как применять для рассады на томатах

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога. В этой статье я расскажу вам о том, зачем нужна профилактика такого опасного заболевания, как черная ножка. Для профилактики я всегда использую Фитоспорин. В позапрошлом году черная ножка выкосила мне почти всю рассаду одного ценного сорта томатов. На следующий год я консультировался у опытного агронома, и он мне посоветовал Фитоспорин от черной ножки.

Я тогда еще совсем не знал про этот препарат и применял его не совсем правильно. Чтобы вы не допустили моих ошибок, я решил написать эту статью.

Я не понаслышке знаю как обидно, когда тратишь деньги на семена, время для того, чтобы их посадить, радуешься тому, как они проклевываются. А потом в один момент увидеть, как вся рассада легла и урожая больше не будет. Черная ножка — это как приговор. С момента проклевывания и до первых зеленых листочков рассада очень уязвима.

Причины заражения рассады черной ножкой

На самом деле причин заражения черной ножкой всего 3. Итак, это:

1. Споры грибов на семенах. Когда семена были влажными, на их оболочке могли поселиться грибы. И как только семена попадают в землю, где есть хорошие условия, то споры начинают размножаться, принося вред растению.

Обработка семян

Для того, чтобы защитить семена от грибков, их необходимо замочить на 2−4 часа перед посевом в Фитоспорине. Для этого нужно сделать рабочий состав:

• из пасты — готовим сначала маточный раствор в пропорции 1:2, для рабочего раствора нужно взять 2 капли маточного на 0,5 стакана воды; Этого раствора хватит, чтобы замочить 100 грамм семян.
• из порошка — нужно развести 0,5 ч. порошка на 1 литр воды; Для того, чтобы бактерии «проснулись» раствору нужно дать настояться минимум 2 часа. Этого количества хватает на 100 г семян.
• из суспензии -10 капель на стакан воды. Раствору тоже нужно дать настояться. Этого количества хватит на 200 г семян.

Клубни картофеля тоже стоит обработать против черной ножки Фитоспорином перед посадкой. Лучшим решением будет купить пасту «Фитоспорин М картофель», потому что, кроме бактерий, она содержит микроэлементы, необходимые клубням для роста.

Для предпосевной обработки нужно приготовить раствор:

• из порошка — 1ч.л. с горкой на стакан воды;
• из пасты — 30мл базового раствора на 300 мл воды.

Важно! Многие огородники не знают, как применять это средство и допускают одну важную ошибку. Они используют для приготовления растворов водопроводную воду. Не делайте этого. Хлор губителен для бактерий. Нужно использовать только чистую воду из источника, дождевую или талую. Если под рукой нет такой воды, то воду из-под крана нужно отстоять не менее суток и прокипятить.

2. Гнилостные бактерии в почве. Так как рассаду высаживают в специальный грунт, чаще всего с торфом. Он зачисляет почву, что является отличной средой для размножения патогенных бактерий. Просто идеальные условия — тепло, влажно и кислая среда. Поэтому почву для рассады нужно готовить перед посадкой заранее и за 7−10 дней обработать ее раствором Фитоспорина.

Обработка почвы

Для этих целей идеально подходит Фитоспорин в виде пасты, так как он содержит удобрения, микроэлементы и активаторы роста корневой системы.

Разводим пасту 1:2 для приготовления базового раствора. Потом берем 1 ст. ложку такого раствора на 10 литров воды и поливаем почву. Чтобы бактерии быстрее активизировались нужно использовать теплую воду до 40 градусов и дать раствору не менее 2-х часов настояться.

Можно взять и жидкость. Тогда ее нужно развести в пропорции 5 мл на 5 литров воды.

Лайфхак! Чтобы помочь бактериям быстрее размножиться, то нужно политый грунт на сутки укрыть пленкой или агроволокном. Если ничего под рукой нет, то можно просто присыпать сухой землей.

3. Мокрый грунт

Пока рассада не взошла, ее поливать не нужно. Ей хватит влаги, которую вы дали при высадке. Излишняя влага — основа бактериальных заболеваний. Когда рассада взошла, то для профилактики черной ножки ее нужно опрыскать раствором.

• для огурцов и для картофеля — берем 10 г порошка на 10 литров подготовленной воды
• для баклажан, томатов, перца и капусты, свеклы — 5 гр. на ведро подготовленной воды.

Чаще всего картофель и свекла болеют на глинистых почвах с повышенной кислотностью, поэтому такую почву следует обогатить доломитовой либо известковой мукой.

Важно! Не стоит легкомысленно относиться к этой болезни. Если съесть зараженные плоды или растения, то человек или животное может заболеть фузариотоксикозом.

Агрономы предлагают много профилактических средств, отзывы о которых разные, но мне больше всего нравиться Фитоспорин, потому что он полностью безвреден для людей и животных, не накапливается в растениях, как химические препараты.

Комнатные растения

В сожалению, эта болезнь поражает и комнатные растения. Чаще всего она встречается у фиалок и герани. Это коварное заболевание, которое может быстро убить ваши цветы. Сначала на листьях появляются белые пятна, потом чернеют стебли и растение погибает. Лечения от черной ножки нет.

Важно! Черная ножка — это опасное грибковое заболевание, которое может быстро убить ваши цветы. Фитоспорин не сможет вылечить уже больные растения, но зато отлично сможет предотвратить болезнь.

Для того чтобы ваши цветы не заболели, нужно придерживаться простых правил:

1. Не сажать фиалки и герань в большие горшки, в которых может застаиваться вода.
2. Для посадки использовать легкий грунт, который перед посадкой нужно обязательно обработать Фитоспорином.
3. При перевалке грунт обязательно опрыскать раствором пасты Фитоспорина — 1 ст. ложку базового раствора (1:2 паста с водой) на 10 литров воды. В дальнейшем этим раствором нужно поливать почву, как минимум 2 полива с перерывом в 2 недели.
4. Растения нужно реже поливать и обеспечить ему свежий воздух. Для этого лучше всего с весны до осени держать герань на балконе.

Спасти заболевшее растение черенкованием не получиться, так как оно полностью уже заражено. И даже если черенок даст корни, то при любых благоприятных условиях болезнь может появиться.

Вот и все о чем я хотел вам рассказать. Черная ножка — коварная болезнь, и самое печальное, что растения вылечить не получиться. Эту болезнь можно только предотвратить. Подписывайтесь на мой канал, чтобы получать больше полезной информации. Делитесь статьей в социальных сетях со своими друзьями, чтобы и у них никогда не болела рассада и комнатные растения.

А я буду прощаться с вами, до скорых встреч.

С уважением, Ростислав Малявко!

инструкция по применению для рассады помидор и комнатных растений

Сегодня в статье:

Здравствуйте, дорогие друзья. Поговорим сегодня об одном из моих любимых противогрибковых препаратов для защиты растений.

А именно о биофунгициде Фитоспорин — М. Он всегда лежит у меня в заначке, и сегодня я расскажу, как я им пользуюсь для обработки рассады и комнатных растений, с целью предупреждения и лечения грибковых заболеваний.

Препарат фитоспорин применение и описание

Вот так выглядит упаковка, внутри светло-серый, легкий как пыль, порошок. Масса порошка в этой упаковке — 30 г.

Сразу отмечу, что препарат биологический, безвредный как для растений так и для человека и животных. Обработанные культуры сразу же можно потреблять в пищу.

Почему же он безвреден? Потому что это не химоза, не отрава, а бактериологическая культура. А именно бактерии Bacillus subtilis, сенная палочка, которая абсолютно природна и является естественным антидотом для многих грибков и бактерий, при этом она дружественна человеку.

Вы удивитесь, но эти же бактерии есть в препаратах для устранения обыкновенного человеческого дизбактериоза, которые продаются в аптеках. Это конечно не значит, что нужно разводить Фитоспорин и хлебать его, закусывая печенькой. Будем использовать его по назначению для наших зеленых питомцев.

Но это значит, что бояться не надо, и что мы в борьбе за урожай используем полезные натуральные бактерии, которые уничтожат болезнетворные.

У препарата достаточно широкий спектр действия. Он используется для лечения и профилактики следующих заболеваний:

• фитофтороз
• корневые гнили
• парша
• мучнистая роса
• черная ножка
• альтернариоз
• фузариоз
• ржавчина и др.

Необходимо добавить, что препарат совсем не убойного действия, он очень мягкий и эффект его накопительный. То есть, если у ваших растений уже вовсю цветет какой-то гриб в запущенной форме, то вам потребуется несколько обработок. Особенно хорошо подходит он для предупреждения и профилактики.

В нем можно замачивать семена и обрабатывать клубни и корни рассады перед посадкой. Давайте посмотрим на дозировки в каждом конкретном случае.

Фитоспорин инструкция

Рабочий раствор фитоспорина готовится из порошка, разведенного в воде. На обратной стороне упаковки есть вот такая таблица, с помощью которой вы сможете сориентироваться в необходимом количестве препарата.

Чтобы было удобнее, я вынесу ее сюда в виде картинки.

Примечание: в одной чайной ложке 3-3,5 г препарата.

Отмерьте нужное количество Фитоспорина и размешайте его с указанным количеством воды. Используйте по инструкции.

Как развести Фитоспорин для рассады помидор

И на конкретном примере давайте посмотрим, как использовать Фитоспорин для рассады помидор и обеззараживания почвы для рассады. Большинство волнует вопрос, можно ли поливать рассаду фитоспорином, когда она уже взошла. Не можно, а нужно (!) для профилактики грибковый и бактериальных заболеваний рассады.

И не только для помидор, но и абсолютно для любой другой рассады подходит этот препарат, будь то перцы, баклажаны (для них подходит дозировка как у томатов), огурчики или что-то еще.

В моем случае, я хочу опрыскать подрастающую рассаду томатов и пролить грунт, в котором они находятся, чтобы предупредить корневые гнили и другие заболевания. Раствором Фитоспорина можно поливать грунт для обеззараживания.

Смотрим в табличке: для опрыскивания рассады в период вегетации, указана дозировка 5 г/10 л воды. У меня не так много рассады и 10 л раствора мне не нужно. Для себя я определила, что мне подойдет 3 л рабочего раствора. Как же мне определить нужное количество порошка?

Считаем: следуя из этих пропорций, на 1 л воды получается 0,5 г Фитоспорина. Таким образом, на 3 литра мне потребуется 1,5 г порошка.

На упаковке указано, что в одной чайной ложке получается 3-3,5 г препарата. Т.е даже если под рукой нет весов, становится понятно, что на 3 литра мне нужно будет взять половину чайной ложки.

Примерно так и ориентируемся, если нужно меньшее количество раствора, чем указано в таблице.

Итак, приступаем к делу. Мне понадобится: тара с 3 л отстоянной комнатной температуры или чуть теплой воды, пульверизатор (на 200 мл), пачка Фитоспорина, ну и под рукой у меня есть весы и я проверю дозировку порошка.

Отмеряю 1,5 г порошка с помощью весов (2 г минус вес пластикового стаканчика).

Пересыпаю получившееся количество в чайную ложку. Так у меня и получилось — пол чайной ложки. Поэтому, если у вас нет весов, вполне можно ориентироваться на глаз и ложки. На самом деле не так все критично, если у вас получится чуть больше или меньше, совершенно ничего страшного не произойдет.

Пора делать раствор для опрыскивания рассады помидоров.

Я беру свои 3 литра воды и размешиваю там половину чайной ложки Фитоспорина, согласно дозировке на упаковке.

Тщательно размешиваем содержимое. Должен получится такой вот белесо-мутный раствор. Фитоспорин размешивается плохо, постоянно старается остаться на стенка и на поверхности.

Когда у вас все-таки получится его размешать — не забывайте взбалтывать перед применением, потому что он достаточно быстро оседает на дно.

Итак, часть полученного раствора я наливаю в пульверизатор, а оставшейся частью буду проливать землю для обеззараживания.

Сам Фитоспорин я закрываю вот такой защелкой. После вскрытия упаковки его можно хранить в таком виде, главное, чтобы внутрь пакета не попадала влага и он был герметично закрыт.

Далее берем нашу рассаду помидорчиков. Они все у меня посажены в один день, но разные сорта, обычные — те, что повыше, и черри, для выращивания на подоконнике, они пониже.

Моя рассада совершенно здорова, отлично себя чувствует и растет. Обработка ее — чисто профилактическая мера. Гораздо проще не допустить заболевания, чем лечить его.

Опрыскиваем рассаду по листьям, и этим же раствором поливаем грунт, как при обычном поливе. Таким образом, будущие томаты будут защищены. Обработку можно будет повторить через 10-15 дней для закрепления результата. Как я уже говорила — эффект Фитоспорина накопительный.

Фитоспорин против черной ножки на рассаде

Дальше, что я хочу вам еще показать. У меня так же имеется рассада земляники из семян. Она посажена на день позже томатов, но как же медленно она растет, такая неторопливая.

На днях я заметила, что один из сеянцев вдруг стал отставать в росте, как-то грустно опустились семядольные листочки, а третий лист показался, но не вырос. Елки-палки, они и так как черепахи растут, так этот и вовсе остановился. Естественно я стала подозревать, что с ним что-то не так, и оказалась права.

Вот слева заболевший сеянец, справа его здоровый собрат (посажены одновременно). Видите эту разницу в размерах?

Если вдруг какой-то кустик стал отставать в росте на фоне своих рослых соседей — это повод обратить на него внимание и сразу же обработать.

Но, на этот раз, момент я прошляпила и долго не реагировала, т.к. какие-то другие дела постоянно отвлекали. И вот дождалась до того, что признаки заболевания стали очевидны. На стебле заболевшего сеянца показалась отчетливая белая перетяжка, ее видно невооруженным взглядом. У здорового ростка ничего подобного нет.

Это и есть проявление грибкового заболевания. Причиной было то, что он у меня оказался слишком высоко прикопан, выше прикорневой шейки, а для земляники это губительно. И вот, если сейчас ничего не предпринять, то сеянец просто пропадет.

Чтобы спасти росток, как раз мне понадобится Фитоспорин. Такую малюсенькую рассаду я даже не поливаю, а просто опрыскиваю раствором. Будем надеяться, что я еще не окончательно запустила болезнь на землянике, и что козявка придет в норму.

Фитоспорин для комнатных цветов

Что касается комнатных цветов, то, согласно табличке, раствор должен быть чуть слабее, чем для рассады. 0,3 г на 1 литр воды, это количество на кончике ножа. Для 3-х литров приблизительно — 1/3 чайной ложки. Ну а поскольку у меня остался еще раствор от рассады, я могу его немного разбавить и приступаю к обработке комнатных цветов.

Точно так же опрыскиваю тщательно по листьям, и проливаю грунт, как при обычном поливе.

На этом фото у меня самый бессовестный черенок гардении, который устраивает мне забастовки, сбрасывание листьев или сушит их, и поэтому на данный момент живет в пакете. Как мы знаем, повышенная влажность — это рай для грибков, плесени и прочей гадости, поэтому обработка фунгицидами просто необходима.

Да и другим цветам тоже пойдет только на пользу.

Теперь вы знаете, как пользоваться таким полезным препаратом как Фитоспорин.

Пишите в комментариях свои отзывы о нем, пригодилась ли вам моя статья, а также делитесь ею в социальных сетях, мне будет очень приятно.

58 392 просмотров

Как избавиться от черной ножки

подготовила Светлана ПАХОМЕНКО.

От черной ножки страдает преимущественно молодая рассада. Заболевание вызывают почвенные грибы, из которых самыми зловредными, как свидетельствуют авторитетные источники, являются ризоктония и питиум. Очень способствуют мору сеянцев плохое освещение, высокая кислотность почвы, загущенность, чрезмерное увлажнение, плохо выровненная поверхность грунта (в углублениях скапливается поливная вода), слишком низкая или чересчур высокая температура, а также ее резкие перепады.

Заболевание это встречается во всех регионах России и на сто процентов от него не застрахованы даже самые опытные садоводы. Как бороться с черной ножкой? Действеннее всего профилактика. Очень часто в садово-огородной литературе советуют прокаливать в духовке или пропаривать над кипящей водой грунт, предназначенный для будущей рассады. Один из рецептов: «Почву засыпать в металлическую посуду, обдать небольшим количеством кипятка, закрыть крышкой и выдерживать в горячей духовке не менее 30 минут. Прогревать при температуре выше 100оС, при этом не происходит выгорания органических веществ, а болезнетворные грибы погибают».

Возбудители заболеваний при этом, конечно, уничтожаются, но вместе с ними гибнет и полезная почвенная микрофлора. А в мертвой земле и рассада не та.

Достаточно эффективным средством борьбы с болезнетворными грибами считается обработка земли горячим раствором марганцовки малиново-фиолетового цвета. Но после нее обязательно дайте грунту выстояться в течение двух суток, иначе семена или распикированные всходы в ней попросту сгорят. Если рассада уже болеет, иногда рекомендуют присыпать поверхность почвы смесью золы с медным купоросом (чайная ложка медного купороса на стакан золы). Помогает полив раствором химического препарата фундазол.

Но самыми экологичными являются все-таки биопрепараты. Так, в почву для рассады желательно заблаговременно внести триходермин для подавления возбудителей черной ножки и корневых гнилей. Семена перед посевом тоже обеззараживают биологическими препаратами бактофит, планриз, фитоспорин или фитолавин-300. Полив и опрыскивание раствором этих средств действенны и для заболевшей рассады.

Кстати, фитоспорином и фитоспорином-М можно обрабатывать высаженные на постоянное место растения и от других заболеваний. Таких, например, как мучнистая роса, пероноспороз, фитофтороз, альтернариоз, милдью, корневые гнили.

Хорошим средством профилактики против черной ножки многие опытники считают опудривание поверхности почвы золой, измельченным древесным углем и редкие поливы. Например, первый полив рассады рекомендуют проводить через две-три недели после всходов. Но не для всех такой совет приемлем. В большинстве квартир с центральным отоплением рассада за это время превратилась бы в иссохшее «сено». Остается внимательно следить за влажностью почвы и не допускать перелива.

