикосы , лучше всего обрезать летом. (Косточковые плоды идентифицируются по характерной единственной косточке в центре плода.)

Это связано с тем, что эти фруктовые деревья, если их обрезать зимой, очень восприимчивы к болезни, называемой язвой Cytospora.Это грибковое заболевание поражает обрезки, сделанные в холодную погоду. Поэтому обрезайте эти деревья в теплую погоду, чтобы дать ране достаточно времени для заживления до наступления глубокой зимы.

Семечковые плоды , такие как яблоки, груши, айва, мушмула, , как правило, подрезают, когда растения находятся в состоянии покоя зимой. (Pome означает яблоко по-французски.)

Плоды

Pomme не подвержены язве Cytospora, поэтому отлично справятся с обрезкой в ​​холодную погоду. Обрезка зимой — хорошая идея, потому что ваши деревья полностью перестанут расти, находятся в состоянии покоя, и любая обрезка, сделанная после этого, даст весной пышный рост.

Еще одно примечание о летней обрезке…

Все фруктовые деревья можно обрезать и летом, но учтите, что обрезка, пока дерево еще активно растет, ограничит его рост. Итак, если вы пытаетесь уменьшить размер дерева, лучше всего подойдет летняя обрезка.

Понимание особенностей роста дерева — лидеров, боковых и дополнительных сторон

Понимание особенностей роста (морфологии) дерева поможет вам по-настоящему «увидеть» плодовое дерево и сделать осознанные обрезки.

• Поводки — самые длинные и сильные ветви или самая длинная и сильная ветвь в центре дерева.
• боковая — это любая ветвь, растущая вдали от центрального лидера или лидеров (где формируется большая часть плодов).
• Сублатераль — ствол, растущий сбоку, по существу, на третьем уровне от лидера.

Вам решать, какие стебли станут вашими лидерами. Вы можете выбрать только одну выноску, идущую прямо вверх и в центре дерева (известную как центральная выноска).Или вы можете выбрать несколько лидеров — возможно, трех, пяти или даже 10. Выбор будет зависеть от имеющегося у вас места и того, что вы планируете делать с деревом.

Центральный лидер этого лимона был сильно обрезан, чтобы способствовать боковому росту. При первой посадке он не был обрезан, поэтому вожаки были тонкими и тонкими, а центральный вожак был слабым. Новый боковой рост теперь происходит вдоль всего центрального стебля. Нижние стебли будут сохранены, чтобы кролик не повредил центральный поводок. Верхние боковые ветви будут обрезаны на две трети, чтобы улучшить форму дерева за счет плодов.

Является ли главная цель фруктового дерева — обеспечить урожай и получить суперэффективный доступ к этому урожаю? Или вы хотите урожай, а также красивые деревья, которые будут обеспечивать тень и служить украшением вашего сада или сада?

Некоторые коммерческие фруктовые сады дают плоды на одной центральной вочке. У других есть два лидера, которые были обрезаны, чтобы создать очень широкую V-образную форму. Другие создают форму вазы, удаляя центральный лидер и удерживая несколько боковых сторон в широко открытой рамке для бокала.

Опять же, будьте осторожны, не слишком полагаясь на методы коммерческих производителей, которым часто приходится учитывать химические спреи.

Вместо этого, если ваши фруктовые деревья были посажены, чтобы дать вам красоту, тень и фрукты, не обрезайте слишком сильно. Ваша цель будет заключаться в уменьшении роста, но не до такой степени, когда навес дерева (верхние ветви и листья, обеспечивающие тень) полностью скомпрометирован коммерческим садовым стилем V или вазой.

Ваш климат также сильно повлияет на ваши решения.

В сухое жаркое лето вам может не понадобиться широко открытое фруктовое дерево, пропускающее много света, поскольку оно может сделать дерево и плоды более восприимчивыми к солнечным ожогам. Но в очень влажной среде с слабым ветром — вы захотите открыть дерево, чтобы уменьшить грибковые заболевания.

Помогает вашему дереву, уменьшая влияние самого высокого вертикального ствола (верхушечное доминирование)

Апикальное доминирование — это влияние самого высокого вертикального стебля на возможность роста боковых стеблей под ним.

Помните — мы хотим, чтобы боковые стебли росли, потому что на этих ветвях больше всего плодов.

Ствол дерева имеет множество точек потенциального роста вдоль самого высокого вертикального (верхушечного) ствола. Многие из этих точек невидимы, но появляются в тот момент, когда исчезает апикальное доминирование.

Итак, вы можете уменьшить апикальное доминирование одним из следующих способов:

• Отрезать самый высокий вертикальный стержень или
• Потянуть стержень вниз и завязать его по горизонтали.

Что бы вы ни выбрали, уменьшение апикального доминирования может помочь обеспечить больший урожай плодов ниже на дереве — там, где до них легче добраться.

Здесь молодой гибкий лидер был опущен и подчинен другим лидерам, чтобы создать «боковой» эффект. Там, где влажность не является проблемой, например, в прохладном умеренном климате
с сухим летом, можно немного нагнуть купол, согнув молодых поводков в стороны.

Решить, где именно спилить дерево — по бутонам фруктовых деревьев и плодоножкам

Сначала мы должны выяснить, является ли наше плодовое дерево шпорцевым или верхушечным .Одна из ключевых характеристик, которые помогут вам решить, где обрезать плодовые деревья, — это размер и форма почек.

Если можете, попробуйте определить, является ли бутон, который вы видите:

Стреляющий бутон: тонкий плоский бутон, на котором образуются листья и стебель.

Толстый плодовый бутон: Бутон, который выглядит более толстым и округлым, а иногда и пушистым, чем бутон-стреляющий бутон, и дает цветок и, следовательно, плод (при опылении).

Стебель плодоношения (также известный как шпоронос): короткий коренастый побег, расположенный близко к побегам, дающий плоды и расположенный очень близко к следующему короткому коренастому побегу.Междоузлия (пространство между двумя побегами) тоже очень короткое. Шпоры плодоношения встречаются на яблоках, грушах, вишне, гранате и сливе.

Если вы надеетесь, что ваши усилия по обрезке принесут больше плодов, постарайтесь не отрезать слишком много толстых почек или плодоножек. Или, если вы хотите, чтобы ваше дерево приобрело другую и более доступную форму, подумайте о том, в каком направлении указывают ростки, и обрежьте его соответственно.

Посмотрите видео ниже, чтобы получить действительно хороший обзор того, как идентифицировать каждый тип бутонов —

Будут ли мои фруктовые деревья приносить плоды, даже если я не буду обрезать их?

Короткий ответ — да, будут.

Но чтобы упростить сбор урожая в долгосрочной перспективе , вы, скорее всего, захотите обрезать свои фруктовые деревья каждый год.

Практический пример: обрезка новой яблони в течение трех лет для облегчения доступа к плодам

Здесь мы рассмотрели много теории, поэтому давайте рассмотрим пример того, как можно подойти к обрезке молодой яблони — если вы купили ее в питомнике как деревце с голыми корнями.

Мы предполагаем, что главный приоритет при обрезке — «легкий доступ к фруктам».И отметим, что, вообще говоря, яблоки дают плоды на втором или третьем году роста.

Шпилька плодоношения — короткая, коренастая, близко к стеблевой вождю.

Сначала мы должны выяснить, является ли наша яблоня

прямопорной или опорной.

Для точной обрезки вы должны знать, является ли ваша разновидность яблони шпоросой или побеговой. Эти знания используются при обрезке вашей новой яблони с третьего года ее существования или при обрезке любой зрелой яблони.

Большинство сортов яблони являются шпорцами — они дают деревья аккуратного компактного вида и дают много шпорцев на древесине двух лет и старше.

Другие разновидности, однако, дают плоды гроздьями около или на кончике — и поэтому известны как несущие кончики . Носители кончиков имеют очень мало плодовых шпор, они более редкие по внешнему виду и имеют меньше шпорцев.

Итак, если вы покупаете новое детское деревце с голыми корнями, спросите, какой это тип.

Или, если вы подрезаете зрелое дерево, перед обрезкой поищите шпоры (они лучше видны на яблонях в возрасте двух лет и старше). Если вы ничего не видите, скорее всего, ваш сорт наводит на размышления.

Год 1 — зимняя обрезка голой яблони

При покупке яблони с голыми корнями питомник может сократить количество лидеров на две трети при покупке дерева, а могут и нет. Спросите их, если вы не уверены.

Если дерево было обрезано в питомнике, вы получите дерево с очень короткими ветвями и всего с двумя-тремя основными стеблями, которые образуют «каркас» дерева.Надрезы должны быть сделаны так, чтобы почка была обращена прямо вверх (в идеале) и наружу от дерева.

Если у купленного вами дерева очень длинные тонкие стебли, то вам нужно обрезать стебли на две трети и до почки, направленной вверх и наружу. Но почему? Обсудим это чуть позже.

Весной эти яблони будут давать только листья, потому что яблони не приносят плодов в первый год роста.

Год 2 — зимняя обрезка яблони

Ко 2 году цель состоит в том, чтобы продолжить строительство каркаса дерева , чтобы укрепить стебли , обрезав их короче и давая им больше времени для утолщения, прежде чем они, как ожидается, дадут плоды, и сохранить плодоношение. детали максимально приближены к лидерам, образующим каркас.

Для этого выберите от семи до 10 боковых веток и обрежьте их вдвое.

Эти 10 отводов сформируют новый «каркас». Остальные побеги, такие как верхушки и боковые побеги, следует обрезать примерно до пяти почек.

Затем, чтобы убрать беспорядок в раме и стебле, удалите все побеги, которые перекрывают стебель.

Год 3 — зимняя обрезка яблони в зависимости от того, прямоплодная она или зимняя.

3-й год — это тот поворотный момент, когда вам нужно знать, является ли ваша яблоня шпорцем или зимовником, и подрезать соответственно.

Итак, если у вас шпорцевый сорт — сократите лидеров отрасли на четверть роста прошлого года.

Обрежьте сильные боковые ветви — те, которые вы хотите оставить, потому что они не выглядят тонкими, тонкими и слабыми — обратно до шести бутонов. Но обрежьте слабые боковые стороны — те, которые вы хотите сделать более густыми — обратно до трех бутонов.

Также удалите все боковые ветви, которые пересекают другие ветви — обрежьте их вплотную к стеблю.

Если у вас верхушечный сорт — обрежьте верхушки веток на четверть, как если бы вы делали это с верхушечными яблонями, но НЕ ОБРЕЗЫВАЙТЕ боковые ветви.Кончики боковых сторон — это место, где большая часть фруктов будет завязаться, поэтому их удаление приведет к срезанию плодов в следующем сезоне.

Удаляйте только очень слабые боковые части.

Почему мы так обрезали яблоню?

В первые два года роста дерева мы хотели сосредоточиться на формировании дерева, повышении его прочности, позволяя лидерам утолщаться и сокращать длину этих лидеров.

Если мы не укорачиваем поводки и не позволяем росту второго года расти на необрезанных побегах первого года — тогда мы позволили дереву вырасти выше, чем это необходимо для получения плодов.

Затем приходит третий год с новой порослью — если она тоже остается необрезанной, тогда ветви дерева вырастают все длиннее и длиннее, и довольно скоро плоды станут недоступны для нас.

Ответы на часто задаваемые вопросы об обрезке плодовых деревьев

Почему деревья с голыми корнями подрезают сразу после посадки?

Когда дерево с голыми корнями впервые покупается зимой, высота дерева не соответствует размеру его корня. Это связано с тем, что он будет выращен в горшке или посажен в поле с небольшим пространством для разрастания корней.Дерево должно быть хорошо полито, накормлено и «кормили». После того, как вы вылезли из кроватки и посадили, вы все равно будете ухаживать за ней, но не так энергично. Именно в это время вы сделаете первую обрезку.

Почему мы должны обрезать только три или шесть бутонов?

При слабых стеблях мы сильнее обрезаем, чтобы стебель стал толще, чтобы он лучше выдерживал вес плода в будущем. Мы сокращаем его до трех почек, чтобы дать дереву три шанса сформировать новый вегетативный побег, побег, который дает лист, за которым следует стебель.Если первая и вторая почки не дают нового побега, то третья почка обязательно дает успех.

У толстых и, следовательно, прочных по структуре стеблей мы менее жестко обрезаем до шести почек. Таким образом, у нас есть шесть бутонов, которые могут давать потенциальные боковые ветви — и именно на боковых сторонах появляются плоды.

Как мы узнаем, что дереву два года или больше?

Каждый сезон дерево дает новый рост, а затем останавливается. На остановке у дерева появляется верхушечная почка и выпуклая линия.