Огромное значение имеет также соблюдение оптимального для растений режима выращивания. Перед посевом почвенная смесь должна быть увлажнена и прогрета до определенной температуры. В период от посева до появления всходов наиболее благоприятна: для капусты белокочанной — +18 — 20оС, цветной — +20 — 22оС, томата — +23 — 25оС. При такой температуре всходы появляются быстро. А чем короче у рассады путь от «младенчества» до относительного «возмужания», тем крепче иммунитет и больше шансов избежать черной ножки. Укрепить иммунную систему помогут и специальные препараты биологического происхождения — эпин, иммуноцитофит, гумат натрия, которыми можно обрабатывать растения на всех стадиях развития.

И еще раз о профилактике. Все больные растения должны быть сожжены или вынесены за пределы участка. Это касается и черной ножки, и других грибных инфекций. После удаления больных растений почву в этих местах необходимо полить раствором одного из рекомендованных выше препаратов. Иначе при попадании инфицированных остатков в грядки, на дорожки или компостную кучу болезнетворный гриб окажется в богатой питательной среде и начнет размножаться, размножаться, размножаться… Нам с вами это надо?

Черная ножка на рассаде: как бороться и победить

На чтение 8 мин Просмотров 1.2к.

Такое заболевание, как черная ножка рассады, способно уничтожить все растения и нанести фермерам и дачникам серьезный убыток. Лечить болезнь практически невозможно, спасти молодые растения удается очень редко.

Рассмотрим, что такое черная ножка и какими признаками она проявляется. Поговорим о причинах, способствующих возникновению заболевания и подскажем, как его можно избежать.

Особенности и признаки черной ножки

Черная ножка, или гниль корневой шейки, является грибковым заболеванием, способным поразить любую из культур. Чаще всего под удар попадают неокрепшие томаты, перец, табак, петунии, огурцы. Иногда заболевает редис, несмотря на редкое выращивание рассадным методом.

Несложно понять, что именно черная ножка поразила рассаду. Для этого достаточно обнаружить следующие признаки:

1. Появление черного поражения на стебле у самой земли;
2. Гниль с нарушением структуры тканей.
3. Стремительное увядание пораженных растений.

Сильнее всего такой болезни подвержены растения до формирования двух-трех настоящих листьев. Более взрослая рассада болеет гнилью корневой шейки намного реже. Отчасти это объясняется прореживанием, которое проводится первый раз на этапе появления двух настоящих листьев — растениям становится свободнее, массы воздуха и лучи солнца лишают грибков активности.

Черная ножка развивается настолько быстро, что может за несколько дней уничтожить рассаду на обширной площади.

Причины возникновения болезни

В поверхностном слое почвы всегда находятся грибки Olpidium, Rhizoctonia и некоторые другие. Обычно они поглощают мертвые растительные клетки, но при некоторых условиях начинают нападать и на живые растения, поражая корневую шейку (выше они подняться не могут).

Причинами возникновения черной ножки могут стать:

• загущенные посадки;
• чрезмерный полив;
• застой воды в почве при высокой температуре воздуха;
• нарушения режима вентиляции;
• суточные колебания температуры воздуха от 5 градусов.

Для возникновения болезни достаточно лишь одного из перечисленных факторов, если же их несколько, то убытков не избежать. От момента заражения грибками до появления симптомов и гибели растений проходит около недели, предпринять что-либо действенное на таком коротком сроке невозможно.

Черная ножка рассады является болезнью, которая всегда вызываются нарушениями агротехники.

Как бороться с черной ножкой

Вылечить уже заболевшие растения невозможно, проще их уничтожить и начать процесс выращивания рассады заново. Однако можно защитить молодые сеянцы от атак болезнетворных грибков, для этого предпринимают меры профилактики на трех этапах: при подготовке семян, при подготовке грунта и от всходов до появления настоящих листьев.

Обработка семян

Первое, на что нужно обратить внимание — характеристики семян. В последние годы на российском рынке появились сорта, устойчивые к гнили корневой шейки, но часть из них в Госреестре селекционных достижений отсутствует. Это означает, что заявленные продавцом характеристики могут быть неточными или неспособными проявиться в условиях вашего региона. Лучше не надеяться на информацию с упаковки, а самостоятельно проштудировать отзывы на форумах и специализированных ресурсах.

Если семена куплены в ближайшем ларьке, собраны какой-нибудь бабушкой или их производитель малоизвестен, лучше подстраховаться и провести дезинфекцию. Сделать это можно несколькими способами:

1. Прогреванием над батареей отопления в течение месяца или в духовке при температуре 60 °C в течение трех часов.
2. Замачиванием на 15 минут в светло-розовом растворе перманганата калия. Затем семена промывают прохладной водой под краном.
3. Замачиванием в фунгициде «Фитоспорин» на 20 минут с последующим промыванием в проточной воде.

Фитоспорин является прекрасным средством против черной ножки, им можно будет обрабатывать и рассаду, а потому хорошо иметь этот фунгицид в хозяйстве.

Желательно соблюдать и сроки посева. Например, если высадить семена растений в теплицу позже обозначенного времени, то растения появятся, когда будет достаточно тепло. С одной стороны это неплохо, но с другой — в сочетании с высокой влажностью или с конденсатом в теплице возникает подходящее условие для появления черной ножки на рассаде. Чрезмерно ранний посев тоже не нужен: в помещении будет прохладно, влага начнет задерживаться в почве и спровоцирует рост колоний грибков.

Обработка семян защищает ростки от поражения грибками, но не спасет подросшие растения.

Обработка грунта

Для выращивания рассады рекомендуется покупать готовые смеси в специализированных магазинах: они уже обработаны от болезней и вредителей, потому вероятность появления черной ножки рассады крайне низкая. Однако этот вариант дорогостоящий, почвосмесь можно подготовить самостоятельно, а торф и землю обеззаразить.

Чтобы уничтожить болезнетворные бактерии и грибки применяют следующие методы:

1. Пропаривание на водяной бане. Землю держат над паром в течение получаса.
2. Прожаривание в духовке. Землю смачивают водой, чтобы была влажной, рассыпают по противню слом 10 см и выдерживают в разогретой до 70 °C, духовке полчаса.
3. Протравливание. Используют темно-красный раствор перманганата калия, препарат «Фитоспорин».

После обработки нужно подождать 3 дня и только потом приступать к заполнению тары под рассаду. При этом контейнеры также нужно обеззаразить раствором перманганата калия, борной кислоты или любым доступным фунгицидом.

Обработка уничтожает не только вредные, но и полезные микроорганизмы, а потому нужно обеззараживать грунт до внесения перегноя, либо обогатить любым био удобрением, например «Байкал ЭМ-1» согласно инструкции по применению.

Нормы выращивания

Если обеззаразить почву и грунт, но не соблюдать правила агротехники — все будет напрасно. Черная ножка в таких случаях может поразить половину или ⅔ рассады в короткое время. Чтобы такого не допустить, нужно выполнять следующие требования:

1. Соблюдение схем посадок рассады. Загущенность — одна из причин появления черной ножки.
2. Оптимальная длительность светового дня, при этом растения должны получать как можно больше солнечных лучей: они стимулируют фотосинтез и иммунитет растений.
3. Регулярное проветривание теплиц и парников. Это же касается контейнеров, накрытых полиэтиленовой пленкой для создания нужного климата. Проветривание помогает снизить уровень влажности.
4. Умеренный полив с учетом потребностей растения во влаге и микроклимата.
5. Прореживание с соблюдением сроков. Позволяет обеспечить каждое растение необходимым количеством воздуха и света.

Крайне важно следить за температурным режимом, особенно на моменте формирования семядольных листочков. Повышение температуры воздуха в помещении в этот момент может спровоцировать развитие черной ножки рассады.

Соблюдение агротехнических норм — лучшая профилактика гнили корневой шейки рассады.

Действия при обнаружении черной ножки

Первое, что нужно сделать при обнаружении признаков черной ножки рассады — остановить заражение здоровых экземпляров, чтобы минимизировать ущерб. Для этого осматривают каждое растение, больное вырывают с корнем, затем сжигают. Грунт, оставшийся после такой рассады и тара, в которой она выращивалась, подлежат обязательному обеззараживанию перечисленными выше способами.

Оставшуюся неповрежденной рассаду нужно пересадить в контейнеры с новым грунтом. Если это сделать невозможно, то почву в непосредственной близости от корневой шейки обрабатывают раствором фунгицида, выручает в этом случае Фитоспорин. Им же можно обработать растения с 3-4 настоящих листьев, если они также подверглись атаке болезнетворных грибков.

Вместо Фитоспорина можно использовать:

• хлорокись меди 1,5%;
• медный купорос 1%;
• бордоскую жидкость 1%;.

Подойдут и любые другие составы с содержанием меди. В крайнем случае можно использовать раствор марганцовки ярко-красного цвета, но эффективность его против черной ножки рассады относительно невелика.

Если пострадала почти вся рассада — по квадратному метру посевов рассыпать смесь, состоящую из медного купороса (1 чайная ложка) и древесной золы (1 стакан).

Народные средства против болезни

Эффективных народных средств против гнили корневой шейки нет. С помощью некоторых методов можно лишь снизить вероятность возникновения болезни в случае нарушения агротехнических норм.

Замачивание в Эпине

На форумах растениеводов можно встретить информацию о том, что Эпин помогает предотвратить черную ножку на рассаде. Для достижения такого результата одну ампулу раствора разводят в 1 литре чистой воды, затем в состав окунают семена, сложенные в марлевый мешочек и держат 12 часов.

Обработанные таким способом семена сеют в обычном порядке. По заверениям огородников в итоге рассада вообще не болеет черной ножкой.

Припудривание золой

Есть сведения, что с помощью золы можно иногда остановить гниль и спасти растение от неминуемой гибели, однако научных доказательств этому нет. Известно лишь, что золу можно использовать для профилактики грибковых заболеваний в загущенной посадке и в условиях с повышенной влажностью.

Можно рассыпать золу по поверхности контейнера с рассадой или припудривать ей нижнюю часть стебля. Обработку повторяют после каждого полива или раз в неделю, в зависимости от ситуации.

Обработка содой

С помощью пищевой соды можно бороться с разными грибками, в том числе и с вызывающими черную ножку рассады. Метод обработки тут прост и доступен каждому:

• налить стакан теплой воды;
• добавить чайную ложку соды;
• размешать до растворения.

Полученный раствор заливают в пульверизатор и опрыскивают поверхность почвы, стараясь не попадать на листья. Обработку делают раз в неделю, объем указан из расчета на квадратный метр. Даже если в грунте остались возбудители заболевания, сода не даст им развиваться и поражать растения.

Народные средства могут предотвратить болезнь, но не восстановят уже пораженные экземпляры рассады.

Заключение

Черная ножка рассады является одним из немногих заболеваний, вызываемых нарушениями правил агротехники. При неблагоприятных стечениях обстоятельств болезнь может уничтожить практически всю рассаду, при этом лечению заболевшие растения не подлежат. Поэтому важно соблюдать все требования, касающиеся условия выращивания и работ, вовремя проводить прореживание, обрабатывать почву и семена перед посадкой. В этом случае удается вырастить крепкую и здоровую рассаду.

Советы специалиста по защите рассады от черной ножки

Какие бы морозы ни трещали, весну они остановить не в силах. А это значит, что у нас начинается рассадный период. Посеять семена — пожалуй, самое простое. А вот как уберечь их от всех напастей? Только профилактикой и соблюдением правил агротехники. Так считает кандидат сельскохозяйственных наук Анна Гордеева.

— Больше всего подвержены различным заболеваниям именно ранние, январские и февральские посевы, — объясняет Анна Петровна. — И самое опасное из них — черная ножка, или корневая гниль шейки рассады. Это грибковое заболевание чревато полеганием и полной гибелью сеянцев.

Чаще всего черная ножка поражает томат, перец, баклажан, огурец, капусту, редис, салат, а также петунию и другие цветы.

— Что вызывает недуг?

— Причин тому немало. Но основные, как правило, кроются в неправильной агротехнике: зараженный грунт, загущенный посев, избыточный полив, недостаток свежего воздуха, избыток влаги и тепла в почве, резкие (до пяти градусов и больше) перепады температуры. Несут опасность и необработанные перед посевом старые ящики и емкости. С последнего сезона в них могли остаться «провокаторы» черной ножки, которые в нынешнем и активируются.

Заметить заболевание несложно. Но как только гниль станет очевидной, шансов спасти молодые побеги практически не остается.

В течение недели в неблагоприятных для себя условиях сеянцы чернеют, их стебли размягчаются и ломаются. А в месте, где возникло поражение, появляется перетяжка.

Обычно черная ножка поражает рассаду от момента прорастания семян и до образования 2—3 настоящих листочков. Если же к этому сроку вирус не проявился, то и дальше растение будет развиваться нормально.

— Что представляет самую большую опасность?

— Пожалуй, почва. Источник болезни — споры фитопатогенных грибков, постоянно находящиеся на ее поверхностности и питающиеся преимущественно мертвыми тканями, которые мельчайшим слоем покрывают грунт. Но если влажность повышена, то патогены переходят «кормиться» на корневую шейку растущей рассады.

Ну и, конечно, не стоит сбрасывать со счетов и то, что только что взошедшие сеянцы пока еще очень слабые и неокрепшие, без должного иммунитета. Поэтому болезнь их легко и атакует.

— Как распознать черную ножку?

— Растение начинает темнеть и истончаться у основания — там, где оно выходит из почвы. Затем стебелек чернеет и всходы падают как подкошенные. И спасти их уже никак не получится.

К тому же у этого заболевания невероятно быстрая скорость распространения. Черная ножка мгновенно перекидывается с больных растений на здоровые и в короткие сроки может сгубить всю рассаду.

Что касается температуры, то болезнь активно развивается при плюс 21—26 градусах, сам же грибок вполне жизнеспособен в диапазоне от плюс 2 до плюс 32 градусов.


— Какие могут быть рекомендации по семенам? И есть ли устойчивые к черной ножке сорта?

— Покупайте семена только у проверенных производителей. Что касается устойчивости, то иммунитет растений к болезням — понятие относительное. Закладывается он генетически, но достигает максимума только после взросления растений в результате образования фитонцидов, белков и других веществ, защищающих от патогенов.

И если на пакетике с семенами увидите надпись — 100-процентная устойчивость к вирусам и болезням, то не верьте. Это всего лишь коммерческий ход. Сортов, которые бы полностью противостояли вирусным или грибковым инфекциям, в том числе и черной ножке, увы, пока нет.

Высевайте семена вовремя (как указано на упаковке), а не раньше срока. На прохладном подоконнике у сеянцев резко снижается иммунитет. А при дефиците света они быстро вытягиваются и получаются слабыми и чахлыми. И неудивительно, что становятся легкой добычей вредоносных грибков.

Не надо забывать и о том, что патогенными микроорганизмами могут быть заражены как покупные, так и собственноручно заготовленные семена. Даже если собраны они со здоровых плодов. Микроскопические грибки обычно находятся в семенной оболочке, сохраняя свою жизнеспособность на протяжении 1,5—2 лет. Как только появляются благоприятные для них условия (как раз те, что необходимы и для проращивания семян), патогены активизируются, вызывая со временем гниение и гибель рассады.

Чтобы избежать этой напасти, перед посевом на 20—30 минут замочите семена в светло-розовом растворе «Перманганата калия» или «Фитоспорина».

— А как быть с почвой?

— И ее нелишним будет продезинфицировать марганцовкой (3 г «Перманганата калия» на 10 л воды), любым ЭМ-препаратом («Байкал», «Сияние»), пролить кипятком или прокалить в духовке.

Если не уверены в качестве грунта, то можно внести в него «Триходермин» — биопрепарат для профилактики корневых инфекций (5 г на 5 л почвы). Он отлично подавляет более 60 видов различных возбудителей болезней.

Хорошее средство от черной ножки — «Фитоспорин». В нем можно и семена замачивать, и сеянцы (начиная с фазы двух настоящих листьев) опрыскивать, и рассаду при высадке в открытый грунт проливать под корень (100 мл препарата на 10 л воды).

Также можно использовать 1-процентный раствор «Бордоской жидкости» или присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы — 1 ч. л. на 1 стакан.

— А если грунт для рассады готовим сами?

— Заготовленную землю на зиму лучше оставить на морозе, а за 5—7 дней до посева внести в помещение, дать оттаять и прокалить в духовке при плюс 100 градусах около получаса или полить кипятком.

Но, к сожалению, в подобных условиях не выживут и полезные бактерии. Поэтому обеззараженную почву нужно заселить «правильной» микробиотой. Для этого подойдут любые биопрепараты, в составе которых есть почвенные бактерии. Один из самых популярных — «Фитоспорин». 1 ст. л. средства разведите в 10 л теплой воды и пролейте почву минимум за неделю до посева семян. Можно использовать и «Сияние-2».

Самый же эффективный, пожалуй, способ профилактики черной ножки — выращивание сеянцев без земли. Это можно сделать с помощью торфяных таблеток, торфяных горшочков или кокосового субстрата. Замечено, что выращенные в них сеянцы почти не поражаются корневыми гнилями.

Отличная альтернатива грунту и туалетная бумага. При выращивании рассады безземельным способом в таких бумажных «пеленках» также исключается заражение черной ножкой.

— Стоит ли обращать внимание на кислотность почвы?

— Конечно, ведь это еще один фактор, влияющий на появление болезни. Возбудители корневой гнили шейки любят кислый грунт, поэтому его реакция должна быть нейтральной. Если же кислотность высокая, то смешайте почву с древесной золой, доломитовой мукой, известью.

— А что надо знать об агротехнике?

— Если говорить о температуре, то для большинства культур оптимальными для роста и развития будут плюс 16—18 градусов. Но во время отопительного сезона в квартире она редко опускается ниже плюс 20 градусов, а зачастую бывает и еще выше. Как слишком низкая, так и слишком высокая температура — отличные условия для развития черной ножки. Поэтому соблюдать температурный режим все же желательно.

Важна и влажность. Зимой воздух в квартирах сухой, что также вредит молодым неокрепшим растениям. Для повышения влажности можно использовать специальные увлажнители воздуха или поставить рядом с рассадой широкие емкости с водой.

Тяжелый непроветриваемый воздух также ускоряет развитие болезни. Но и выращивать рассаду на холодных подоконниках — не вариант. В этом случае велик риск того, что почва не будет успевать просыхать после полива. К тому же сквозняк — еще один фактор, ускоряющий появление черной ножки. Лучше всего, конечно, держать сеянцы на отдельном, хорошо освещенном столе или утепленном подоконнике.

Особое внимание — освещенности. Зимой световой день очень короткий, и росткам для нормального роста и развития катастрофически не хватает света. Фотосинтез замедляется, и как следствие — снижается испарение влаги, а в дальнейшем ослабевает и иммунитет.

Тень — еще один «союзник» болезни. Если дневного света дефицит, то рассаду обязательно нужно искусственно «досвечивать», включая лампы ранним утром и с наступлением сумерек.

— Одна из причин черной ножки — загущенность посевов.

— Да, если рассада растет очень густо, то между всходами плохо циркулирует воздух и почти не проходит солнечный свет, зато задерживается влага, которая и вызывает гниение. При этом каждый росток вытягивается, истончается и слабеет, что еще больше повышает вероятность его гибели. Чтобы этого не произошло, вовремя пикируйте рассаду, а также регулярно удаляйте все слабые и поврежденные растения.

— Какие ошибки случаются чаще всего?

— Многие огородники, стараясь угодить рассаде, проявляют необдуманную гиперопеку. Закрывают все форточки, чтобы защитить зелень от малейшего дуновения свежего воздуха. Поливают сеянцы чаще, чем того требуется, чтобы только они не испытывали жажду.

Но слишком обильный полив как раз и создает самые благоприятные для грибка условия. Да и после посева мы для скорейшего прорастания накрываем емкости с высеянными семенами стеклом или полиэтиленом, имитируя теплицу. И в этом кроется еще одна причина возникновения черной ножки. Если не снимать крышку и не проветривать всходы, то слишком влажный воздух будет застаиваться, ускоряя распространение патогенов и уничтожая здоровые саженцы.

Увидев же полегшие росточки, новички хватаются за лейки и ухудшают участь и без того уже болеющей рассады. А надо, наоборот, посушить грунт.

— Получается, вода — не столько благо, сколько зло для неокрепших растений.

— Сеянцы очень плохо переносят дефицит влаги, но ее избыток сказывается на них еще хуже. Именно чрезмерная влажность в комплексе с высокой температурой почвы и выступает тем основным фактором, который и вызывает гниение рассады. Поливать же ее желательно по утрам, теплой водой и только после того, как просохнет земляной ком.

От переувлажнения можно застраховаться, продумав еще при посеве семян дренаж для отвода лишней влаги от корней.

— Что же делать, если все-таки перелили рассаду?

— Во-первых, сразу же прекратите полив. Возобновить его нужно будет только после подсыхания почвы. Это уменьшит общую влажность грунта и снизит активность грибка.

В последующем строго следите за частотой поливов и поливайте рассаду не под корень, а по периметру емкости. А лучше всего опрыскивать грунт из пульверизатора или поливать шприцем без иголки.

Отличное решение — капиллярные поливочные коврики. Это «синтетический войлок», этакая синтетическая ткань толщиной 2—3 мм. Ее главная особенность — возможность впитывать и потом отдавать до 3 л жидкости на 1 кв. метр. Благодаря этому растения получают живительную влагу через нижние дренажные отверстия, развивая тем самым хорошую корневую систему. Да и о переливах можно не волноваться: все излишки впитывает мат.

Благодаря постоянной и умеренной влажности (а не болоту) в зоне впитывающих корней растения лучше и быстрее развиваются и не испытывают стресс от слишком сухого или мокрого содержания.

Во-вторых, посыпать поверхность влажного грунта прокаленным в духовке песком (слой около 1—2 см). Если у растения выше пораженного участка появятся придаточные корешки, то есть шанс его спасти.

Можно присыпать грунт золой. Она не только поможет справиться с излишним увлажнением, но и послужит подкормкой для сеянцев. К тому же пепел обладает бактерицидными свойствами. Неплохо работает и «Вермикулит».

В-третьих, в срочном порядке и без сожаления нужно проредить посадки. Зачем вам сотни загущенных и слабых растений?

И, конечно же, обработайте переувлажненные сеянцы любым стимулятором роста, например, «Цирконом» или «Гетероауксином».

— Как быть, если рассада уже заболела черной ножкой?

— Если болезни все же не удалось избежать, то как можно скорее удалите все пораженные сеянцы. А оставшиеся растения полейте под корень раствором «Фитоспорина» (100 мл на 10 л воды), 1-процентной «Бордоской жидкостью» (1 л на 1 кв. м) или малиновым раствором «Перманганата калия». Также можно присыпать почву смесью «Медного купороса» и древесной золы: 1 ч. л. на 1 стакан.

Если грибок поразил большую часть рассады, распикируйте здоровые сеянцы в отдельные емкости с обеззараженной почвой, поставьте в теплое место, притените от солнечных лучей, после подсыхания почвы полейте раствором любого фунгицида («Фитоспорина», «Бактофита»). А через 5—7 дней после пересадки, когда растения укоренятся, перенесите их в более прохладное место.

— Существует немало и народных средств борьбы с черной ножкой.

— И надо сказать, что некоторые из них вполне эффективны. Бывалые огородники советуют поливать и сеянцы, предрасположенные к гнилостным болезням, и верхний слой почвы раствором пищевой соды (1 ч. л. на 1 стакан воды). К тому же она отлично обеззараживает и раскисляет почву.

Помогает от черной ножки и опудривание посевов смесью измельченного древесного угля и золы, взятых в равных количествах.

При первых признаках заражения можно опрыскать рассаду и зольным раствором. 2 стакана пепла залейте 1 л кипятка, тщательно перемешайте и оставьте на 6 часов. Когда смесь настоится, процедите ее и разбавьте 10 л воды.

Также можно пролить сеянцы и грунт настоем луковой шелухи. В ней большое количество фитонцидов, которые уничтожают патогенные микроорганизмы. Дополнительно настой срабатывает и как стимулятор роста. Чтобы его приготовить, 500 г шелухи залейте 2,5 л теплой воды, накройте крышкой и настаивайте сутки в темном помещении. Затем, используя пульверизатор, опрыскайте растения и почву до полного смачивания.

Используют для лечения черной ножки и толченую яичную скорлупу, и настой бархатцев.

А вот с «Перманганатом калия» нужно быть поаккуратнее: можно сжечь нежные корешки. Раствор должен быть слабо-розовым: не более 1 г препарата на 1 л воды. И использовать его можно только после полного растворения кристалликов марганцовки. Перед обработкой почву предварительно пролейте теплой водой, а затем уже «Перманганатом калия».

— Анна Петровна, как же комплексно противостоять черной ножке?

— Чтобы остановить грибок, вызывающий «черную» болезнь, нужно создать для него некомфортные условия. Высевать семена как можно реже, на расстоянии один от другого. Пусть лучше рассады будет меньше, но она не заболеет. Обязательно следить за кислотностью грунта, чтобы реакция почвы была нейтральной.

Поливать сеянцы только тогда, когда это действительно необходимо. И ни в коем случае не заливать их. Регулярно проветривать помещение, в котором поднимаются всходы.

В большинстве случаев черной ножкой поражаются совсем юные сеянцы или сильно вытянувшиеся и ослабленные растения. Более взрослая рассада с мощной корневой системой способна самостоятельно противостоять грибковым поражениям.

Но, даже успешно преодолев весь рассадный период, нельзя расслабляться. Другие болезни и вредители могут погубить и уже почти созревший урожай.

КСТАТИ

Пораженное черной ножкой растение можно попробовать спасти. Особенно если сорт ценный. Необходимо нарастить дополнительные корни выше места поражения. Для этого острой бритвой срежьте стебель на 3—5 мм выше почерневшего участка. Черенок поставьте в емкость с теплой водой так, чтобы листья не соприкасались с влагой. Примерно через 10 дней, когда образуются корни, пересадите его в новый обеззараженный субстрат.

ФАКТ

Чаще всего патогенные грибки поражают растения после пикировки, проникая в корешки через механические травмы.

(8–017) 311-03-46

[email protected]

Фитоспорин применение | Klumba-plus | Яндекс Дзен

Статья целиком на сайте: https://klumba-plus.ru/543-fitosporin-primenenie.html

Современные дачники и любители комнатных растений изучают и применяют на практике новые биологические препараты, которые защищают растения от болезней, повышают их урожайность и декоративные качества. Сейчас в каждом магазине для садоводов продается препарат Фитоспорин — М, который имеет широкий спектр фунгицидного действия для лечения и профилактики появления болезней растений вызванных бактериями и грибами – это корневые гнили, фитофтора, бактериоз, мучнистая роса, ржавчина, парша, появление плесени, черной ножки рассады и другие.

Как работает препарат Фитоспорин? В нем содержится активный компонент – это споры почвенной бактерии Bacillus subtilis, её ещё называют сенной палочкой. Данные микроорганизмы способны перерабатывать трудно разлагаемую органику, а выделяющиеся после их жизнедеятельности вещества угнетают и подавляют размножение болезнетворных бактерий и спор грибов. Таким образом снижается опасная микрофлора для растений, они выздоравливают, активно идут в рост и становятся сильнее.

Применение препарата фитоспорин-м в зависимости от формы выпуска:

Препарат Фитоспорин – М продается в пакетиках, он бывает в виде порошка, пасты или его жидкий концентрат в бутылочках.

Серый порошок запакован в пакетики по 10 гр и более. В порошке спящие споры бактерий смешаны с мелом, чтобы они ожили и начали действовать как биофунгицид, порошок необходимо развести в воде и перед применением выждать 1-2 часа. По истечении этого времени, в воде споры оживут, бактерии начнут размножаться.

Воду для приготовления раствора нельзя брать из под крана, так как хлор, содержащийся в водопроводной воде, губителен для всех живых микроорганизмов. Перед тем как разводить препарат, воду из под крана отстаивают не менее суток в ведре или кастрюле. Можно набрать дождевой или колодезной воды.

Также следует знать, что почвенные бактерии сенной палочки любят темноту, поэтому приготовленный раствор с фитоспорином нужно хранить в темном месте, а полив и опрыскивания с препаратом лучше проводить в пасмурную погоду или вечером.

Препарат Фитоспорин – М применяется на всех стадиях выращивания растений от начала подготовки к посеву семян, в период роста рассады, высадки растений, а также в период цветения и плодоношения. Замачивание семян в растворе с фитоспорином необходимо для обеззараживания их перед посевом, обработка земли перед посевом останавливает развитие «черной ножки» у появившихся всходов, полив рассады с фитоспорином после пересадки оберегает растения от корневой гнили, а опрыскивания растений по листьям предупреждает множество болезней в период роста и плодоношения.

Препарат Фитоспорин — М в виде порошка разводят в зависимости от метода применения по следующей инструкции:

—Для замачивания семян пол чайной ложки порошка фитоспорина разводят в 1 литре воды. Через 2 часа в приготовленном растворе выдерживают семена в течение 1 – 2-х часов. Замачивание семян в фитоспорине необходимо для профилактики появления комплекса болезней, возбудители которых могут сохраняться в оболочке семян.

-В земле также сохраняются болезнетворные бактерии и споры грибов. Чтобы обработать землю перед посевом семян на рассаду, 5 гр. порошка (половину пачки) разводят в 10 литрах воды. Этим раствором проливают землю в рассадных ящиках за неделю до посева или посадки растений. Этим же раствором можно обрабатывать теплицы или парники, опрыскивая все поверхности, в том числе и землю.

—Для обработки клубней и луковиц цветов, а также клубней картофеля и лука севка перед посадкой, пачку фитоспорина 10 гр разводят в 500 мл (пол литра) воды и данным раствором опрыскивают посадочный материал. Такого раствора хватит для обработки двух ведер семенной картошки. Опрыскивать клубни и луковицы можно не только перед посадкой весной, но и осенью, перед тем как отправить их на хранение.

—Саженцы деревьев и кустарников для профилактики появления корневых гнилей рекомендуется замачивать на 1-2 часа в растворе с фитоспорином. Для приготовления раствора 10 гр порошка (1 пачка) размешивают на 5 литров воды.

—Чтобы предупредить загнивание корней растений после высадки рассады, корни замачивают на час в растворе порошка фитоспорина 5 гр(пол пачки) на 5 литров воды. Вместо замачивания можно полить растения после пересадки.

— Для опрыскивания растений по листьям с препаратом фитоспорин 5 гр порошка разводят в 10 литрах воды. Опрыскивания с фитоспорином послужат прекрасной профилактикой против фитофторы у томатов, мучнистой росы у огурцов и др. грибковых и бактериальных заболеваний овощных, декоративных и плодово-ягодных культур. Опрыскивания проводят с интервалом через 10-14 дней. Дождь смывает препарат с листьев, поэтому в дождливую погоду опрыскивания приходится делать через 5-7 дней.

—Для опрыскивания комнатных цветов при первых признаках болезни раствор с фитоспорином требуется развести в меньшем объеме, чем для обработки огородных культур, для этого пол чайной ложки порошка растворяют в 2-х литрах воды.

Препарат Фитоспорин — М в виде пасты помимо спор бактерий содержит удобрение Гуми, его применяют не только для защиты растений, но и в качестве подкормки по следующей инструкции:

Пасту вначале растворяют в небольшом количестве воды, готовя концентрат. Например, специально разработанный для томатов фитоспорин-м (в пачке 100 гр пасты), разводят в стакане воды 200 мл. Полученную жидкость почти черного цвета хранят в течение полугода и понемногу разводят в зависимости от метода использования.

—Для замачивания семян потребуется 1 капля концентрата разведенного препарата фитоспорин с Гуми на пол стакана воды или 100 мл.

-Для обеззараживания почвы и загнивания корней рассады перед высадкой корневую систему растений погружают в раствор на 1-2 часа или поливают после пересадки раствором – на 10 литров воды 1 столовая ложка концентрата или 15мл.

-Для опрыскивания растений в период роста, цветения и плодоношения для профилактики и лечения болезней, а также в качестве внекорневой подкормки на 10 литров воды разводят 2-3 чайной ложки или 10 мл. Для точной меры концентрата используйте шприц без иглы.

Главное достоинство препарата Фитоспорин – М в том, что он безопасен для людей, поэтому его можно применять в период плодоношения растений, конечно, перед употреблением в пищу овощи, фрукты и ягоды нужно тщательно мыть. Необходимо соблюдать меры предосторожности при работе с препаратом фитоспорин: во время наведения раствора и опрыскивания не курить, не пить, не есть; использовать защитные перчатки и очки; после работы обязательно мыть руки с мылом.

Второе достоинство препарата Фитоспорин-М — это возможность совмещать его с удобрениями, препаратами стимулирующими рост растений, а также средствами для уничтожения насекомых вредителей. Часто ослабленные болезнью растения поражаются насекомыми вредителями или наоборот, тогда возможность опрыскивания растений препаратом фитоспорин одновременно с любым инсектицидным средством (Децис, Актара, Фитоверм и др.) дает возможность огородниками бороться сразу с двумя врагами – болезнями растений и насекомыми вредителями.

Фитоспорин можно сочетать с препаратами стимулирующими рост растений — это Циркон, Эпин, но для приготовления таких сочетаний лучше использовать фитоспорин в виде порошка, без добавления удобрений Гуми. Второй препарат разводите по его инструкции.

Можно усилить и расширить спектр действия фитоспорина, добавив к нему другой фунгицид – например, Фундазол, Квадрис и др.

Третье достоинство препарата Фитоспорин-М – это возможность длительного хранения. В неразведенном виде срок годности фитоспорина составляет 4 года, при этом спящие споры бактерий выдерживают интервал температур при хранении от -20 до +30 градусов. После растворения препарата в воде бактерии оживают и становятся уязвимыми, они погибают на свету, при заморозке или нагревании, поэтому хранить растворенный фитоспорин в воде следует в темном месте при умеренной температуре. Обычно концентрированный раствор фитоспорина используют в течение полугода, весь сезон вегетации растений.

Статья целиком на сайте: https://klumba-plus.ru/543-fitosporin-primenenie.html

Средство для защиты растений от болезней 110гр жидкость Рассада, овощи Фитоспорин-М

Фитоспорин-М — препарат в виде порошка и пасты на биологической основе с полезными микроорганизмами, создан защищать посадочные виды растительных материалов , растений садовых, огородных, комнатных, от целого набора неприятных грибных и вредных бактериальных болезней.

Препарат рекомендовано применяют по виду жидкостной суспензии: обработки семян до посадки, растительно-посадочный материал и систематическое опрыскивание как профилактика по растениям в фазе вегетации. Основой силы препарата есть живые клетки и мелкие споры полезных бактерии.

Инструкция к применению:
— обеззараживает посадочные семена и материалы от грибковых, плесневидных видов грибов, болезненных возбудителей всевозможных гнилей и ещё комплекса болезней.
— проростки молодые и всходы оберегает от патогенных организмов из почвы.
— увеличивает стойкость растений.
— исключает заражение растения от возбудителей разных форм болезней и уничтожает их заражение по структуре тканей растения.

Применение Фитоспорина влияет на скорость прорастания семян ,стабильного роста всходов, стимулирует повышенно ускоренный рост , быстрое развитие растений. Эти свойства нужны культурам с небольшим периодом вегетации, недостатком влаги.