Вы можете использовать это, чтобы определить возраст вашего дерева. Проведите рукой по центральной направляющей вверх и вверх, пока не почувствуете рельефную текстурированную поверхность, которая окружает стебель. Здесь рост остановился и произошел рост в следующем году.

Каждый раз, когда вы обнаруживаете выпуклость — это годовой рост.

Почему мне нужно знать возраст моего молодого фруктового дерева?

Плодовые деревья начинают плодоносить на втором или третьем году жизни (если это карликовые разновидности) или в любое время после этих первых лет.Они не приносят плодов в первый год. Некоторые фруктовые деревья также дают плоды только при росте нового сезона.

Следовательно, прежде чем обрезать любое плодовое дерево, узнайте:

• В каком году это фруктовое дерево, вероятно, даст первые плоды, и
• Разве это дерево, когда оно начало плодоносить, дает плоды только при росте нового сезона?

Только зная это, вы сможете обрезать урожай осознанным образом.

Показывает разграничение между новым и старым ростом.Слева от стрелки — рост за новый сезон, а справа — за прошлый сезон. Обратите внимание на разницу в цвете и текстуре между ними. Рост нового сезона — блестящий, глянцевый и темно-коричневый. Ростки прошлого сезона имеют налет белого цвета, они более густые и текстурированные.

Примените историю яблони к другим деревьям — но с большим количеством исключений

Пример яблони был дан, чтобы помочь в общем понимании мышления, лежащего в основе обрезки. Но у всех фруктовых деревьев есть разные детали, которые меняют главы в истории.

Итак, узнайте особенности фруктового дерева, которое вы обрезаете.

В конце этой статьи мы приводим список вопросов, которые вам нужно задать и на которые нужно ответить (путем исследования: просмотрите хорошую книгу или спросите в Google), чтобы помочь вам найти ответы, которые конкретно относятся к плодовому дереву, которое вы обрезаете. .

Формовка и дрессировка фруктовых деревьев — общая цель обрезки

Ваша общая цель — создать большие углы боковых сторон. Большие углы лучше выдерживают вес плодов и помогают раскрыть дерево, чтобы уменьшить скопление.

Поэтому, делая срез, ищите почки, которые направлены вверх и в сторону от центральной выноски или выноски.

Больше ноу-хау в области обрезки плодовых деревьев

Мертвая ветка тутового дерева. Секатор удерживается плоским лезвием близко к центральной направляющей, чтобы разрезать ее очень близко к центральной направляющей.

Обрезка мертвых или поврежденных веток

Это самая легкая часть обрезки. Если ветка повреждена или мертва, то для того, чтобы срезать ее, требуется минимальное количество ноу-хау.

Самый простой способ проверить, не засохла ли ветка, — это почесать ногтем очень небольшой участок стебля. Если эта ветка / стебель живая, то это:

• Поверхность будет очень легко поцарапать.
• Царапина покажет отчетливо зеленый слой под ней.

Если он мертв, его будет трудно поцарапать, потому что он высох и стал очень деревянистым, и вы не увидите под ним слой сочной зелени.

В этом случае отрежьте шток обратно.Поместите секатор так, чтобы узкая часть лезвия была ближе всего к основанию разреза. Режьте под небольшим углом — не под большим углом, иначе вы обнажите слишком много открытой раны.

Центральный стержень лидера сломан, но не срезан чисто. Секционная пила используется для получения чистого среза. Почки у основания центральной выноски не видны до срезания, но будут появляться и расти. Из этих новых почек будет выбран новый центральный лидер.

Точно так же, если вы видите явно сломанную ветку, срежьте стебель прямо заподлицо, как если бы вы делали это с мертвой веткой.

Обрезка низкорослых веток

Обрезка низкорастущих веток (ниже 1 м) упрощает доступ к дереву — хотя в некоторых ландшафтах, где кролики являются проблемой, лучше их оставить.

Когда мы очищаем центральную вожку от самых низкорослых ветвей в среде, богатой кроликами, наступает зима, кролики будут жевать кору центральной вожки, чтобы получить доступ к сахару прямо под корой (флоэма). Это может убить дерево, уменьшив его доступ к этой важной зимней пище.

Обрезка побегов плодовых деревьев

Большинство фруктовых деревьев — это привитые деревья — прекрасные плодоносящие сорта, привитые на верхушку подвоя, которые, как известно, быстро и сильно разрастаются.

Иногда, даже если прививка проходит успешно, от подвоя появляются побеги — их называют присосками. Отрежьте эти присоски как можно ближе к центральному вождю, чтобы они не захватили или украли питательные вещества.

Необходимые инструменты для обрезки плодовых деревьев

Если у вас есть фруктовые деревья, вам понадобится несколько основных инструментов для обрезки — или их можно позаимствовать у соседа или в местной библиотеке инструментов (если она есть в вашем районе).

Секаторы: используйте их только для небольших разрезов. Вы сломаете их, если будете использовать на более крупных надрезах, или можете повредить стебель, который вы режете, если он слишком большой.

Сучкорез: отлично подходит для больших стеблей, с длинными ручками для дополнительного захвата и силы.

Обрезная пила: для очень больших или труднодоступных веток.

Секционный нож: для зачистки плохих порезов. Это позволит вам соскрести назад спилы деревьев, которые не дали чистых четких краев.

Инструменты ремесла: сучкорез слева, секатор с красными ручками, пила для обрезки.

Вопросы, которые следует задать себе перед резкой

Итак, вы купили свое первое фруктовое дерево с голыми корнями, или фруктовое дерево в горшке, или у вас есть доступ к уже приживаемому дереву. Ура.

Прежде чем приступить к обрезке, вам будет полезно учесть следующее:

• Определите дерево, если вы не купили его сами.
• Узнайте, сколько лет дереву, по следам роста.
• Если вы покупаете молодое дерево, спросите, было ли оно обрезано при продаже или вам нужно обрезать перед посадкой.
• Узнайте, в каком году он приносит плоды (первый, второй, третий, пятый).
• Плодоносит ли урожай в новом сезоне?
• Кончик или шпора? Или он дает плодовые почки, а не шпоры?
• Карликовое фруктовое дерево?
• Нужно ли второе дерево того же вида для опыления плодов?
• Какая форма лучше всего подходит этому дереву и климату, в котором оно будет расти?
• Вы хотите, чтобы дерево использовалось только для плодоношения или для создания тени и красоты в саду?
• Если это зрелое дерево, нуждается ли оно в серьезном омоложении после обрезки?