Способствует активной отдаче растений , объёмно влияет на сортовой потенциал, возможности вида, создавая приемлемые условия для образования урожая экологически чистого. Повышение урожая за счёт применения Фитоспорин м, можно поднять запланированную урожайность до 20% и более.

Эффективность препарата против болезней: сильного бактериального рака, гельминтоспориозных грибковых и неприятных фузариозных корневых видов гнилей, увядания, гоммоза,черной ножки, ризоктониоза, плесневения растений и гнили самих семян,полегания, снежной плесени, фитофтороза, мучнистой росы, сухой, мокрой формы гнили клубней, макроспориоз,бурой ржавчины, мягкой гнили распространяющейся в овощных культурах, альтернариоза и др.

Фитоспорин м — это уникальный препарат которым обрабатывают и томат, картофель, цветы, от мучнистой россы крыжовник. Вообщем это такой много функциональный препарат и у каждого садовода должен иметься, фитоспорином постоянно необходимо пользоваться.

Препарат фитоспорин м бывает двух разных видов — порошок(серый) и паста(твёрдой формы) и многим непонятно как обрабатывать этими порошками и пастой. На самой упаковке написана инструкция где прописаны нормы расхода.

Порошок фитоспорина (он серого цвета), относится к видам биологических препаратов и для человека безвреден, есть так же паста 200 г. Инструкция на использование информирует что в препарате содержится более 100 мил. живых клеток и спор. Эти полезные микроорганизмы они подавляют нашу патогенную микрофлору, и грибковые бактериальные заболевания, которых очень много в садах, грядках огородов.

Как пользоваться препаратом фитоспорином М ?

Приготовление рабочего раствора:
200 г. пасты фитоспорина м на 400 мл. (2 стакана) воды или 50 г. пасты на 100 мл. (пол стакана)

Картофель — от фитофтороза, ризоктониоза опрыскивание
4 ст. ложки рабочего раствора на 1.5 стакана — 300 мл. воды

Капуста,огурцы,цветы — корневые гнили, чёрная ножка, слизистый бактериоз, фузариозное увядание.
Замачивание семян на 1-2 часа в растворе:
2 капли рабочего раствора на пол стакана воды.

Картофель, томаты, огурцы — мучнистая роса, фитофтороз
Опрыскивание кустов 2-3 чайные ложки на 10 л. воды

Применение препаратов фитоспоринов в течении всего сезона избавит вас от множества неприятностей.

Какие семена требуют обработки фитоспорином?

Те семена растения которых подвержены различным заболеваниям — капуста, цветная капуста подвержена болезням — чёрная ножка, корневая гниль, бактериоз слизистый увядание и эти все болезни подавляет фитоспорин. Семена астры, земляники, садовой клубники, семена картофеля, огурцы, томаты разного вида они тоже требуют обработки.

Рабочий раствор препарата фитоспорина в пасте можно его хранить в течении сезона и использовать применяя у себя на растениях. В саду очень много растений требующих обработки.

Не ждите признаков заболевания фитоспорин м препарат профилактический, он образует плёночку из живых бактерий на листьях и они препятствуют тому чтобы эти патогенные возбудители заболеваний проникали в здоровые ткани и вызывали почернение листьев, загнивание ваших плодов .

Обработки и опрыскивания этим средством нужно повторять с периодичностью 7-14 дней смотреть по погоде. В дождливый период частота опрыскивания 5-7 дней, но расход рабочей жидкости очень экономный использывая фитоспорин сложились следующие отзывы о его применении.

Опрыскивание совершенно для стабильного поддерживания иммунитета растений когда налажено уже земледелие . Снижается (но не уничтожается) мучнистая роса которая так любит крыжовник и чеснок.

Фитоспорин-М — микробиологический препарат, предназначенный для защиты огородных, садовых, комнатных и оранжерейных растений от комплекса грибных и бактериальных болезней.

Действующее вещество: Bacillus subtilis 26 Д, 100 млн. кл./г

Характеристики товара, информация о внешнем виде, изготовителе и т.д. основана на данных, доступных на момент публикации и носит исключительно справочный характер.

Черная ножка саженца

С первыми теплыми днями, которыми радует нас весна, пробуждается и оживает природа. А у дачников самый ответственный период — проращивание семян, выращивание рассады и последующая посадка ее на огородах. Все эти приятные хлопоты омрачаются тем, что просыпается не только листва и трава, но и опасные грибки, перезимовавшие в почве. Они появляются на поверхности как раз в тот момент, когда у ваших саженцев, выращенных с заботой и любовью, появляются первые листочки.Черная ножка — это заболевание, которое часто встречается у рассады. Из-за этой напасти можно загубить все саженцы. Этот грибок живет в земле. До определенного момента это не дает о себе знать, а нужно лишь создать оптимальные для его жизни условия, которые, кстати, соответствуют тем условиям, которые нужны саженцу для роста, так как он сразу становится более активным. . Избавиться от такой болезни, как черная ножка, проще всего, заливая почву растворами химических препаратов.Конечно, грибок погибнет, но что будет с самими саженцами? Это то же самое! Но не отчаивайтесь. Существуют и более щадящие методы борьбы с черной ножкой, позволяющие лечить это заболевание на растениях.

Профилактические меры

Лучший способ избежать этой напасти — это предотвратить черную ножку, которую следует начинать с обработки почвы перед посадкой рассады. Известно, что этот гриб предпочитает жить на кислых почвах. Если на вашем участке почва именно такая, то ее следует обработать обыкновенной древесной золой.Непосредственно перед посадкой семян ящики с субстратом, в котором вы планируете выращивать рассаду, необходимо залить кипятком с добавлением растворенного в воде перманганата калия. Раствор должен быть концентрированным, темно-розовым. Через два-три дня разведите в ведре воды пять чайных ложек соды, и этим раствором засыпьте землю в ящики. Когда субстрат хорошо просохнет, а комочки осыпнутся, можно приступать к высеву семян. Если земля будет слишком влажной, возрастет риск травмы черной ноги, так как гриб любит влагу.После посева семян ящики накрывают стеклом или пленкой и помещают в место, где температура не опускается ниже +18 и не поднимается выше +20. Черная ножка любит низкие и высокие температуры, поэтому + 18- + 20 — оптимальный режим для рассады, но не для грибка.

Когда всходят всходы, полив должен быть умеренным. Лучше всего для этого использовать пистолет-распылитель или лейку, чтобы избежать перелива. Слишком густые заросли саженцев следует проредить, чтобы влага быстрее испарялась, не давая шанса черной ножке.После появления третьего листа рассаду необходимо распределить по отдельным емкостям. Во-первых, ныряние помогает корням укрепиться и увеличиться в размерах. Во-вторых, если вы победите одиночный саженец черной ножкой, необязательно обрабатывать все саженцы.

Не злоупотребляйте азотными удобрениями. Черная ножка прекрасно себя чувствует в насыщенной азотом почве, поэтому лечить растения от этой напасти придется все чаще.

Препараты против грибка

На сегодняшний день существует всего два препарата, эффективно борющихся с черной ножкой, то есть с грибком Pythium.Это Превикур и Фундазол. Что касается Фундазола, то этот препарат от черной ножки, конечно, помогает, но содержащиеся в нем активные вещества очень токсичны. Если вы выращиваете рассаду в доме, то от токсинов могут пострадать не только растения, но и члены семьи. Не рекомендуется использовать это лекарство, если в доме есть маленькие дети или животные. Что касается Превикура, то он менее токсичен. Этот препарат имеет третий класс опасности, что позволяет использовать его даже в домашнем цветоводстве. А в профилактических целях разрешено употребление Фитоспорина.

Теперь вы знаете, как бороться с черной ножкой, но при соблюдении агротехнических правил, описанных выше, вы можете выращивать здоровые саженцы и без использования различных химикатов.

7 советов, как вырастить крепкие и здоровые саженцы — ThumbGarden.com!

7 советов, как вырастить сильные и здоровые саженцы

Для успешного выращивания здоровых саженцев необходимы правильные методы ведения сельского хозяйства. Если работа выполнена качественно и соответствует требованиям посевной технологии и ухода, то выращивание рассады — не сложный процесс, а посадочный материал высаживается на абсолютно здоровое и постоянное место.Однако бывают случаи, когда здоровые дружные саженцы начинают увядать, а через 1-3 дня всходы полностью погибают.

Причиной может быть неинфекционное поражение растений, связанное с нарушением агрономических требований условий выращивания (недостаточный свет, низкая температура, повышенная влажность, чрезмерное удобрение и т. Д.), Вследствие чего слабые сеянцы поражаются заражением почвы в виде грибковые и бактериальные заболевания черной ножки, гнили и других форм. Эта статья посвящена тому, как избежать болезней рассады, вызванных ошибками при выращивании, и как победить черную ножку и другие инфекции.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА ВЫРАЩИВАНИЯ ЗДОРОВЫХ Саженцев

Большинство агротехнических мероприятий носит профилактический характер, но если не соблюдать эти простые меры, вырастить здоровые саженцы будет непросто.

Стерилизовать почвосмеси для рассады

Обеззараживание почвы и почвосмеси должно проводиться как обязательная агрономическая мера при выращивании рассады в контейнерах, горшках, ящиках и других емкостях.

Если у вас нет времени стерилизовать почвенную смесь заранее, вы можете сделать это перед посадкой одним из рекомендуемых методов или вашим собственным оригинальным методом.

Подготовленный грунт залейте кипятком и растворите в воде марганец (1-2% раствор). Перемешайте и просушите пролитую почву 2-3 дня. Повторить процедуру через 3 дня с раствором газированной воды.
Растворите 100 г пищевой соды в 2,5 галлона (10 л) воды. При каждом приеме почву просушивают и взбалтывают. №
За 2 недели до посева обработать почвенную смесь биологическим средством в соответствии с рекомендациями: Универсальный органический биофунгицид.
Почву можно обработать бордоской смесью (1% раствор) или медным купоросом (0.5% раствор) перед посевом. Концентрация раствора должна быть невысокой, чтобы не обжечь молодые корешки при прорастании.
После всех процедур дезинфекции высушите почвенную смесь, залейте емкость теплой водой, нагретой до 75 ° F (24 ° C), и высейте семена во влажную почву.

Будьте найдены. Сеянцы, выращенные в торфяных горшках и пластиковых ящиках, практически не болели черной ножкой.

Поддержание нейтральной почвенной среды

Кислые почвенные условия благоприятны для развития почвенных грибковых инфекций.Поэтому перед посевом необходимо проверить кислотность почвы (лакмусовой бумагой). Лучшим считается pH = 6,0-6,5. Известь, доломитовый порошок и древесная зола используются для нейтрализации почвы.

Нейтральная среда очень важна для рассады. По мере увеличения кислотности почвы некоторые питательные вещества становятся недоступными для растений. Некоторые садоводы обрабатывают почву под рассадой сухой золой и добавляют песок для поддержания нейтральной реакции почвы при ее просушивании излишками влаги.

Поддержание густоты всходов и всходов

В больших теплицах необходимо высевать семена с рекомендованной нормой и не переоценивать густоту растений. Слишком густые саженцы можно разбить, вырвав более слабые растения: не выдергивайте, а выдергивайте более слабые побеги на уровне почвы.

Утолщенные проростки создают собственный влажный микроклимат и провоцируют рост болезнетворных грибов. При обрезке рассады оставьте расстояние 0.6-0,8 дюйма (1,5-2 см) между саженцами, что обеспечит хорошую вентиляцию и достаточное освещение для каждого саженца. При посеве рассады в отдельные емкости лучше всего высевать по 2 семени на растение, а после всходов выдергивать слабые растения (можно и выдернуть вверх).

Соблюдать температурный режим воздуха и почвы

Посевы, выращенные через рассаду, как правило, теплолюбивы. Поэтому необходимо строго поддерживать необходимый уровень температуры воздуха и почвы.Прорастание семян начинается при температуре воздуха в пределах 60–64 ° F (16–18 ° C), но наиболее агрессивные ростки появляются при повышении температуры воздуха до 77–86 ° F (25–30 ° C), в зависимости от культуры.

Сразу после массового прорастания температура воздуха должна упасть до 60–64 ° F (16–18 ° C), чтобы проростки не удлинялись. В этом режиме у сеянцев быстро формируются корневые системы. Поэтому оптимальный режим для рассады большинства овощных культур составляет 68-77 ° F (20-25 ° C) днем ​​и 60-64 ° F (16-18 ° C) ночью.

Не менее важна для рассады температура почвы. Слишком сильный холод, а также слишком много тепла могут привести к подавлению всходов. Оптимальные условия — 64–71 ° F (18–22 ° C). Особенно важно поддерживать такой температурный режим почвы в процессе уборки урожая. Падение температуры ниже 60 ° F (16 ° C) приведет к ухудшению усвоения питательных веществ и воды растением и уменьшению энергии для корней саженцев.

Наблюдения за режимом полива и влажностью воздуха

Почва под саженцами должна быть умеренно влажной.Ростки следует поливать утром водой, нагретой до 68 ° F (20 ° C), не чаще 1-2 раз в неделю, но лучше после высыхания поверхности почвы. Поливайте саженцы по краям емкости при выращивании в домашних условиях или по борозде в теплице.

Поливайте рассаду в течение первых 6-10 дней, чтобы вода не попадала на растения. Частые и обильные поливы могут ухудшить воздушный режим почвы и деятельность корневой системы. Кроме того, высокая влажность почвы и воздуха способствует быстрому развитию грибковых заболеваний, и всходы могут погибнуть.Поэтому после полива сильно увлажненный грунт следует просушить сухим песком (что лучше) или вместо него полить через поддоны.

Вы можете использовать мелкоизмельченный верхний слой почвы или сухой перегной, чтобы покрыть обводненную почву. Оптимальный уровень влажности в помещении должен быть 70-75%. Проветривайте комнату, чтобы снизить влажность, но не выветривайте ее.

Если условия в доме позволяют и вам не нужно много саженцев, то поставьте емкость на подоконник, где светит дневной свет.Однако иногда требуется дополнительное освещение вне зависимости от количества посаженных саженцев, особенно при посеве семян в январе-феврале.

Для саженцев рекомендуется минимум 12-14 часов света в день, но ранней весной и зимой растения получают до 50% необходимого света. При низкой интенсивности света растения сморщиваются, удлиняются и наклоняются к источнику света. Поэтому в семейных комнатах и ​​теплицах устанавливают светильники, чтобы обеспечить саженцам необходимый уровень и интенсивность света, но не горячим, а особенным — холодным.

Обычно тяжелый легкий детский сад проводится с 7 утра до 8 вечера. Многие садоводы используют дневной свет от растительных светильников или люминесцентных ламп. Сейчас большинство садоводов-тепличников переходят на светодиодное освещение. Они излучают красный и синий спектр, что улучшает развитие рассады, выделяет мало тепла и очень энергоэффективно.

Не удобряйте рассаду чрезмерно

Покупайте готовые почвенные смеси для домашних саженцев, не требующие дополнительных удобрений, особенно азота.Если почвенная смесь готовится самостоятельно, растения придется удобрять. Хотя при правильно приготовленной почвенной смеси можно обойтись без удобрений, тем более что посевы, саженцы имеют очень короткий период прорастания (27-35 дней).

Обычно растущие растения имеют зеленые листья и крепкие стебли, не нуждающиеся в питательных веществах. Избыточное азотное питание очень болезненно для молодой рассады. Это вызывает удлинение растений и их размещение. Стебли становятся тонкими и светлыми, междоузлия удлиняются, а листья — болезненного темно-зеленого оттенка.Общее ослабление растений способствует ускорению заражения урожая. Во избежание чрезмерного удобрения не нужно удобрять рассаду перед сбором урожая.

В течение 7-15 дней после сбора, внекорневой подкормки «высокоэффективным комплексным удобрением на основе нитрофосфата и калия», настоем золы, добавлением стимуляторов роста и др. Если содержание азота в саженцах слишком велико, можно потратить много воды и сразу слить поддоны с водой и засыпать почву сухим песком слоями не более 0.8 дюймов (2 см). На поверхность почвы можно положить мелкие опилки, зерновые отруби или мелко нарезанную солому. Почвенные микроорганизмы начнут расщеплять волокна и использовать для этой цели избыток азота в почве.

Чтобы улучшить баланс питательных веществ в этот период, вы можете опрыскивать растения Solgar (хелатное железо).

Для успешного выращивания здоровых сеянцев необходимы правильные агротехнические приемы.

МЕРЫ ПО БОРЬБЕ С ЗАБОЛЕВАНИЯМИ РАСТЕНИЙ

Агрохимические меры — самый быстрый и надежный способ защитить сеянцы от болезней.Среди этих болезней наиболее опасными являются грибковые и бактериальные инфекции. Особенно опасна для молодых сеянцев черная ножка.

Степень поражения от этого заболевания очень высока — вплоть до эпизоотической. В течение 2-3 дней корни растения поражаются подрастающим грибком, и всходы погибают. Именно поэтому так важно соблюдать все агротехнические требования к рассаде.

Что способствует развитию черных ножек у сеянцев?

Несмотря на все приготовления к высадке рассады, некоторые типичные споры почвенных грибов, называемые склероциями, остаются живыми и бездействующими.Они накапливаются в почве, растительных остатках, семенах и деревянных подпорках теплиц. Накопленная инфекция при правильных условиях начинает активно размножаться. Грибок размножается в почве.

Заражение растений происходит у корней, и инфекция проявляется в увядании и полегании всходов. Пятна отдельных больных растений за короткий промежуток времени сливаются в одно сплошное поле. Если саженцы не обработать сразу, они полностью погибнут. Чтобы правильно защитить растения, необходимо одновременно проводить агротехнику и агрохимические работы.

Отличительные признаки болезни черной ножки

Если все агротехнические требования соблюдены, но саженцы размещены в отдельных быстрорастущих центрах, это означает, что сеянцы или уже молодые уже больны. При болезни черного стебля стебель у корней становится черным, и хорошо виден черный крест. Заболевание вызывают несколько видов почвенных грибов: некоторые грибки поражают всходы в первые дни их развития.

Больные сеянцы в этот период чернеют, затвердевают и загнивают на участках прорастания грибка внутри растения (корни, корневая шейка, нижняя часть сеянца).

Другие категории грибов поражают зрелые сеянцы, готовые к посадке. Проявляется в виде истончения и потемнения (до черного) корневой шейки и высыхания пораженной части. Растения не погибают, а при длительном высаживании в землю становятся больными и бесформенными полезными продуктами (особенно посевами с пораженными кочанами).

Что делать, если мои саженцы заболели черной ножкой?

Первые дни прорастания обычно не поливают, чтобы не спровоцировать полегание. Если развитие болезни предотвратить невозможно, больное растение следует удалить и сжечь. Та часть почвы, где находится больное растение, также должна быть удалена, а участок обработан зольной пропиткой.

Обычно такой раствор готовится заранее, чтобы не терять драгоценное время.Растворите 2 стакана древесной золы в 1-2 литрах кипятка. Воздействие 6-7 часов. Отфильтровать и развести в 2,3–2,5 галлона (9–10 л) теплой воды. Опрыскайте растения и почву этим раствором примерно 0,25 галлона / 11 кв. Футов. Дома вам нужно будет расположить лоток с рассадой в одном месте перед опрыскиванием.

Через 5-7 дней после 100% прорастания обработать мелкодисперсным опрыскивателем с раствором гуминовой кислоты, который может значительно повысить иммунитет растения, но при этом отрицательно сказаться на вредителях.Раствор готовят из расчета 1 колпачок на 2,5 галлона (10 л) теплой воды. Также можно использовать другие иммунные препараты.

Сегодня специалисты предлагают огромный перечень химических и биохимических средств, помогающих защитить рассаду от различных заболеваний, в том числе от черной ножки. При самостоятельном выращивании рассады использование биологических агентов намного безопаснее для здоровья семьи. Они эффективно убивают почвенный грибок и грибковые заболевания растений и абсолютно безвредны для человека и домашних животных.

Приготовленные по инструкции биологические фунгициды можно систематически опрыскивать растения и почву в течение всего периода выращивания рассады, что полностью защитит их не только от черной ножки, но и от гнили, мучнистой росы, филлоксеры, жемчужного грибка и других болезней. . Согласно рекомендациям по опрыскиванию и внесению в почву — Триходермин и др.

Эффективным способом борьбы с черной ножкой является рыхление и запуск почвы. Разрыхление корки усилит доступ кислорода к корням и устранит процесс гниения.В течение 2-3 дней после массового прорастания рассады аккуратно замочите и полейте по желобам и траншеям. В этот период всходы следует держать сухими.

Перед сбором растений в качестве меры предосторожности обработайте почвенную смесь коллоидной серой из расчета 5 граммов на 11 квадратных футов. Удобрение Кемира можно добавлять в почвенную смесь очень маленькими дозами и тщательно перемешивать. Доступная форма и наличие микроэлементов в удобрении помогут растениям быстрее адаптироваться к новой среде после сбора урожая.

Некоторые садоводы добавляют в почвенную смесь препараты «грибковые биопрепараты для профилактики и обработки растений» и хорошо перемешивают ее перед сбором саженцев, чтобы предотвратить болезнь черной ножки. Растения, обработанные этой обработкой почвы, на самом деле не болеют болезнью черной ножки.

Медьсодержащие препараты подавляют не только грибковые, но и вирусные инфекции. Поэтому их рекомендуется применять для защиты зрелых сеянцев от болезни черной ножки перед посадкой на постоянные места.Перед посадкой в ​​лунку вносятся вышеперечисленные препараты в виде раствора фитоспорина, Триходермина. Если не подготовили, то каждую лунку поливали 1% -ным раствором марганца за день до пересадки, перед высадкой рассады.

Таким образом, соблюдая все требования агротехники по выращиванию рассады, можно получить здоровый посадочный материал.

Не могли бы вы поделиться советами и проверенными методами для здоровой рассады в комментариях к этой статье?

Дополнительная информация о выращивании саженцев

Заголовок: 7 советов по выращиванию сильных и здоровых саженцев
Источник: ThumbGarden
Ссылка: https: // www.thumbgarden.com/strong-healthy-seedlings/
Авторские права принадлежат автору. Для коммерческих перепечаток, пожалуйста, свяжитесь с автором для авторизации, а для некоммерческих перепечаток укажите источник.

Что такое герани черная ножка — Советы по лечению герани черной ножки

Черная ножка герани звучит как что-то прямо из страшилки. Что такое герань черная ножка? Это очень серьезное заболевание, которое чаще всего возникает в теплице на любом этапе роста растения.Заболевание герани черной ножкой быстро распространяется в непосредственной близости и может обернуться гибелью для всего урожая.

Продолжайте читать, чтобы узнать, есть ли какие-либо средства профилактики или лечения этого серьезного заболевания герани.

Что такое герань черная ножка?

К тому времени, когда вы обнаружите, что у вашего растения есть черная ножка
болезнь, спасти ее обычно уже поздно. Это потому, что возбудитель
атакует корень, где это невозможно наблюдать. Как только он ползет по стеблю,
он уже настолько сильно повлиял на растение, что уже ничего нельзя поделать.Если
это звучит резко, есть вещи, которые вы можете сделать, чтобы предотвратить это и не допустить
распространение.

Если вы заметили свою герань
черенки чернеют, вероятно, они стали жертвами некоторых видов Pythium .
Проблема начинается в почве, где грибок поражает корни. Первое
над землей наблюдаются вялые, желтые листья. Под почвой корни
имеют черные блестящие поражения.

Грибок
личинки комаров обычно присутствуют. За счет полудревесного стебля растения,
он полностью не завянет и не упадет, но темный гриб поднимется вверх по
венец к новым побегам.В теплице чаще всего поражает новые черенки.

Факторы, вызывающие болезнь черной ножки герани

Pythium — это встречающийся в природе почвенный гриб. Он живет и
Зимует в почве и садовом мусоре. Чрезмерно влажная почва или высокая влажность
может способствовать росту грибка. Поврежденные корни позволяют легко проникнуть в
болезнь.

Другими факторами, способствующими развитию болезни, являются плохая стрижка.
качество, низкое содержание кислорода в почве и избыток растворимых солей из-за слишком большого
удобрения.Частое выщелачивание
почвы может помочь предотвратить последнее и избежать повреждения корней.

Обработка герани черной ножки

К сожалению, от грибка нет лечения. До
установка вашей герани
растения, почву можно обработать фунгицидом
зарегистрирован для использования против Pythium; однако это не всегда работает.

Использование стерильных
почва эффективна, как и разработка хороших санитарных ритуалов. Это включает
мытье посуды и посуды в 10% растворе отбеливателя и воды.это
даже предложил держать концы шлангов над землей.

Когда черенки герани чернеют, уже поздно
Делать что-нибудь. Растения необходимо удалить и уничтожить.

как бороться что делать, основные методы

Садоводы и огородники хоть раз сталкивались с болезнью растений — черной ножкой или загниванием корневой шейки матки, но не все знают, что с этим делать. Относится к молодым побегам быстрых растений.Разберемся, что это за зараза и как с ней бороться.

Состав

• 1 причины болезни
• 2 Какие растения подвержены заболеванию Заболевание Черная ножка поражает рассаду следующих овощных культур: капуста, перец сладкий, огурец, помидоры, цветы. Как правило, это ослабленные или только новички снимают их рост. Взрослое растение с черной ножкой продолжит свой рост, но будет ослаблено и будет развиваться гораздо медленнее, чем здоровое.Зараженными микробами заболеют и следующие сеянцы. Есть методы борьбы с этой инфекцией. Как бороться с черной ножкой у перца
• 3 Профилактика
• 4 Основные правила выращивания перца

Причины болезней

Причина болезни кроется в земле, в которой посажено растение перца. Это бактериальное заболевание — размножение микробов в почве, без которого земля перестает быть плодородной, становится опасной не только для вредных растений, но и для рассады перца.Оно не способно уничтожить здоровое растение, а слабое, просто эти ростки уничтожают эти бактерии. Если растение не погибло, то желаемого урожая оно не даст. Пораженные саженцы удаляют из почвы вместе с корнем. Таким образом прекращается дополнительное распространение вредных бактерий. Микроорганизмы, вызывающие черную ножку, живут и размножаются в почве при температуре 5 градусов, в этом им помогает влажная среда. Поэтому избавиться от этого заболевания в перце проблематично.

Обнаружить наличие черной ножки в земле пока всходы не усложняются, бактерии располагаются в земле, но зараженный побег перца выглядит так:

• Сначала стебель покрывается черными пятнами.
• Тогда ножка истончается.
• Листья желтые.
• Ствол становится мягким.
• Завод умирает.

Не боясь, перец умножит присутствие микробов в почве в несколько раз.Уцелевшие ростки не дадут такого урожая, который будет на здоровом растении, поэтому при обнаружении черной ножки на овощных культурах следует немедленно принять меры по уничтожению микробов.

Неправильный уход за рассадой перца также вызван распространением болезни. Меры предосторожности при выращивании рассады перца:

Посмотри слишком много

Что лучше сажать рядом с болгарским перцем в теплице и открытом горе

• Не перекрывать грунт
• Использовать чистый, незараженный грунт
• Не допускать конденсации семян
• Поддерживать нужный температурный режим
• Не допускать дефицита воздуха
• Своевременно пикировать рассаду.

Какие растения подвержены заболеванию

Болезнь черная ножка поражает рассаду следующих овощных культур:

• капуста,
• перец болгарский,
• огурец,
• помидоры
• Цветы.

Как правило, это ослабленные или только новички снимают свой рост. Взрослое растение с черной ножкой продолжит свой рост, но будет ослаблено и будет развиваться гораздо медленнее, чем здоровое.Зараженными микробами заболеют и следующие сеянцы. Есть методы борьбы с этой инфекцией.

Как бороться с черной ножкой от перца

Болезнь чаще распространяется в почве с повышенной кислотностью, поэтому в целях профилактики необходимо ее понизить. Для этого используют известь, мел, доломитовую муку и золу. При первых признаках необходимо продезинфицировать почву 1% -ным раствором теплогенератора (3 грамма на 10 литров воды). После обработки 3 дня растение нельзя поливать.Раствор формалина также эффективно дезинфицирует Землю. Развитие болезни в почве стимулируют азотные удобрения, поэтому нужно быть осторожным. Зараженные сеянцы обрабатывают золой или углем для уничтожения бактерий. Необработанные растения перца обрабатывают фитоспорином, бааттоликом, фитолавином.

При местном заражении 1-3 ростков их удаляют полным заменителем всходов. Дальнейшее использование земель, зараженных бактериями, возможно, но только после дезинфекции.

Уберечься от этого недуга можно, но действенный метод — вытяжка. Для этого проросшие сеянцы прекращают поливать на 2-3 дня, после чего окунают почву вокруг каждого ростка. Поливайте между растениями воду с условием, чтобы стебель оставался сухим. Такая процедура проводится весь период прорастания семян. Печень производится путем обрезания лишних растений, поэтому корни останутся невредимыми. Такой метод с использованием здоровой почвы гарантирует рост качественной рассады перца.

При заражении большого количества сеянцев их срочно проливают в отдельные емкости с обеззараженной почвой. В затененное место ставят 5-6 дней, после укоренения рассады выставляют на солнечное место. Первый полив нужно проводить препаратом фитооспорин или максим. Эти методы борьбы спасут урожай.

Профилактика

Чтобы в новом году урожай порадовал вкусным перцем, проведите профилактику этого заболевания.Перед посадкой проводится дезинфекция емкости, в которую будет высаживаться растение. Земля тоже обеззараживается — прокаливается в духовке или над паромом. Уменьшите кислотность с помощью золы. Сырой компост применять нельзя, в такой среде чаще всего развиваются бактерии.

Семена перца перед посадкой замачивают в ступочном растворе на 3 часа, только после этого кладут в землю. Поливать рассаду нужно умеренно, избыток влаги будет возбудителем болезни.

При густой посадке растений от заражения пострадает больше сеянцев, рекомендуется сажать саженцы в отдельные горшки.Саженцы нужно размещать на подоконнике при достаточном количестве света и температуре воздуха от 18 до 25 градусов. Пленка при прорастании семян снимается, это создает растениям нехватку воздуха.

Для посадки нельзя использовать грунт, в котором выросли томаты, перец, огурцы.

Для уничтожения бактерий при посадке большого количества семян в землю добавляют трипид. Это отличное средство для борьбы с более чем 60 видами почвенных микроорганизмов, вызывающих роторы корней растений.Предназначен для профилактики инфекционных заболеваний корней комнатных растений.

Рассада в торфяных таблетках защищена от заражения этой инфекцией. Таблетки пропитаны фунгицидом и стерильны, в этом случае рассада обходится без пикирования. Их вместе с таблеткой пересаживают в отдельные горшки.

Основные правила выращивания перца

Итак, мы разобрались, что за инфекция, где она может появиться и как бороться с черной ножкой у рассады перца.Чтобы вырастить здоровую рассаду, нужно следовать простой инструкции. Тогда в итоге получается отличный урожай.

1. Для посева использовать семена мангартана мутные.
2. Перед посевом горшки моют с мылом или раствором марганца.
3. Земля перед посадкой дезинфицируется.
4. Семена лучше прорастают в отдельных емкостях, чтобы избежать заражения всей партии рассады.
5. Заглушка — эффективный способ борьбы с черной ногой.
6. Заражение, важно немедленно принять меры по обезвреживанию почвы и рассады.
7. Если заразилось несколько сеянцев, нужно сразу удалить их вместе с почвой.

Фитоспорин от ржавчины. Мучнистая роса на клубнике. Мучнистая роса на крыжовнике

Мучнистая роса доставляет массу хлопот владельцам садовых и огородных участков. Заболевание поражает как овощные культуры, так и фруктовые деревья и кустарники.Предотвратить его появление непросто, от него еще сложнее избавиться, чтобы спасти зараженные растения. Но перед тем, как применять те или иные препараты от мучнистой росы, нужно убедиться, что она является причиной проблем.

Признаки мучнистой росы

Визитная карточка мучнистой росы — беловато-серый налет. Тонкий и пыльный вначале, он постепенно начинает густеть и со временем чернеть. На верхней стороне листьев образуются небольшие коричневые шарики.Больные листья засыхают, побеги загибаются на концах, темнеют и отмирают.

Хвощ полевой свежий — 100 грамм;
— вода — 1 л.

Хвощ поливают водой и выдерживают сутки. Затем проварить на огне два часа. Затем остудите и профильтруйте. Полученный концентрат допустимо хранить в прохладном темном месте около недели. Перед распылением средство разбавляют водой в соотношении 1: 5. Обработку проводят три-четыре раза каждые пять дней.

4. Раствор медного купороса с мылом :

Медный купорос — 5 грамм;
— мыло — 50 грамм;
— вода — 5 литров.

Мыло растворяют в теплой воде. Отдельно разводят купорос, используя стакан горячей воды. Раствор купороса аккуратно соединить с мыльным раствором, наливая тонкую струйку и постоянно помешивая. Полученной эмульсией обрабатывают пораженные растения несколько раз с интервалом в неделю.

5. Горчичный раствор :

Горчичный порошок — 2 столовые ложки;
— вода — 10 л.

Горчицу размешать в теплой воде. После остывания можно опрыскивать оба, а растения просто поливать.

Ясень — 1 килограмм;
— вода — 1 ведро.

Воду нагревают примерно до 40 ° C и насыпают золу. Раствор тщательно перемешивают и настаивают около недели. После этого его сливают, отделяя и удаляя скопившуюся на дне зольную суспензию. Перед распылением добавьте в раствор немного мыла. Обрабатывать нужно через день или ежедневно.

7. Настой перепревшего коровьего навоза ;

Мертвый навоз — 1 часть;
— вода — 3 части.

Навоз залить холодной водой и настоять не менее трех суток. Перед опрыскиванием дважды разбавить водой.

8. Чесночный настой :

Чеснок — 50 грамм;
— вода — 2 л.

Чеснок измельчают и опускают в холодную воду. Выдержав в течение суток, слейте и отфильтруйте. Раствор применяют для распыления в неразбавленном виде.

9. Сульфат меди и кальцинированная сода :

Медный купорос — 80 грамм;
— вода — 10 литров;
— сода кальцинированная — 50 грамм;
— вода — 10 л.

Весной еще до распускания бутонов опрыскивают раствором купороса, а после окончания цветения — кальцинированной содой.

10. Раствор коллоидной серы :

Сера — 40 грамм;
— вода — 10 л.

Средство хорошо подходит для опрыскивания в периоды роста.Но надо помнить, что его нельзя использовать.

Специальные химические вещества для мучнистой росы

« Топаз
»- популярный системный фунгицид, применяемый для лечения и профилактики грибковых заболеваний. Действующее вещество — пенконазол. Для опрыскивания смородины, крыжовника, винограда, огурцов по одной ампуле разводят в 10 л воды. Для цветов и горшечных культур — в 5 л. Распыляйте только свежеприготовленный раствор, равномерно смачивая все растение, примерно через две недели обработку повторяют.Защитный эффект сохраняется до 14 дней. Препарат относится к третьему классу опасности — токсичен для рыб, но не опасен для полезных насекомых и. Считается умеренно опасным для животных и человека.