Ответы на эти вопросы помогут вам сделать срезы, которые подходят для получения большего и лучшего урожая фруктов, более здоровых и красивых деревьев и большей устойчивости для вас.

ресурса

Книги

Статьи

Видео

Об авторе: Мара Рипани — преподаватель пермакультуры, работавшая в общественном экологическом парке CERES и в местных органах власти. На своей ферме ORTO в Виктории, Австралия, Мара обучает консервированию и ферментации, а также приготовлению хлеба на закваске, мыла и макаронных изделий.

Как обрезать фруктовые деревья зимой

Зимой в саду нужно делать не так много работ, которые мы бы считали жизненно важными, но одна задача, которая уводит нас от тепла дровяной печи, — это обрезка. фруктовые деревья и кусты.Не все виды фруктов следует обрезать в это время года, но у нас есть четыре — яблоко, черная смородина, крыжовник и осенняя малина, — которые требуют, чтобы мы подняли секатор и согнули пальцы.

Вот как мы с ними справляемся…

Яблони

Наши яблони благополучно прижились от четырех до восьми лет, поэтому зимняя задача их обрезки состоит в том, чтобы поддерживать их в хорошей форме роста. При обрезке яблонь, находящихся на первом и втором году жизни, необходима более строгая обрезка, чтобы дать им правильный старт, и любые яблоки, которые они приносят, должны быть отрезаны, поскольку кажется, что они направляют всю их энергию на первого года жизни. несколько лет решающего роста.

Несмотря на то, что наши деревья сильно растут, их текущие потребности в обрезке требуют только услуг приличной пары секаторов, но скоро мы обратимся к одной из наших пил для обрезки больших веток. Важно, чтобы какой бы инструмент вы ни использовали, он был в идеальном состоянии и был острым: вы хотите, чтобы ваши срезы были как можно более чистыми — грубо отрезанные ветви могут вызвать болезни.

Все, что мы будем делать с этими деревьями в этом году, — это просто удалять любые ветки, которые либо повреждены, либо пересекаются с другими ветвями, и обрезать еще несколько, чтобы поддерживать хорошую форму — в идеале, открытое, просторное, кубковидное дерево Наша цель.Суть в том, чтобы обрезать как можно меньше: старайтесь не снимать более 20% дерева, так как это побудит дерево с силой отбрасывать еще больше веток и сделает дерево слишком плотным. И не срезайте каждую ветвь на дереве — все это приведет к появлению новых побегов с концов этих веток, и у вас будет меньше крепких старых веток, на которых будут расти плоды.

Кусты черной смородины

Черную смородину и крыжовник можно обрезать после того, как они сделали свою работу поздней осенью, но мы всегда оставляем это до зимы, чтобы провести большую большую обрезку рядом с яблонями.Терпкие круглые ягоды черной смородины лучше всего растут на новейших ветвях кустов, то есть на тех, что росли в минувшем году. Поэтому рекомендуется обрезать все старые ветви у основания, сосредоточив рост на молодых плодоносящих побегах и новых ветвях, которые вырастут в этом году. Это должно естественным образом прореживать кусты до более удобного размера и предотвратить перенаселенность, но если он все еще выглядит немного густым, нет ничего плохого в том, чтобы потерять еще несколько веток.

Наши растения также начали вылетать под всеми углами, занимая больше места, чем нам хотелось бы, поэтому в этом году мы проявили особую безжалостность и срубили все ветви, которые слишком сильно отклоняются от вертикального направления.

Кусты крыжовника

Крыжовник не так привередлив, как черная смородина, к тому, на каких ветвях он появляется, хотя любой рост старше трех лет будет выдыхаться, поэтому лучше удалить эти старые. Как только эта древесина исчезнет, ​​следующая задача — прореживать все переполненные участки, чтобы дать возможность расти новым побегам. Это хорошая возможность вырезать любой беспорядочный рост, из-за которого кусты выглядят неопрятно или создают колючую опасность для рук и рукавов во время сбора.

Когда у вас останется воздушный, более аккуратный куст, обрежьте все оставшиеся ветви наполовину, и вы будете готовы к максимально возможной награде за ягоды.

Малиновые стебли

Наша последняя задача по обрезке зимних фруктов также является самой простой. Мы выращиваем осенние плодоносящие сорта малины, которые просто нужно вырубить до уровня земли — новые плодоносящие тростники начнут свой рост весной. Время сократить летние плодоношения малины — осень. Для этих растений вам нужно удалить стебли, давшие плоды в прошедшем сезоне, чтобы новые побеги стали сильными.

По окончании обрезки важно очистить инструменты и слегка протереть их маслом, если потребуется некоторое время, прежде чем использовать их в следующий раз. Затем вы можете вернуться в тепло гостиной с дополнительным сиянием удовлетворения от того, что выполнили важную задачу, которая (в буквальном смысле!) Принесет свои плоды в конце года.

Какие фруктовые деревья у вас в саду? Вы еще не выдержали холода, чтобы обрезать их? Мы будем рады услышать об этом, так что поделитесь своим опытом в комментариях.

Полезные советы и ссылки по обрезке плодовых деревьев | NewsRadio 740 KTRH

Умеренные или косточковые фрукты, такие как персики, сливы, яблоки и груши, часто можно обрезать в начале февраля, что бы ни говорили синоптики. Ниже вы найдете полезные советы и ссылки по обрезке, а также немного по уходу за черникой и ежевикой. Это совокупность информации от верных друзей из мира фруктовых деревьев, в том числе Чендлера из Garden Academy и Беверли Уэлч из Arbor Gate. В основном это свод правил, а не обрезка в начале февраля.

Одним из преимуществ жизни на «мосту» между умеренной и тропической зонами является наша способность выращивать множество разновидностей из обеих. Задача состоит в том, чтобы научиться заботиться о них. Когда конец зимы уже на исходе, а весна уже не за горами, соблазн начать обрезку может быть непреодолимым, особенно когда в 70-е мы получаем череду солнечных дней. Но здесь наши провода пересекаются. С одной стороны, мы должны обрезать фрукты умеренного климата до того, как они распустятся, но у нас есть утомленные зимой полутропические и тропические районы, которые нам не терпится очистить.