« Наклон KE
»- системный фунгицид. Применяется как профилактическое и защитное средство. Действующее вещество — пропиконазол. Выпускается в виде концентрата эмульсии. Имеет высокую продолжительность действия, останавливает дальнейшее развитие болезни, тормозит образование спор грибка.Повышенная температура воздуха благоприятно сказывается на работе препарата, повышая его эффективность. «Тилт СЕ» обладает высокой устойчивостью к дождю, так как очень быстро проникает в ткани растений.

Рабочий раствор концентрацией от 0,4 до 0,5 мл на литр воды должен быть приготовлен непосредственно перед использованием. Не рекомендуется использовать при температуре воздуха выше 29 ° C и влажности менее 60%. Защитное действие превышает полмесяца и начинает проявляться через два часа после окончания лечения.Опасен для рыб и пчел.

Для борьбы с распространением мучнистой росы также используются препараты: « Byleton
»,« Сульфарид
»,« Фундазол
»,« Превикур
»,« Acrobat MC
»,« Быстро
»,« Vitaros
«прочие.

Но у каждого растения с одинаковыми симптомами есть свой возбудитель. Например, американская мучнистая роса, поражающая крыжовник, персики и розы, вызывается тремя различными сферами.

Слушать артикул

Болезнь мучнистой росы — Описание

Первый симптом мучнистой росы — беловатый налет мицелия, на котором появляются капли влаги. Мучнистая роса появляется на листьях и черешках, молодых побегах, а также на плодах и стеблях растений. Вначале заражаются листья и побеги, расположенные ближе к земле, а затем болезнь постепенно охватывает все растение. При ближайшем рассмотрении можно увидеть в местах прикрепления язвочек мицелия растение засыхает и теряет привлекательность, потому что гриб забирает у него пищу, а покрытые налетом листья не справляются с процессом фотосинтеза.Поражение мучнистой росой приводит к снижению зимостойкости растений. На больных плодах образуются трещины, в которые при вторичном заражении проникают возбудители гнили. Грибы могут активизироваться при следующих условиях:

• — в сезон дождей или при температуре от 15 до 27 ºС на фоне повышенной влажности — 60-80%;
• — при частых колебаниях температуры;
• — после радикальной омолаживающей обрезки;
• — с высоким содержанием азота в почве;
• — при слишком плотной посадке;
• — при нарушении режима полива — слишком часто почва увлажняется или, наоборот, при регулярном просушивании.

Мы расскажем, как развивается мучнистая роса, как бороться с мучнистой росой на разных культурах и какие профилактические меры помогут защитить свой участок от этого заболевания.

Мучнистая роса — методы борьбы

Если вы уверены, что ваши растения поражены настоящей мучнистой росой, необходимо срезать все пожелтевшие и увядшие листья и цветоносы. Не бойтесь кардинальной обрезки растения — чем больше вы срежете больных частей, тем больше вероятность того, что растение заживет.Обработку пораженного растения фунгицидом проведите так, чтобы состав обильно увлажнил все его наземные части — лечебный раствор должен стекать с растения, как вода после ливня. При обработке растений в саду не забывайте опрыскивать почву по кругу вокруг дерева или на огороде фунгицидом.

Что делать при мучнистой росе на комнатных цветах? Если болезнь проявляется у домашних растений, обильно обработайте почву, в которой она растет, и стенки горшка фунгицидом.В случае сильного повреждения удалите с горшков или емкостей верхний слой почвы с колониями грибного мицелия и замените его свежим продезинфицированным субстратом.

Мучнистая роса — профилактика.

Борьба с мучнистой росой проводится комплексно — помимо химической обработки растений необходимо проводить следующие агротехнические мероприятия:

• — поливать растения только после высыхания верхнего слоя почвы;
• — осенью убрать и сжечь все растительные остатки;
• — соблюдать севооборот;
• — для выращивания устойчивых к плесени сортов и гибридов;
• — Не перекармливайте растения азотными удобрениями, особенно в период бутонизации;
• — не забывайте вносить калийно-фосфорные удобрения, повышающие устойчивость растений к болезням;
• — проводить весеннюю обрезку деревьев и кустарников;
• — для профилактической обработки растений фунгицидами ранней весной и после опадания листьев.

Также в профилактических целях обработка растений от мучнистой росы проводится химическими средствами — например, трех- или четырехкратное опыление серой или трехкратная обработка медным купоросом, бордосской жидкостью или другими препаратами аналогичного действия.

Мучнистая роса на овощах

Мучнистая роса на огурцах.

Мучнистая роса огурцов лечится народными средствами и фунгицидами. Но борьба с мучнистой росой на огурцах невозможна без профилактических мер.Профилактика мучнистой росы заключается в соблюдении агротехники посева и трехкратной обработке грядок Квадрисом в соответствии с инструкцией.

Но иногда, несмотря на все меры предосторожности, болезнь все же проявляется. Как лечить мучнистую росу на огурцах? Меры борьбы с мучнистой росой на огурцах могут включать обработку растений народными средствами или химическими средствами, но в любом случае перед опрыскиванием не забудьте удалить все больные части растения.Хорошие результаты дает опудривание огурцов порошком серы из расчета 25–30 г на 10 м² или обработка грядки раствором коллоидной серы из расчета 25–30 г на ведро воды. Помогаем и поливаем коровяк из огурца. Если вы решили использовать фунгициды, то Окси и Топаз от мучнистой росы в соответствии с инструкцией окажутся эффективнее других препаратов.

Мучнистая роса на помидорах.

Мучнистая роса на помидорах возникает при поражении двух видов грибов.Один из них, Oidiopsis erysiphoides, в открытом грунте — явление редкое, часто поражает помидоры в теплице. Это происходит, как правило, в марте, если теплицу не продезинфицировали. На сеянце можно наблюдать развитие болезни — его листья начинают подсыхать по краям, а при опоздании с обработкой всходы могут погибнуть. Второй возбудитель мучнистой росы, Oidiopsis taurica, проявляется желтыми пятнами на верхней части листьев помидора, а белый налет сначала может быть только на их нижней стороне, но со временем он появляется сверху.

К уже описанным мерам профилактики против мучнистой росы можно добавить замачивание семян томатов перед посадкой на рассаду на 42 часа в растворе Иммуноцитофита или Эпина.

А если поражение все же произошло, чем опрыскивать помидоры от мучнистой росы? Рассаду следует обработать раствором Гумата натрия, который полностью подавляет прорастание конидий возбудителя. Опрыскивание проводится согласно инструкции один раз в две недели.Хорошо справляются биологические препараты мучнистой росы, например, однопроцентный раствор Бактофита, которыми обрабатывают томаты трижды с интервалом 7-10 дней, как только появляются первые признаки болезни. Мучнистая роса на помидорах также контролируется с помощью культуральной жидкости Планриз, которая используется для выявления первых признаков болезни. Из фунгицидов чаще всего прибегают к препаратам Стробе, Топаз, Квадрис, Тиовит Джет, Бейлтон и Привент. Для лучшей «липкости» препарата на обработанные части растений в растворе фунгицида или хозяйственного мыла добавляют немного силикатного клея.

Тем, кто избегает применения химических средств в борьбе с болезнями растений, можно применять профилактическую и лечебную обработку томатов с использованием 10% сыворотки, соленого молока или зольного раствора.

Мучнистая роса на кабачках.

Если вы обнаружите белый налет на кабачке, срежьте и сожгите пораженные листья и побеги и перекопайте почву вокруг зараженного растения. Для уничтожения грибка применяют опрыскивание участка кабачками кальцинированной содой или коровьим навозом, а также раствором золы. Из химических веществ используются кефалон, карборан и фосфат натрия.

Профилактическая обработка кабачков проводится ранней весной раствором Нитрафена, а лечебными спреями с уже перечисленными химическими веществами — до и после цветения. Растения-фунгициды опрыскивают не менее трех раз за 7-10 дней, а народные средства применять через день. Опрыскивать кабачки лучше вечером в сухую погоду.

Мучнистая роса на баклажанах.

Мучнистую росу на баклажанах можно уничтожить раствором кальцинированной соды, о котором мы писали в разделе кабачков, или любым фунгицидом, например, Фундазолом (10 г на 10 л воды).Потребуется 4-5 процедур с интервалом в неделю.

Мучнистая роса на луке.

Лук поражается ложной мучнистой росой или пероноспорозом. Это опасное заболевание также развивается в условиях повышенной влажности и низкой температуры воздуха. Заражение передается ветром или каплями дождя, а также с растительными остатками.

Борьба с мучнистой росой кустарников и деревьев

Мучнистая роса на смородине.

Мучнистая роса на смородине сразу бросается в глаза, и если сразу не бороться с ней, к середине лета на болезнь может поразить вся смородина, причем неважно, какой вид смородины пострадал: мучнистая роса на черном смородина так же вредна, как и на красном, и на белом.Борьба с мучнистой росой на смородине, а также на других растениях ведется как народными, так и химическими средствами. Обрабатываем растение со всех сторон, стараясь, чтобы лекарство было не только на верхней стороне листьев, но и на нижней. Для этого можно использовать спрей или мягкую кисть. Процедуру лучше проводить вечером, в сухую погоду. Сеансы повторяются не реже одного раза в неделю в течение месяца.

Мучнистую росу на смородине можно вылечить народными средствами — опудриванием серой, опрыскиванием кальцинированной содой, кальцинированной водой, раствором коровяка, сывороткой, слабым раствором перманганата калия и другими соединениями, более подробное описание которых мы дадим в отдельном глава.Меры борьбы с мучнистой росой на смородине при полном поражении болезнью могут включать применение химикатов. Как лечить в этом случае мучнистую росу смородины? Эффективная обработка кустов весной сульфатом меди (10 г на 10 л воды), нитрафеном или сульфатом железа (30 г на 10 л воды). В период бутонизации для опрыскивания смородины применяют хлорокись меди (30 г на 10 л воды) или однопроцентную бордосскую жидкость, а после цветения применяют кальцинированную соду от мучнистой росы — два-три сеанса обработки с интервалом 10 дней.

И не забывайте осенью убирать с кустов весь растительный мусор.

Мучнистая роса на крыжовнике.

Так как смородина и крыжовник — родственники, методы борьбы с мучнистой росой на крыжовнике такие же, как и на смородину. Из народных средств Для лечения крыжовника и смородины используют сыворотку, кефир или йогурт, коровяк, соду или пищевую соду, отвар хвоща полевого, пижмы, настои сена, шелухи лука, древесной золы. Из химических веществ, наиболее эффективных в борьбе с болезнями смородины и крыжовника, являются растворы нитрата аммония, гаупсина и триходермина.Кстати, Фитоспорин от мучнистой росы применяется с тем же результатом, что и от фитофторы.

Мучнистая роса на винограде.

Плесень, поражающая виноград, называется оидиумом. Первичные признаки болезни все те же — беловатый порошкообразный налет на листьях, побегах, стеблях и плодах растения. Условия, стимулирующие развитие болезни — температура 18-25 ºC на фоне повышенной влажности, а дождь, наоборот, замедляет распространение болезни. Как бороться с мучнистой росой на винограде? В жаркое время года, когда температура воздуха выше 20 ºС, применяют опрыскивание винограда серой: в профилактических целях 25-40 г, а в лечебных 80-100 г серы растворяют в 10 л воды. В холодную погоду используют коллоидную серу или другие препараты серы.

Однако в период созревания плодов применять химические препараты крайне нежелательно — необходимо прекратить обработку винограда токсичными для человека веществами как минимум за месяц до сбора урожая. Как лечить виноград от мучнистой росы в период созревания и созревания ягод? Попробуйте опрыскать растение бледно-розовым раствором перманганата калия — эта мера сдержит развитие болезни, а при удалении урожая можно продолжить обработку винограда химическими препаратами.

Какой мучнистой росой можно лечить виноград? Лучше всего в борьбе с оидиумом зарекомендовали себя препараты Квадрис, Тиовит Джет и Топаз.

Мучнистая роса на яблоне.

Сильное развитие мучнистой росы на яблоках может снизить урожай вдвое. Кроме того, это также может сказаться на устойчивости деревьев к холоду. Мучнистая роса наиболее опасна для питомников, так как может быстро распространиться на деревья, растущие близко друг к другу. Как избавиться от мучнистой росы на яблоках и других плодовых деревьях? Наиболее эффективный способ — обработка растений коллоидной серой, кальцинированной содой и мылом или хлорокисью меди каждые 3-4 дня.Эффективен от мучнистой росы на яблонях Топаз, и начинать лечение этим препаратом в профилактических целях необходимо с самого начала вегетации, а при обнаружении признаков заболевания потребуется 3-4 обработки с интервалом 6-12 дней.

Для предотвращения распространения болезни необходимо перед обработкой удалить и сжечь сильно пораженные листья и побеги.

Мучнистая роса на клубнике.

Плесень на клубнике проявляется в виде белого налета на нижней стороне листьев, от которого они постепенно становятся кожистыми, а их края загибаются и приобретают бронзовый цвет.Пудровый налет на центральных листьях и клубничных усах более выражен. Ягоды тоже покрыты беловатым налетом и пахнут плесенью.

Во избежание угрозы болезней не позволяйте клубнике разрастаться слишком густо, вовремя прорежьте и посадите ее. Для лечения мучнистой росы клубники кустарники обрабатывают однопроцентной суспензией коллоидной серы или TMTD, а также Switch, Bayleton, Quadris или Fundazol после цветения и после сбора урожая. При обработке старайтесь попасть препаратом не только на верхнюю, но и на нижнюю сторону листьев.

Мучнистая роса на цветках (сад)

Мучнистая роса на флоксе.

Мучнистая роса повреждает не только овощи, ягоды, фрукты, фруктовые деревья и кустарники, но и садовые цветы. Например, в середине лета на листьях и стеблях флоксов может появиться белый налет, который постепенно темнеет и становится грязно-коричневым. Декоративности этот цвет не добавляет.

Как избавиться от мучнистой росы на флоксе? Больные листья и сильно пораженные растения необходимо уничтожить, а остальные несколько раз с недельным интервалом обработать однопроцентным раствором коллоидной серы.В профилактических целях грядки мульчируют перегноем или торфом, а ранней весной, когда побеги поднимаются на высоту 10 см, проводят трехкратную обработку флоксов с интервалом 12-14 дней однопроцентным бордо. жидкость. Чтобы повысить устойчивость цветов к мучнистой росе, подкармливайте их полным минеральным удобрением.

Мучнистая роса на розах.

Из-за мучнистой росы любые цветы, в том числе розы, могут потерять декоративность. При сильном поражении листья роз сгущаются, засыхают и преждевременно опадают, а голые ветви покрываются войлочным налетом, не позволяющим им расти и развиваться.Чтобы не допустить появления грибка на розах, держите почву вокруг кустов в чистоте, удаляйте сорняки. Осенью после опадения листьев и санитарной обрезки соскребите и сожгите все растительные остатки, а почву под кустами перекопайте.

При первых симптомах мучнистой росы начинают обрабатывать розы коллоидной серой, Фундазолом, Фитоспорином-М или Максимом. Мучнистую росу осенью и ранней весной уничтожает такой состав: в 10 л воды растворяют 15 г хлорокиси меди, 300 г зеленого мыла и 50 г кальцинированной соды.

Мучнистая роса на петунии.

Поражают мучнистая роса и петуния: на растениях образуется белый налет, распространяющийся по всем наземным органам. В результате развития болезни петуния начинает гнить и погибать. Чтобы вылечить растение, необходимо удалить и сжечь все зараженные участки, а затем тщательно обработать петунию фунгицидом — Топазом, Ранним, Фундазолом, Превикуром. Если петунии растут в горшках или контейнерах, нужно снять с них верхний слой почвы и заменить его почвой, обработанной мучнистой росой Фитоспорин-М.Из народных средств борьбы с мучнистой росой хорошо зарекомендовали себя содово-мыльные и зольные спреи, а также обработка цветов сывороткой, перманганатом калия, экстрактом чеснока и горчичным раствором.

Мучнистая роса на фиалках.

У альта или садовых фиалок мучнистая роса поражает почки, листья и стебли. Чаще всего это происходит в сухую солнечную погоду с обильной утренней росой или из-за избытка азотных удобрений в почве. Поражение недугом приводит к гибели декоративных растений и сокращению периода цветения.Для лечения мучнистой росы проводится обработка растворами Топсин-М, Фундазол, Морестан, Фталан, Купрозан, Зинеб или кальцинированной содой с мылом.

Порошковая роса на комнатных растениях

В домашних условиях такие растения, как бегония, циссус, сенполия, гербера, роза и каланхоэ, также могут страдать от мучнистой росы. Причина заболевания — несвежий влажный воздух, сухой субстрат и перепады дневных и ночных температур. Возбудители болезни передаются от больного растения к здоровому через насекомых, воздушным потоком или контактным путем, если в горшках слишком тесно.Признаки болезни (белые мучнистые пятна) появляются на бутонах и на обеих сторонах листьев, и как только вы их обнаружите, сразу же приступите к уничтожению грибка: мучнистая роса на растениях в квартире, если затянуть с ее лечением , приводит к печальным последствиям — потере привлекательности и упадку.

Раствор кальцинированной соды, перманганата калия или настой чеснока используется для уничтожения возбудителей мучнистой росы, а в случае серьезного повреждения комнатные растения обрабатывают фунгицидами, такими как Скор, Чом, Вектра, Бейлетон, Фундазол, Витарос, Топаз или Тиовит Джет. .Растворы готовятся строго по инструкции.

В качестве меры профилактики можно рассмотреть внесение калийно-фосфорных удобрений в почву, водный баланс и гигиену растений, а также регулярную вентиляцию помещений.