Теперь, пока я даю большинству из вас разрешение обрезать цитрусовые, тем, кто живет в наших северных и западных пригородах, вероятно, стоит воздержаться — в будущем вас могут ожидать неожиданные морозы. В конце февраля — начале марта у нас часто бывают неожиданные заморозки.

У каждой группы плодов время обрезки немного разное, в зависимости от цикла роста и плодоношения. Знание этих привычек поможет вам принять правильное решение о выборе времени.

Фруктовые деревья умеренного климата

Эти деревья теряют листья и переходят в состояние глубокого зимнего покоя — яблоки, груши, персики, нектарины, сливы, плуты и априумы.Они требуют ежегодной обрезки, чтобы стимулировать новые плодоношения, контролировать размер и поддерживать прочную структуру. Вы должны обрезать их, пока они находятся в стадии покоя — уже в январе и в середине февраля… примерно в то же время, когда мы обрезаем розы. Не бойтесь, что вы спровоцируете ранний рост. Распускание листьев и бутонизация являются результатом других факторов, помимо обрезки — холодных часов, продолжительности дня и температуры.

Если бутоны набухают и становятся цветными, все же избегайте обрезки, если на самом деле прогнозируется сильное замораживание.Все плодовые деревья менее морозостойки в течение двух недель после обрезки, а полностью распустившиеся плодовые цветы могут быть повреждены поздними заморозками. Если вас это беспокоит, сначала обрежьте сорта, требующие наибольшего охлаждения, а самые ранние соцветия обрежьте в самый последний момент.

Некоторые производители также проводят летнюю обрезку. Это отличный способ управлять размером деревьев и избыточной энергией, характерной для многих фруктов умеренного климата. Избыточная энергия приводит к вегетативному росту, а не к плодоношению. Летнюю обрезку нужно проводить вскоре после сбора урожая.

Цитрусовые

Цитрусовые деревья являются полутропическими деревьями и, в отличие от плодов умеренного пояса, не нуждаются в обрезке для выращивания. Мы подрезаем цитрусовые для внешнего вида, чтобы контролировать высоту и ширину, а также чтобы дерево открывалось для проникновения солнечного света, циркуляции воздуха и более элегантной структуры. Авокадо также входят в эту категорию.

Цитрусовые и авокадо обычно вечнозеленые в нашем климате, но они могут быть повреждены и даже обесцвечены в наши худшие зимы.Трудно терпеть такой неухоженный вид в наших садах в течение нескольких недель после заморозков, но не стоит спешить с их уборкой. Удаление поврежденной древесины подвергает неповрежденную древесину последующему замораживанию. Кроме того, то, что выглядит как мертвая древесина, может удивить вас новообразованием в мае или июне. Лучше всего устранять видимые повреждения поэтапно, пока вы не будете абсолютно уверены в их масштабах.

Стандартное правило — дождаться конца февраля или 1 марта, чтобы обрезать большую часть цитрусовых. Так что подождать еще пару недель можно, если вы не проживаете к югу от межштатной автомагистрали 10.Думаю, в этом году мы можем немного продвинуться вперед. Однако на севере и на западе давайте подождем еще две недели, чтобы добраться до 15 февраля и еще раз проверить прогноз. Если в этот момент нет угрозы даже крошечного мороза, я широко распахиваю двери сарая и даю каждому карт-бланш на обрезку всех цитрусовых.

Помните… обрезка снижает морозостойкость на пару недель. Если вы спешите, вы рискуете получить еще больший ущерб, даже при температурах, которые обычно не являются проблемой.

У цитрусовых вызывает недоумение то, что фрукты или цветы, или и то, и другое всегда кажутся на деревьях, когда пора обрезать.Некоторые сорта плодоносят даже зимой и весной. Если дерево было хорошо подрезано в предыдущие годы и ему просто нужно немного поправить форму, не беспокойтесь о цветах или плодах. Любые фрукты на вашем пути можно собрать. Цитрусовые обильно цветут и обрываются на 70-80 процентов вскоре после цветения, поэтому вы можете удалить много цветков и при этом получить хороший урожай.

Плюс, преимущество обрезки во время цветения будет заключаться в вашей способности определять плодовую древесину. Вы обнаружите участки, которые, возможно, потребуется немного прореживать, чтобы улучшить проникновение солнечного света, потому что на них не так много цветков.

Если дереву требуется восстановительная обрезка — например, для прореживания заросшей внутренней части или для значительного уменьшения высоты — подумайте о том, какой навес останется. Удалите примерно 1/3 того, что вам потребуется, а затем подождите, чтобы увидеть, какой полог у дерева разрастется летом. Чтобы придать ему желаемую форму, может потребоваться несколько сезонов.

А если вы хотите улучшить урожай плодов, рассмотрите возможность прореживания поздним летом или ранней осенью. Легкое прореживание в это время стимулирует плодоношение древесины.Совершенно приемлемо делать это, пока дерево находится между цветением и плодоношением, или даже когда оно приносит развивающиеся плоды.

Тропики

На побережье Мексиканского залива можно выращивать огромное количество тропических фруктов, и невозможно покрыть их по отдельности. Но в целом большинство тропических фруктов можно обрезать сразу после сбора урожая. Многие выращивают на новой древесине, и обрезка после сбора урожая позволяет им тратить свою энергию на развитие новых веток, веток и плодовой древесины.Если у ваших тропических растений есть зимние повреждения, которые необходимо обрезать, подождите, пока не исчезнет вся опасность заморозков. Было бы хорошо подождать хотя бы до 15 марта, а еще лучше, если можно будет отложить дела до весеннего равноденствия. Опять же… имейте в виду, что обрезка снижает морозостойкость как минимум на две недели. Будьте готовы защитить их, если погода ухудшится.

Texas A&M Ссылки для получения дополнительной информации:

Если вам нужны разъяснения по этому поводу, позвоните мне в эти выходные в радиошоу GardenLine.

6 плодовых культур для бесплатного размножения черенками

Выращивание фруктов — это действительно увлекательно, но затраты на покупку новых растений — нет. Вот 6 плодовых культур, которые можно бесплатно размножить черенками.

Эта страница может содержать партнерские ссылки. Пожалуйста, прочтите мое раскрытие для получения дополнительной информации.

Плодовые культуры для бесплатного размножения: начало работы с черенками

Всем нравится мгновенное удовольствие от покупки установленных растений в питомнике и возможность относительно быстро собирать плоды.Однако размножение собственных плодов черенками — недорогой способ клонировать любимые плоды. Все, что вам нужно, это здоровое существующее растение, с которого можно черенковать.

Если вы хотите выращивать гильдии фруктовых деревьев или продовольственный лес по дешевке, особенно если вы хотите выращивать многолетние культуры за деньги, этот метод может вам подойти.

Еще одно преимущество черенкования — это возможность клонировать выдающиеся сорта или местные сорта, которые трудно найти в магазинах.

Убедитесь, что вы выбрали типы и сорта растений, которые подходят вашему климату и солнечным условиям.

Приступайте к работе скорее, потому что большинству черенков потребуется около двух-трех лет (или больше), чтобы стать достаточно большими и плодоносить.

6 плодовых культур для бесплатного размножения черенками

Хотя есть много плодовых культур, которые можно размножать бесплатно, не все из них хорошо подходят для черенкования. Если вы имеете в виду какой-либо фрукт, которого здесь нет, проведите небольшое исследование, прежде чем попробовать этот метод.

Запланируйте посадку хотя бы нескольких черенков для каждой плодовой культуры, так как не все они уйдут.

Черенки должны быть около 5-6 дюймов в длину для перечисленных ниже культур, за исключением особо оговоренных случаев.

Берите черенки только со здоровых растений.

# 1: Черника (

Vaccinium spp. )

Чернику можно размножать твердой или мягкой древесиной. Срезайте хвойные ветки поздней весной с кончиков уже имеющихся стеблей здоровых кустов. Черенки также можно брать с тростников лиственных пород в период покоя в середине зимы.

Черенки черники укореняются в среде для выращивания с низким pH, которая должна быть влажной, но не слишком влажной. В летние месяцы регулярно удобряйте рыбой и удобрениями из морских водорослей. Черенки лучше всего сажать в землю следующей весной.

# 2: ежевика и малина (

Rubus spp. )

Ежевика — прекрасная ягодная культура для черенкования. Просто возьмите обрезки кончика примокана — этой ярко-зеленой гибкой трости, которая растет в этом году.Черенки лучше всего собирать в конце лета и укоренять в горшечной почве. Они должны быть готовы к посадке в землю в течение двух месяцев, до зимы.

Подробнее о выращивании черной малины.

Прекрасно растут черенки черной малины.

# 3: Смородина (

Ribes spp. )

Возьмите 12-дюймовые черенки с годовалой древесины в конце зимы. Посадите около двух третей стебля под почву. Они быстро укоренятся в горшечной почве, если их держать во влажном состоянии и в тени.Следующей осенью посадите их на более постоянное место.

Подробнее о выращивании и использовании смородины.

# 4: Бузина (

Sambucus )

Черенки хвойных пород берут в начале лета с верхушек зеленых гибких побегов и помещают в почвенную смесь. Держите черенки влажными, особенно до тех пор, пока не приживутся побеги.

Если вы посадили их в горшок, они должны быть готовы к высадке в сад в течение трех месяцев.

Кусты бузины — отличный выбор для съедобной живой изгороди.

# 5: Инжир (

Фикус )

Ранней весной возьмите черенки с ветвей толщиной 1/2 дюйма и длиной 8 дюймов и укорените их в горшечной почве. Условия теплицы, перечисленные ниже в разделе «Советы для достижения успеха», будут иметь важное значение для их успеха.

Держите почву влажной, но не слишком влажной или слишком сухой. Прежде чем высаживать на открытом воздухе, дождитесь начала лета, когда погода станет теплой и появится новый рост.

# 6: Шелковица (

Morus )

В конце зимы возьмите 12-дюймовые черенки с мягких податливых веток и укорените их в питательной среде в контейнере.Поместите горшок в теплицу, указанную в разделе «Советы для достижения успеха» ниже. Держите их влажными.

Как только на улице прогреется температура и на черенке начнут расти листья, поместите контейнер на улице в солнечном месте. Обязательно поливайте по крайней мере один раз в день, чтобы почва оставалась влажной, и опрыскивайте надземный рост. Осенью того же года черенки можно высаживать на постоянное место в грунт.

Подсказка: лучше всего брать черенки культурных сортов, которые, как известно, плодоносят.С другой стороны, если вы собираете черенки шелковицы, лучше всего брать несколько черенков с разных деревьев. Это увеличит ваши шансы вырастить хотя бы несколько деревьев, которые будут дополнять друг друга для опыления и завязывания плодов.

Шелковица — популярная ягода, которую можно выращивать в собственном желейном саду!

Хотите узнать больше о создании большого сада, сокращении затрат на обслуживание и повышении урожайности?

Вы найдете множество подобной информации в моей удостоенной наград книге The Suburban Micro-Farm .

Фруктовые культуры для бесплатного размножения: советы для достижения успеха

Многие из перечисленных выше плодовых культур можно высаживать на постоянное место уже через шесть месяцев после черенкования. Однако за ними также можно ухаживать в течение двух лет или около того, увеличивая размер горшка по мере необходимости. Если они будут посажены в зоне с сильным напором сорняков или оленей, их содержание в горшках в течение более длительного периода времени может иметь важное значение для их успеха.

# 1: Предотвратить распространение болезни

Берите черенки только со здоровых растений.Кроме того, используйте высококачественные секаторы, которые были продезинфицированы отбеливателем или уксусом до и после каждого стрижки.

# 2: Это работает?

Вы узнаете, что черенки укореняются, когда у них начинают расти новые листья. Однако процент успешности черенкования исторически низок. Это означает, что для достижения успеха вам нужно вырастить не менее трех-пяти черенков с каждого растения, которое вы надеетесь получить.

Например, если вы хотите вырастить пять кустов, вы можете создать 15-25 черенков.Если вы выращиваете в горшках на 1–3 галлона, вы сможете вырастить 4–5 черенков в одном контейнере. Хорошая сторона заключается в том, что если больше черенков окажется успешным, у вас будет возможность продать или подарить их в подарок!

Вы можете увеличить шансы на успех (и, возможно, ускорить процесс), используя гормон укоренения. Однако, если вы соблюдаете отличные методы выращивания, гормон укоренения не должен быть важным для фруктов, перечисленных в этой статье.