Средства от мучнистой росы (препараты)

В борьбе с грибковыми заболеваниями, такими как мучнистая роса, чаще всего используются следующие фунгициды от химических средств: Скор, Квадрис, Хом, Вектра, Тиовит Джет, Фундазим, Фундазол, Витарос, Бейлтон, Фталан, Цинеб, Купрозан, Топсин. -М, Фитоспорин -М, Превикур, Свитч, бордосская жидкость, медный купорос, хлорокись меди, коллоидная сера и другие.Эти препараты продаются в специализированных магазинах и используются строго в соответствии с инструкцией. Обработка комнатных растений фунгицидами проводится на открытом воздухе с соблюдением правил техники безопасности. Плодовые деревья, кустарники, овощи и ягоды обрабатывают фунгицидами только в случаях сильного повреждения, но при переходе растений в фазу роста плодов обработку фунгицидами следует прекратить. При незначительном поражении грибком растения лучше лечить народными средствами.

Народные средства борьбы с мучнистой росой

Существует множество безопасных для человека и растений народных средств от мучнистой росы.Например:

• — мыльно-содовый раствор: растворить 50 г соды или пищевой соды и 20 г жидкого или натертого мыла в 10 л воды и обработать растения не реже двух раз в неделю;
• — раствор сыворотки: 1 л сыворотки залить 10 л воды, перемешать и провести трехкратную обработку в сухую погоду с интервалом 3 дня;
• — кефирный раствор: 1 л кефира или йогурта перебродившего размешать в 10 л воды и обработать растения трижды с интервалом в три дня;
• — отвар полевого хвоща: 100 г хвоща полевого залить одним литром воды, настоять сутки, кипятить два часа на слабом огне, охладить, процедить, разбавить водой 1: 5 и провести 3-4 обработки с интервалом в пять. дней.В неразбавленном виде отвар хранится в темном прохладном месте около недели;
• — горчичный раствор: 2 столовые ложки горчичного порошка развести в 10 л теплой воды и опрыскать или полить растения;
• — раствор перманганата калия: растворить 5 г перманганата калия в 10 л воды. Такой раствор останавливает развитие болезни и смывает грибок с плодов;
• — зольный раствор: 1 кг древесной золы добавляют в 10 л воды, перемешивают, настаивают 7 дней, осторожно вливают, 20 г жидкого или тертого мыла растворяют в настое и обрабатывают этим составом растение через день ;
• — настой коровяка: одну часть коровьего навоза заливают тремя частями воды и настаивают не менее трех дней, затем аккуратно сливают настой, доливают в него такое же количество воды и проводят обработку до цветения, после него и до опадания листьев;
• — настой чеснока: 50 г мякоти чеснока (измельченные дольки и ростки чеснока) залить двумя литрами воды, настоять и процедить двое суток.Использовать настой в неразбавленном виде;
• — Настой из шелухи лука: 200 г шелухи залить 10 л кипятка, настоять двое суток, процедить и опрыскивать растения до цветения, после него и до опадания листьев.

4.6111111111111

Рейтинг 4.61 (проголосовало 18)

Фитоспорин-М
— микробиологический препарат нового поколения, эффективный против грибковых и бактериальных заболеваний различных культур — комнатных растений, черенков, плодовых деревьев и кустарников в саду, а также всех овощных культур.

Доступен в:

Использование Фитоспорина: когда использовать этот фунгицид

Фитоспорин-М относится к препаратам системного действия, его вещества распределяются по сосудистой системе растений. Его основа — споровая культура, способная подавлять размножение возбудителей грибковых и бактериальных заболеваний растений и сельскохозяйственных культур:

Использование фотоспорина этим не ограничивается. Этот препарат широко применяется для профилактики при хранении клубней и луковиц

.Клубни, обработанные фитоспорином, не будут подвержены белой и серой гнили, черной сухой и плодовой гнили и т. Д.

Кроме того, фотоспорин малотоксичен, поэтому его можно смело использовать в домашних условиях для выращивания комнатных растений и цветов.

Огромным преимуществом препарата Фитоспорин-М является то, что его можно применять в любое время на любом этапе развития растений — в период вегетации, цветения, плодоношения. Производитель гарантирует сохранность урожая даже в день обработки.

Однако есть существенный недостаток: бактерии сенной палочки, входящие в состав биофунгицида, погибают при ярком солнечном свете.Поэтому опрыскивание фитоспорином от болезней допустимо только в пасмурную погоду или в конце дня, после захода солнца.

Большим плюсом препарата является диапазон температур. Фитоспорин-М сохраняет свои свойства при температуре от -50 ° до + 40 °. При неблагоприятных условиях Bacillus subtilis переходит в споровое состояние, жизнедеятельность приостанавливается, но после восстановления благоприятных условий, например, после оттаивания, полезные свойства возобновляются без потери качества препарата.

Фунгицид Фитоспорин-М может быть насыщен ГУМИ (гуминовое биоактивное удобрение), об этом должно быть указано на упаковке.

Гуминовые кислоты нужны только для корней, поэтому добавлять ГУМИ-кислоты для опрыскивания овощей и фруктов, в том числе перед хранением, не нужно.

Фитоспорин-М: инструкция по применению

Так как Фитоспорин применяется для обработки семян, черенков, для опрыскивания вегетирующих и плодовых растений, а также для подготовки почвы перед посевом и посадкой, в зависимости от вида работы нужно определиться, с каким видом фитоспорина вы предпочитаете работать. с участием.

Фитоспорин порошок: нормы и способ обработки

Раствор необходимо приготовить за 1-2 часа до обработки.

Подано на:

• Замачивание клубней и луковиц : 10 г порошка на 500 мл воды.
• Замачивание семян за 2 часа перед посадкой: 1,5 г порошка на 100 мл воды.
• Предварительное замачивание корня для профилактики и лечения различных гнилей: 10 г фитоспорина на 5 л воды, замочить на 1-2 часа.Оставшимся раствором можно полить почву перед высадкой рассады в грунт.
• Для профилактики и лечения грибковых и бактериальных заболеваний опрыскивание на лист:
  • картофель
    
    — 10 г порошка на 5 л воды, повторить через 10-14 дней,
  • капуста
    
    — 6 г на 10 л воды, повторить через 2-3 недели,
  • помидоры, перец, баклажаны
    
    — 5 г на 10 л воды, повторить через 10-14 дней,
  • огурцы
    — 10 г на 5 л воды, трехкратное опрыскивание с интервалом 10-15 дней.
• Опрыскивание комнатных и садовых цветов :
  • профилактика : 1,5 г (1/2 чайной ложки) на 2 литра воды;
  • Лечение больных цветков : 1,5 г на литр воды.
• Подготовка теплицы и открытого грунта
  Перед посадкой овощей: 5 г порошка на 10 л воды для опрыскивания поверхности теплиц и теплиц, за неделю до посадки засыпать почву.

Аппликация фитоспориновой пасты

В состав пасты Фитоспорин-М входит ГУМИ, поэтому добавлять в нее ничего не следует.Согласно инструкции по применению, приготовление концентрата раствора происходит следующим образом: 100 г фитоспориновой пасты развести в 200 мл воды или в любом другом количестве в соотношении 1: 2.

Полученный концентрированный раствор можно хранить и снова разбавлять водой перед использованием из расчета:

• Клубни и луковицы перед хранением или посадкой, опрыскивание из расчета 3 ст. ложки концентрированного раствора на 1 стакан воды.
• Замачивание семян овощей , садовых и комнатных растений — 2 капли концентрированного раствора на полстакана воды, выдержать 2 часа.
• Укоренение черенков : 4 капли рабочего раствора на 1 стакан воды (200 мл).
• Для опрыскивания овощей, ягодных кустарников, плодовых деревьев и цветов в профилактических и лечебных целях — 3 чайные ложки концентрата на 10 литров воды или 4 капли концентрата на 200 мл воды, полив и опрыскивание.
• Для комнатных растений : 10 капель на 1 л воды для опрыскивания и 15 капель на 1 л воды для полива почвы в горшках.

Фитоспорин жидкий

В магазинах можно увидеть фитоспорин жидкий (то есть готовый раствор) во флаконах:

• « Фитоспорин — M Биозащита для цветов и комнатных растений »,
• « Фитоспорин — М Золотая осень »,
• « Фитоспорин — М Хранение» .

Все эти растворы идентичны по составу и количеству полезных бактерий. Готовый раствор предназначен в первую очередь для опрыскивания на лист садовых и комнатных вегетативных растений, а также для обработки овощей, фруктов, клубней перед сдачей на хранение.Согласно инструкции по применению, все три варианта раствора готовятся одинаково: из расчета 10 капель на 200 мл воды.

Можно ли опрыскивать фитоспорином растений во время цветения и созревания плодов

Учеными доказано, что бактерии Bacillus subtilis безвредны для человека и животных. Поэтому применять Фотоспарин-М можно на любом этапе вегетации различных культур, в том числе томатов, огурцов, винограда, клубники и клубники, малины.Ягоды, фрукты и овощи можно есть в один день.

Совместимость

Препарат совместим со многими химическими веществами: фунгицидами, инсектицидами, стимуляторами роста. Важно — нельзя сочетать с растворами, имеющими щелочную реакцию! Если при смешивании препаратов выпал осадок — препараты несовместимы.

Некоторые варианты Фитоспорина-М содержат гуминовые кислоты, например Фитоспорин-паста. В этом случае целесообразности сочетания со стимуляторами роста нет.

Производитель выпускает специальный Фитоспорин для конкретных овощей, например, огурца Фитоспорин-М или томатов Фитоспорин-М — их отличие в том, что они содержат различные микроэлементы, наиболее подходящие для той или иной культуры, поэтому заменять их овощами нецелесообразно. . При отсутствии лучше использовать фитопрепарат «универсал» .
.

Токсичность и вред для человека и насекомых

Фитоспорин имеет 4 класс опасности для человека (может вызывать легкое раздражение слизистой оболочки при контакте с препаратом или раствором) и 3 класс опасности для пчел (пограничная зона для пчел 4-5 км).

Не фитотоксичен, безвреден для полезных насекомых.

Будем признательны, если вы оставите отзыв о препарате в форме комментирования, расположенной внизу страницы.

Для защиты комнатных, садовых, садовых и тепличных растений разработано микробиологическое средство, борющееся с комплексом бактериальных и грибковых заболеваний — Фитоспорин-М. Выпускается препарат в виде пасты, жидкости и порошка; его биологическая основа содержит полезные микроорганизмы.

Жидкая суспензия готовится из препарата для обработки семян, вегетирующих культур, посадочного материала и почвы для профилактики болезней. Сила Фитоспорина-М заключается в живых клетках, а также в незначительных спорах полезных бактерий.

Паста Фитоспорин М

Заявка:

• обеззараживание посадочного материала и семян от всех видов гнили, плесневых грибов и комплекса болезней;
• защита рассады от болезнетворных микроорганизмов в почве;
• повысить устойчивость растений;
• не допускает заражения растений болезнями; уничтожает инфекцию растений структурой тканей.

Фитоспорин сокращает время прорастания семян, стабилизирует рост рассады, стимулирует развитие и ускоренный рост растений.

Препарат увеличивает сортовой потенциал, создает условия для выращивания органических культур. Урожайность может быть увеличена при использовании препарата более чем на 20%.

Фитоспорин-М эффективно борется с такими заболеваниями, как корневые и гельминтоспориозные грибковые гнили, бактериальный рак, увядание, черная ножка, гоммоз, плесень растений, ризоктониоз, фитофтороз, клубневые гнили влажной и сухой форм, мучнистая роса, туберкулезная гниль. , гниль клубней влажной и сухой форм, мучнистая роса, гниль боковых форм, мучнистая роса, гниль влажной и сухой форм, мучнистая роса, гниль туберкулеза, гниль клубня влажной и сухой форм, мучнистая роса, злокачественность плесени, поздняя фитофтороз, гниль клубней, макропориоз и другие.

Фитоспорин-М — отзывы

Этот уникальный микробиологический препарат обрабатывает цветы, картофель, помидоры и крыжовник от мучнистой росы. Препарат многофункциональный, он должен быть у каждого садовода.

Как применять Фитоспорин, будь то паста или порошок, написано на упаковке с указанием нормы расхода препарата.

Инструкция по применению Фитоспорина-М (Нажмите для увеличения)

Порошок серого цвета, безвреден для человека, как и макаронные изделия.Присутствующие в препарате полезные микроорганизмы подавляют патогенную микрофлору, а также грибковые бактериальные заболевания, так полюбившиеся нашим садам и садам.

Как применять Фитоспорин-М

Приготовить рабочий раствор:

Пасту (200 г) растворяем в двух стаканах воды (400 мл), если паста 50 г, то берем 100 мл воды.

Картофель (клубни) опрыскивают от ризоктониоза и фитофтороза: на триста миллилитров воды берут три столовые ложки приготовленного раствора.

Обработка цветков, огурцов, капусты от черной ножки, корневой гнили, фузариозного увядания, слизистого бактериоза: добавить 2 капли приготовленного раствора в 0,5 стакана воды и замочить семена на 1-2 часа.

Обрабатываем огурцы, помидоры, картофель от фитофтороза и мучнистой росы: на 10 л воды добавляем 10 ч. рабочим раствором и опрыскать кусты.

Рассказываем, как бороться с мучнистой росой на различных растениях, кустарниках и деревьях. Рассматриваем меры борьбы и лечения болезни, а также какие народные средства и препараты (фунгициды) лучше всего лечить.

Плюс советы по защите растений и профилактике заболеваний.

Как бороться с мучнистой росой?

Для того, чтобы избавиться от болезни, необходимо применять эффективные меры борьбы. Как и в случае разрушения, важную роль играет время выявления инфекции — чем раньше вы заметите и сразитесь, тем больше шансов на успех.

Способы борьбы

1. Удалить вялые (потерявшие тургор) побеги или листья.Если инфекция заразила кустистые виды (например, петунию, розу или пионы), специалисты советуют обрезать как можно больше пораженных побегов. Радикальная обрезка увеличивает шансы на успешное лечение растения.
2. Сжигать растительные остатки.
3. Заменить верхний слой почвы возле растения в саду или возле комнатного цветка. Попробуйте насыпать сверху слоем древесной золы 1-2 см.
4. Опрыскать специальными средствами (фунгицидами) для уничтожения грибков. Обработка должна быть обильной, чтобы листья и побеги «купались» в растворе и вместе с ними, чтобы «уже потекли».
   Небольшие образцы можно погрузить в емкость с препаратом и разбавить им. Опрыскивание советуют дополнить пролив суши, а для комнатных растений протереть подоконник, поддоны и емкости лечебным раствором.
5. Проведите несколько обработок в течение времени, указанного в инструкции к фунгициду.

Дополнительные меры

Успех борьбы во многом зависит от комплексного ухода за растением, кустарником или деревом.Чтобы уничтожить мучнистую росу, обязательно соблюдайте правила агротехники. О профилактике читайте в конце статьи.

1. Прорежьте загущенные насаждения и удалите листья, связанные с почвой.
2. Во время обработки не опрыскивать растения и поливать только после высыхания верхнего слоя земли.
3. Уменьшите количество удобрений азотом до минимума и увеличьте долю калия и фосфора, чтобы повысить устойчивость растений к грибкам.
4. Поместите пораженный комнатный цветок в более солнечное место.

Средство от мучнистой росы

Для удаления пепелита, как и большинства грибковых заболеваний, необходимо обрабатывать растения препаратами, содержащими различные соединения серы, меди или других химических веществ. Фунгициды мучнистой росы в основном содержат сульфат меди, коллоидную серу или хлорид меди.

По мнению специалистов, химические вещества на основе серы более эффективно уничтожают грибок. Иногда можно услышать о лечении мучнистой росы антибиотиками (пенициллин, тетрациклин), но специалисты считают, что они не уничтожают грибок и использовать его нет смысла.

• Некоторые производители интересуются эффективностью бордосской смеси. Поэтому напоминаем, что эта смесь — популярное, доступное и очень мощное средство в борьбе со многими грибковыми заболеваниями, но не подходит для уничтожения пепелицы.

Порошковая роса на винограде

Эффективные препараты

1. Сульфат меди (3, сульфат меди). Цена: 100 грамм — 26 руб.
2. «Сера коллоидная» (2, 3). Цена: 40 грамм — 10-15 руб.
3. Тиовит Джет (3, сера коллоидная).Цена — 100 руб. Огурцы, груши, яблоки особенно хорошо подходят для профилактики и лечения оидиума на винограде.
4. «Топаз» (3, пенконазол). Цена: 2 мл — 32 руб.
5. «Фундазол» (2, 3, беномил).
6. Также довольно популярны: «Бут», «Квадрис», «Прогноз», «Тилт» и «Топсин-М».

Цены взяты из гипермаркетов типа «Леруа Мерлен», «Оби» по курсу 1 доллар = 65 рублей.

«Медный купорос»

Это вещество обладает выраженным фунгицидным действием.За сезон можно обрабатывать только один раз. Поэтому лучше ранней весной присыпать медным купоросом, а при появлении болезни лечить современными препаратами.

Заявка

• Опрыскивание кустарников и деревьев перед распусканием почек: 50 граммов медного купороса растворяют в десяти литрах воды.
• 2-й ВАРИАНТ. В 500 мл горячей воды растворить 30-40 грамм купороса + отдельно смешать 150-200 г мыльной стружки в девяти литрах теплой воды.Затем влейте в мыло раствор медного купороса. Вливать нужно осторожно, постоянно помешивая мыльный раствор.

Внимание! № «Медный купорос» — ядовитое вещество, поэтому его следует использовать при соблюдении мер индивидуальной защиты и умеренно в саду или огороде, чтобы не было избытка меди в почве.

В Интернете можно найти советы по приготовлению более концентрированного раствора (80-100 грамм на 10 литров), однако специалисты считают оптимальной смесь 3-4%.

«Сера коллоидная»

— популярное и эффективное средство в борьбе с мучнистой росой. Подходит для защиты различных видов сельскохозяйственных культур, а также деревьев. Важной особенностью фунгицида является то, что их можно обрабатывать даже за три дня до сбора урожая.