Напоминание об эффективных методах выращивания черенков:

• Снимайте черенки только со здоровых растений
• Используйте только стерилизованные секаторы высокого качества
• Растут на хорошей или средней почве
• Выращивать в заданных условиях
• Поддерживать влажность почвы

# 3: Основной полив

Черенки следует поливать каждый день и выращивать в частично затененных условиях (если не указано иное).Никогда не позволяйте черенкам высохнуть в горшках, особенно перед укоренением.

# 4: Создайте парниковую среду

Черенки лучше всего растут в теплом солнечном окне, в теплице, в холодном помещении, на теплом коврике для рассады, под 2-литровой бутылкой с отрезанным дном или с прозрачным полиэтиленовым пакетом, закрытым черенком. Главное — поддерживать тепло и влажность в помещении, поэтому вам может потребоваться комбинация этих советов.

Для черенков в теплице нужно частое опрыскивание водой из пульверизатора.Делайте это как можно чаще: часто в течение дня может быть полезно.

Примечание: перед тем, как приступить к размножению любого из вышеперечисленных фруктов, исследуйте свой конкретный плод, чтобы убедиться, что у вас есть все подробности. У меня не было места, чтобы включить в эту статью многие мелкие детали.

Размножение собственных плодов черенками — недорогой и удобный способ клонирования большего количества собственных плодовых культур.

Были ли у вас какие-либо другие плодовые культуры для бесплатного размножения черенками? Есть ли у вас какие-нибудь советы?

ЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЙ:

Рекомендации по выращиванию фруктов на заднем дворе

Умные садовники применяют эти соображения для успешного выращивания фруктов на заднем дворе.

Выращивание фруктов на заднем дворе требует подготовки почвы и многолетнего ухода, прежде чем вы сможете собрать урожай. Некоторые древесные плоды служат прекрасными ландшафтными растениями. В дополнение к выращиванию того, что вам нравится есть, выбирайте определенные типы и сорта фруктов в зависимости от условий выращивания, наличия места, восприимчивости к вредителям и болезням, а также времени и усилий, которые вы готовы инвестировать в выращивание плодов деревьев.

Таблицы в этой статье суммируют количество лет для сбора урожая многих обычно выращиваемых плодов деревьев, а также требования, связанные с почвой, выносливостью и расстоянием между ними.Ниже приведены рекомендации по успешному выращиванию фруктов на заднем дворе.

Общие рекомендации по выращиванию фруктов на заднем дворе

• Большинство плодов деревьев требуют ежегодного ухода, включая обрезку, обучение и прореживание плодов. Некоторые потребуют разбивки или шпалеры.
• Выбор подвоев может быть очень важным для плодов деревьев. Он влияет на размер дерева и на то, требует ли дерево разбивки, а также влияет на устойчивость к болезням, зимостойкость и устойчивость к различным почвам.
• Большинство плодов деревьев потребуют применения пестицидов для борьбы с основными вредителями (включая болезни), чтобы получить пригодные к употреблению плоды. Применяйте принципы комплексной борьбы с вредителями ( IPM ), чтобы поддерживать количество и качество фруктов при минимальном использовании пестицидов.
• Как правило, фруктовые деревья требуют солнечного света (6-8 часов в день). Всего несколько часов в тени в день могут негативно повлиять на скорость роста, плодоношение и морозоустойчивость растений.
• Пока есть хороший дренаж, большинство плодов деревьев хорошо себя чувствуют в супесчаных и суглинистых почвах с pH от слабокислого до нейтрального (6.0-7.0). Если не улучшить дренаж, обычно возникают более тяжелые глинистые почвы. Дренаж почвы на плохих участках можно улучшить, установив дренажную плитку, посадив на бермах или посадив на возвышенных грядках.
• Расстояние между плодами в ряду должно быть примерно равно или больше ожидаемой высоты зрелого дерева. Расстояние между рядами может варьироваться в зависимости от требований к оборудованию или эффективного использования пространства, но оно не должно быть меньше ожидаемой зрелой высоты. Если вы сажаете деревья, выросшие на карликовом подвое, расстояние между ними можно уменьшить — спросите при покупке.
• Выберите сорта фруктов, адаптированные к зоне зимостойкости вашего окружения. Зимние температуры влияют на выживаемость большинства плодовых культур.
• Посадка фруктовых деревьев на участке с пологим уклоном, откуда может стекать холодный воздух, уменьшит повреждение цветов от заморозков и заморозков весной и повреждение от мороза осенью. Направление уклона может повлиять на воздействие солнечного света и температурные характеристики участков. На склонах, обращенных к северу и востоку, обычно прохладнее, что может задерживать созревание плодов осеннего сбора.

Загрузите версию этой статьи с советами: Рекомендации по выращиванию плодов деревьев на заднем дворе

Для получения дополнительной информации по широкому спектру тем, связанных с умным садоводством, посетите веб-сайт «Садоводство в Мичигане» или позвоните на горячую линию MSU Extension Lawn and Garden по телефону 1-888-678-3464.

Вы также можете посетить нас на следующих выставках и программах 2018: West Michigan Home and Garden Show 1-4 марта в Гранд-Рапидс; Конференция по умному садоводству в Гранд-Рапидсе, 3 марта, Гранд-Рапидс; и выставка Lansing Home and Garden 15-18 марта в Лансинге. Доступны семинары и классы по умному садоводству, и мастера-садовники будут рядом, чтобы поделиться полезными для окружающей среды советами, которые помогут сделать сад в Мичигане умнее.

Эта работа поддерживается Программой защиты сельскохозяйственных культур и борьбы с вредителями на 2017-70006-27175 Национального института продовольствия и сельского хозяйства USDA .Любые мнения, выводы, заключения или рекомендации, выраженные в этой публикации, принадлежат авторам и не обязательно отражают точку зрения Министерства сельского хозяйства США.

Вы нашли эту статью полезной?

Расскажите, пожалуйста, почему

Представлять на рассмотрение

Лучшие фруктовые деревья, не требующие особого ухода

Гостевая запись Рэйчел Байн из LawnStarter.

Есть что-то особенное в том, чтобы срывать плод с дерева в собственном саду. Некоторые деревья могут расти и занимать много места, в то время как другие могут быть довольно маленькими, чтобы адаптироваться к размеру вашего сада. Если вы живете в городских джунглях с небольшим пространством во внутреннем дворике или в доме в пригороде с большим количеством окружающего пространства на заднем дворе — всегда есть способ создать процветающее открытое пространство, полное плодородных растений, кустарников и деревьев.

В зависимости от выбранного вами сорта некоторые фруктовые деревья являются самоопыляющимися, а некоторым требуется опылитель.Самоопыляющиеся фруктовые деревья включают абрикосы, нектарины, персики и вишню; тогда как фруктовые деревья, которым требуются опылители, включают яблоки, груши, сливы и черешню. Деревья, требующие опылителя, могут показаться дополнительной работой, однако на самом деле это всего лишь игра с силой в числах. Большой или маленький фруктовый сад — вот советы о лучших фруктовых деревьях, не требующих особого ухода, которые можно посадить в своем саду или заполнить небольшое открытое пространство.

1. Сливы

Сливы, требующие меньшего ухода, чем другие фруктовые деревья, являются отличным выбором для сада, не требующего особого ухода.Они приспосабливаются к широкому спектру условий и более компактны, чем другие фруктовые деревья, которые практически не требуют работы. Сливы — это косточковые фрукты, которые одновременно вкусны и красивы. Большинство сливовых деревьев не самоопыляются, поэтому для плодоношения вам потребуется посадить как минимум два сливовых дерева. При посадке сливового дерева важно убедиться, что выбранный вами сорт хорошо растет в вашем климате. Европейские, японские и сорта сливы Дамсон доступны в зависимости от вашего местоположения.

Сливы следует высаживать в хорошо дренированную почву с умеренным содержанием влаги, которая подвергается полному солнечному свету.Посадите сливовые деревья в самой высокой точке вашего сада, чтобы не допустить, чтобы мороз оседал вокруг основания, так как он может повредить дерево. Сливы хорошо себя чувствуют в местах, которые немного защищены от воздействия ветра. Стандартные размеры следует сажать на расстоянии 20-25 футов друг от друга, а карликов — на расстоянии 15-20 футов. Прореживание веток — важная часть выращивания сливы, так как они позволяют оторвать слишком маленькие ветки, чтобы выдержать вес плода. Еженедельно поливайте недавно посаженные деревья и продолжайте поливать до октября, чтобы обеспечить стабильность зимой.Обрезайте молодые сливы ранней весной и укоренившиеся деревья в середине лета, чтобы избежать заражения.

10 лучших фруктовых деревьев

2. персик

Выращенные в домашних условиях созревшие на солнце персики являются основным продуктом для многих пирогов, джемов, кексов и булочек в течение всего летнего сезона. Персиковые деревья лучше всего растут для садоводов, которые находятся в зонах выносливости 5-8 и, возможно, в зоне 9, если зимние температуры не опускаются ниже -20 ° F.Персиковые деревья любят солнце, и их нужно сажать в хорошо дренированную почву. Персиковые деревья бывают большого стандартного размера или меньшего карликового размера, что делает это дерево идеальным для множества садоводов с разными помещениями. Стандарты растений на расстоянии 15-20 футов друг от друга и карликовые разновидности на расстоянии 10-12 футов. Проверьте бирку на своем персиковом дереве, чтобы узнать, самоопыляющееся ли оно, или вам нужно купить два.

3. Груши

Сочные груши являются основным продуктом летних и осенних блюд, а у грушевых деревьев практически нет проблем с болезнями или насекомыми.Груши не самоопыляются, поэтому вам понадобится как минимум две в саду, чтобы производить какие-либо плоды. Груши начинают медленно расти и, вероятно, не дадут плодов, по крайней мере, через 3 года после посадки. Однако, как только они установятся, у них должно быть достаточно лет, чтобы принести хорошие плоды.

Груши любят хорошо дренированную почву на полном солнце и предпочитают участки сада с хорошей циркуляцией воздуха. Фитофтороз — наиболее распространенное заболевание груш, которое встречается в основном в восточной части Соединенных Штатов.Выбор устойчивых к бактериальному ожогу сортов поможет уберечь плоды от этой болезни. Груши стандартного размера должны быть посажены на расстоянии 20 футов друг от друга , а карликовые сорта должны быть на расстоянии на расстоянии 15 футов . Для грушевых деревьев требуется лишь небольшое количество нитрата аммония; уточните в местном отделении, что распространено в вашем районе. Ежегодная обрезка важна для создания центральной системы лидеров для получения наибольшего количества плодов.

4. Вишня

Если вам нужны красивые цветущие деревья с бонусом в виде съедобных фруктов, то вишневое дерево — отличный вариант для фруктового дерева, не требующего особого ухода.Как сладкие, так и кислые вишни легко выращивать, и оба плода имеют множество применений. Черешню используют в сыром виде, и для опыления вам понадобится как минимум 2-3 дерева. Существует карликовая черешня, которая самоопыляется, что также является новым для большинства рынков. Вишню используют для приготовления варенья и кулинарии, и эти деревья намного меньше черешни.

Существуют как стандартные, так и карликовые размеры, и может пройти около 4 лет, прежде чем вишневое дерево начнет плодоносить.Стандартные деревья могут стать довольно большими, и для сбора всех 30-50 литров плодов, которые они производят, потребуются лестницы. Карликовые сорта в идеальных условиях дадут 10-15 литров. Сажать вишню следует поздней осенью или ранней весной на солнечном месте с хорошей циркуляцией воздуха. Черешню следует сажать на расстоянии 35-40 футов друг от друга и карлики на расстоянии 5-10 футов. Кислые стандарты следует сажать на расстоянии 20-25 футов друг от друга, а карлики — на расстоянии 8-19 футов. Вишням нравится влажная почва, поэтому нанесение мульчи вокруг основания дерева поможет создать влажную среду.Использование сетки может потребоваться, когда кажется, что плод, кажется, не дает птицам, живущим на территории, полакомиться фруктами. Удобряйте деревья весной, пока не появятся плоды, и делайте это только после каждого сбора урожая. Обрезайте деревья в конце зимы, незадолго до наступления весны.

Посадите фруктовые деревья в своем саду — это отличный способ добиться красоты, а также собрать обильный урожай свежих и сочных фруктов. Подумайте о том, чтобы начать с этих фруктовых деревьев, не требующих особого ухода, которые не требуют интенсивного полива и вносят минимальное количество удобрений.Сливовые деревья — хороший вариант для небольших садов, в то время как вишневые деревья быстро заполняют пространство, обеспечивая тень и изобилие фруктов. Персики и груши — это другие разновидности деревьев, не требующие особого ухода, которые в течение многих лет приносят качественные плоды.