Заявка

• Айва, груша, яблоко: 40-50 грамм на 10 литров воды, 1-6 опрыскиваний, 2-5 литров. на дереве.
• Арбуз, дыня, кабачки, огурцы, тыква: 20 г на 10 л воды / плетение.
• Виноград: 30-50 г на 10 л воды, 4-6 обработок, 1-1,5 л / куст.
• Декоративные культуры (клематисы, пионы, роза), кусты (черная смородина), клубника: растворить 30-50 г в 10 л воды. Розы распыляют 2-4 раза по 3-4 л. на 50 кв.м, а черная смородина — 1-2 раза — л / куст.
• Свекла: 10 г на 2-2,5 л воды, опрыскивание в период вегетации.

Внимание!

Оптимальная температура для обработок: 27-32 ° С, если меньше 20 °, то грибок не уничтожает, а если 32-35 ° С, то дозировку уменьшают, а если выше 35 ° С, то не спрей.

При работе с серой нужно быть очень осторожным, защищать кожу и носить респиратор.

«Топаз»

Лечение мучнистой росы проводится как профилактика, так и лечение. «Топаз» — одно из самых эффективных химикатов. Сильный лечебный эффект — три дня, профилактический — 7-8 дней. Интервал между процедурами 12-18 дней.

Заявка

• Виноград: растворить 2 мл в 10 л воды, 1,5–2 л / куст.До 4 процедур.
• Крыжовник: 6 мл на 10 л воды, 1-1,5 л / куст, до 2-х опрыскиваний.
• Клубника, огурцы (теплица, огород): 6 мл на 10 л воды, 5 л / сотку, до 2 раз.
• Фиалки: 2 мл на 4 литра воды. Обычно достаточно одного спрея.
• Смородина черная: 9 мл на 10 л воды, 2 л / куст, до 2-х обработок.
• Яблоня: 10-12 мл на 10 л воды, 2-5 л / дерево, до 3-х раз.

«Фундазол»

Один из самых популярных фунгицидов контактного и системного действия.На данный момент он не входит в перечень препаратов для личного подсобного хозяйства, поэтому в мелкой упаковке в магазинах не продается.

Официальная форма выпуска: 5, 10 и 20 кг, но при желании можно найти и в ручной упаковке 10 г — 60-80 руб.

Заявка

• Груша, яблоко: 10 граммов на 10 литров воды, до 5 раз. Первая обработка перед цветением — 2 литра на саженец и 4-5 на взрослую особь.
• Клубника, клубника: 10 г на 10 л воды до 2 раз.Опрыскивание до цветения и после сбора ягод — 1 л на 6-7 кв. М.
• Крыжовник, смородина: 10 г на 10 л воды, не чаще 2 раз за сезон — до цветения и после сбора плодов.
• Помидоры, роза, огурцы: 10 г на 10 л воды. Опрыскивать не чаще 2 раз за сезон, а розы — 4 при первых признаках грибка.

Биофунгициды

Эти средства биологического происхождения состоят из живых бактерий, подавляющих размножение патогенного грибка.Благодаря своей экологической безопасности биофунгициды могут обрабатывать растения даже во время созревания плодов.

Их эффективность при лечении мучнистой росы ниже, чем у химических препаратов, а также срок действия (требуется многократное применение). Поэтому биопрепараты оптимально подходят для защиты (профилактики) растений.

Наиболее распространенные биофунгициды для борьбы с мучнистой росой: «Алирин-Б», «Псевдобактерин-2» и «Фитоспорин».

«Фитоспорин»

Этот препарат можно эффективно использовать только для профилактики, защиты растений, кустов или деревьев или для очень раннего обнаружения, и он не подходит для лечения.Цена: 10 грамм — 15 руб.

Народные средства от мучнистой росы

Большинство специалистов сходятся во мнении, что использование народных средств целесообразно в качестве профилактики или в самом начале заражения, в идеале — в первые 2-3 дня.

Если грибок поразил растение более 5-7 дней назад, то избавиться от мучнистой росы народными средствами удастся в редком случае.

Ясень древесный

200 грамм (стакан) древесной золы размешать в пяти литрах воды (35-40 ° C) и оставить на 4-5 дней, перемешивая утром и вечером.Затем влейте настой без нерастворенных остатков и добавьте столовую ложку мыльной стружки. Обрабатывать каждые двое суток не более трех спреев.

В оставшуюся от настоя золу добавить пять литров воды, перемешать и полить растения.

• Также полезно посыпать землю возле растений и кустарников древесной золой, чтобы предотвратить грибок.

Йод

Развести 1 мл йода в литре воды, а для обработки роз — 1 мл на 400 мл.Специалисты считают, что раствор йода очень эффективен и безопасен для профилактики и при первых признаках заболевания, но для лечения на более поздних стадиях необходимы более сильные средства.

Кальцинированная сода

10 граммов кальцинированной соды растворить в двух литрах горячей воды и добавить чайную ложку хозяйственного или жидкого мыла. После остывания обработайте полученным раствором растение и верхний слой почвенного субстрата. Опрыскивание проводят каждые 6-8 дней, всего 2-3 раза.

2-й рецепт. Пять граммов кальцинированной соды и половину чайной ложки мыльной стружки или жидкого мыла растворить в 500 мл воды. В отдельной емкости размешайте один грамм медного купороса и влейте его в раствор с содой. Затем добавьте 500 мл воды и полученным раствором опрыскайте растения.

• Многие садоводы любят обрабатывать содовый раствор раствором кальцинированной соды (каланхоэ, комнатная роза, фиалки, орхидеи и другие).

Лук

Залейте 100 граммов луковой шелухи пятью литрами горячей воды и дайте настояться 1-2 дня.Затем процедите и опрыскайте.

Перманганат калия

1 грамм перманганата калия растворить в 4 литрах воды. Полученным раствором обрабатывайте растения, кустарники или деревья 2-3 раза каждые 6-8 дней. Лучшее время для опрыскивания — после дождя.

Особенно хорошо с перманганатом калия борются с мучнистой росой на винограде.

Раствор перманганата калия наиболее эффективно применять в качестве профилактического средства или на ранних стадиях как экологически чистое средство.

Молоко

За границей молоко — популярное и проверенное народное средство от мучнистой росы среди садоводов и небольших хозяйств, выращивающих экологически чистые продукты.

Разбавьте молоко 1–10 водой и опрыскивайте растения при первых признаках инфекции или для профилактики. Для лечения заболевания обрабатывают каждые 5-7 дней до уничтожения грибка.

Исследования показали, что по эффективности молоко сравнимо со многими фунгицидами и часто лучше, чем беномил и фенаримол в более высоких концентрациях.Ученые до конца не догадались о механизме действия, но мы можем с уверенностью сказать, что ферроглобулин сывороточного протеина вырабатывает кислородные радикалы при воздействии солнечного света, и они убивают грибок.

• Эффективность молока неоднократно подтверждена при лечении винограда, кабачков, роз и тыквы.

Сыворотка

Альтернативой молоку является сыворотка, которая оставляет меньше следов на листьях. Разведите сыворотку водой от 1 до 10. Распыляйте раствор каждые 3-4 дня не менее 3 раз, а для профилактики — каждые две недели.Раствор покрывает листья пленкой, затрудняющей дыхание грибка и снабжающей растение питательными веществами.

2-й рецепт . Некоторые специалисты советуют разводить сыворотку водой от 1 до 3.

В литературе можно найти и другие народные средства (например, навоз, хвощ, чеснок). Мы перечислили наиболее эффективные и доступные варианты использования, которые неоднократно проверялись цветоводами и огородниками по всему миру.

Какой фунгицид лучше выбрать?

Для борьбы с мучнистой росой в домашних условиях советуем в первую очередь использовать наименее токсичные средства, например, фунгицид 3-го или 4-го класса опасности.

В саду и огороде целесообразно регулярно проводить профилактические мероприятия по защите растений с помощью народных средств (марганцовка, йод, шелуха лука, молоко, сыворотка) или биофунгицидов.

А лечить мучнистую росу лучше современными препаратами («Топаз»), коллоидной серой («Тиовит Джет») или кальцинированной содой.

Профилактика и защита от мучнистой росы

• Правильная агротехника и севооборот.
• Применение устойчивых к грибку сортов.
• Своевременная подкормка калийно-фосфорными удобрениями повышает устойчивость растений к грибковым возбудителям.
• Также необходимо предотвратить избыток азотных удобрений, особенно во время бутонизации.
• Обрезка и полное уничтожение (сжигание) пораженных побегов и растительных остатков, в том числе осенью. Глубокая осенняя вспашка в саду.
• Садовые и комнатные растения и цветы рекомендуется опылять каждый месяц с мая по сентябрь йодом, перманганатом калия, древесной золой, молоком или раствором сыворотки.Также рассыпьте древесную золу тонким слоем по поверхности земли.
• Стерилизация почвенной смеси комнатных растений. Поддерживайте оптимальный уровень влажности и регулярное проветривание помещения.

Подготовка семян перед посевом

Опустить семена в воду с температурой +50 ° C на 15-20 минут, а затем на 2-3 минуты в холодную воду. Замочите семена в дезинфицирующем средстве.

ДОБАВЛЕНИЕ К СТАТЬЕ:

Желаем удачной борьбы и большого урожая!

Болезни капусты Белококки и как с ними бороться? Болезни капусты и борьба с болезнями капусты в открытом грунте: описание и эффективные меры

Капуста серая гниль

С поражением Гнилл серый (Botritis) Капуста мягкая, на листьях появляется серая плесень.Аджун, пораженный серой гнилью, чаще всего попадает в хранилище, начиная с лысых листьев, особенно если эти листья потягиваются или замораживаются.

Гниль серый. Капусту реже сушат и влажно, хотя в отдельные теплые влажные годы при наличии инфекции в почве и местах хранения может быть нанесен значительный вред.

Кила — грибковое заболевание, поражающее корневую систему Все виды капусты, репы, редиса, редиса, иногда брюк. Кила проявляется на корнях растений в виде наростов и вздутий размером с большую булавочную головку у рассады до яблока у взрослых растений.Каталитическое утолщение на корнях при поражении капусты кайлой легко спутать с галогенидами скрытого голавля.

Растения заражаются в самом начале своего развития, через почву, где споры о килах сохраняются в течение нескольких лет. Самый сильный киль развивается на тяжелых глинистых и кислых почвах. Пораженный внешним видом проростки капусты почти не отличаются от здоровых. Пораженные в старшем возрасте капустные растения разрастаются, увядают и отмирают.

Гриб, вызывающий лоскутное одеяло, в последний раз сохраняется в почве. Поэтому на одной и той же грядке капусты и других капустных растений через 5-7 лет почва постоянно рыхлая и не используют горчичный или масличный радар в качестве зеленого удобрения.

Если на участке появился киль, следить за кислотностью почвы. Прямая борьба с кайлой практически невозможна. Для профилактики почва известковая для снижения кислотности, стараясь довести реакцию почвы до 7,0. Дополнительно известь добавляют в лунки при посадке капусты.

Ризоктониоз — Грибная болезнь капусты, возбудителем которой является RhizoCtonia Solani. Возбудитель не требователен к условиям внешней среды, поэтому ризокониоз капусты может развиваться при больших колебаниях температуры (от +3 до + 25 ° С), влажности почвы (от 40 до 100% полной влажности) и кислотности субстрата (pH от 4,5 до 8). Остального гриба нет.

При попадании возбудителя ризоконтрониоза на корневую шейку проростков капусты стебель желтеет, засыхает и погибает, всходы капусты погибают.

Если заболевание началось с листьев, то на пораженных линиях семян образуются пятна круглой формы желтовато-оранжевого цвета.

При поражении корней они перекручиваются, но при постоянном окунании капусты над пораженным участком могут образоваться дополнительные корни.

Заражение ризокониозом происходит при попадании зараженной земли на листья капусты или при загрязнении листьев землей. Листья капусты образуются на глубоких листовых светло-коричневых язвах до 2-2.5 см в длину. На листьях, контактирующих с почвой, после заражения образуются большие размытые коричневые пятна.

Ризокониоз продолжает развиваться на пораженных коченах и в период хранения. При этом листья на зараженном коочене легко отделяются от ночера, что значительно снижает вес кочанов.

Гриб поддерживает в почве и на растительных остатках. Продолжительность сохранения спор гриба в почве без растения-хозяина — 5-6 лет.Весь этот период возбудитель ризокониоза сохраняет патогенные свойства. Ризоктониоз — очень коварное и опасное заболевание, которым многие люди могут надуть овощные культуры, например, картофель, боль которого вызывает цветение клубней, называемое черной парой.

Возбудитель болезни — почвенный гриб Fusarium OxySporum (Syn. F. Conglutinans), сохраняющий жизнеспособность в течение нескольких лет. Фузариозное увядание — Очень опасное грибковое заболевание.Наиболее уязвима к выцветанию капуста при выращивании рассады и высадке ее в открытый грунт. В этот период фузарное увядание способно уничтожить до 20-25% от общего количества растений.

Главный признак бурного увядания — желто-зеленый цвет листьев и выпадение тюргоры. Больные листья распадаются, кочан скручивается, а при сильном поражении остается лишь небольшой голый кочан, лишенный внешних листочков. Гриб проникает в растение через корни или через повреждения, нанесенные вредителями, он распространяется на сосуды над головой и значительно затрудняет движение воды в растении.

Массовая кочанная капуста наблюдается в годы с жарким летом. Оптимальные условия для развития грибка он образуется при прогреве почвы до +15 +17 o C. Температура и влажность воздуха не оказывают существенного влияния на заражение растений.

Кочанная капуста мучнистая — грибковое заболевание, возбудителем которого является гриб Peronospora Parasitica Brassicae. Наиболее вредоносна для рассады и семян капусты ложная мучнистая роса.Первые признаки поражения ложным мучением проявляются на семявыводящих листьях сеянцев в виде желтоватых расплывчатых пятен, на этом же месте с нижней стороны листа образуется серовато-белый взъерошенный грибок. Постепенно листья желтеют и отмирают.

Источником болезни могут быть семена, почва, растительные остатки в теплицах, клубах рассадки. Для развития ложной муки благоприятная температура +20 + 22 ° С. После высадки рассады капусты в открытый грунт развитие ложной мучнистой росы приостанавливается, хотя грибок сохраняется в растении.В сырую погоду ложная мучнистая роса снова проявляется на листьях капусты в виде красновато-желтоватых пятен с подпитками грибов с нижней стороны. Другие овощные культуры, такие как лук, горох, огурец, дыня, арбуз, тыква, можно сеять ложными мучениями.

Ущерб в середине Кочана

Ущерб посередине Кочана Не болезнь. Причина такого повреждения кочана — длительное воздействие низких температур капусты на огород или в хранилище.Хоть капуста и выносит кратковременные заморозки до -8 o C без видимых последствий, однако осенние заморозки часто бывают сильными и продолжительными.

Повреждение капусты от холода часто бывает необратимым. Листья. Несколько слоев внутри Кочана становятся стекловидными, а внешние листья приобретают совершенно здоровый вид. Через некоторое время пораженные листья внутри кочана приобретают красноватый или красноватый оттенок (такое повреждение капусты носит название «Красное сердце»), при попадании в жару может переходить в жар, издавая неприятный запах.Подобные симптомы могут наблюдаться в местах хранения капусты с низким содержанием кислорода и высоким содержанием углекислого газа.

Фигурная капуста морозная хранить нельзя. Верхние здоровые замороженные листья капусты можно переработать или использовать в пищу.

Чтобы не попасть под действие минусовых температур, урожай нужно собирать до наступления сильных заморозков. При длительном хранении капусту убирают вообще до наступления минусовых температур.

Мороз (-3 -4 o C) обычно удаляют среднюю капусту, которая идет к основанию.Кратковременное понижение температуры улучшает вкусовые качества капусты, она становится сладкой и сочной, поэтому квашеная капуста такая вкусная.

На листьях капусты появились хаотичные желтые пятна, штрихи, кольца — это может быть проявление вирусной мозаики . Мозаика может поразить практически все виды капусты, а также редис, редис, брюкву, репу. Вирус передается растениям от сосущих насекомых: орудия, трипса, паутинного клеща.

Капустная мозаика Средств борьбы нет, нужно бороться с вредителями насекомыми.При проявлении мозаики на листьях капусты все растения с мозаичным рисунком придется удалить и уничтожить, чтобы не допустить распространения мозаики на другие растения. В качестве профилактики можно предложить опрыскивание инсектицидами.

Меры по борьбе с капустой

5. Неопыление растущей капусты. Сама по себе зола является микроудобрением, кроме того, она помогает справиться с вредителями: перекрестно окрашенной мякотью, слизнями, капустными мухами и другими. В период вегетации капусты необходимо проводить своевременный мониторинг вредителей, которые могут быть переносчиками многих болезней.При необходимости используйте народные средства или современные инсектициды.

7. При появлении больных растений их необходимо немедленно удалить с грядки, а остальные обработать любыми фунгицидными препаратами: 1% -ным раствором бордосской жидкости (100 мл на 10 л воды) или 0,4-0,5% -ным раствором хлорокатиона. медь (40-50г / 10 л воды), биопрепаты: агат 25-К, псевдобактерин-2, фунгистер (трифип) или др., соблюдая инструкцию по применению препаратов.

8. Хранение в оптимальном режиме (влажность воздуха 95%, температура от 0 до -1 ° С).При хранении необходимо осматривать очемен капусты, причем при первом обнаружении, даже при слабых признаках белой, сухой, влажной гнили, уничтожения или срочной обработки коченов со складов. При серой гнили достаточно размотать только верхнюю смазку пораженных листьев.

При написании статьи использованы материалы http://agrosovet.com.ua, http://www.art-pen.ru, http://miragro.com

Источник изображения: www.rapaol.de, cropnet.pl, pnwhandbooks.org, www.uky.edu, www.madosz.hu, www.pref.ibaraki.jp, www.agronomicabi.ru.br, onvegetables.com, www .forestryimages.org, www.merdelu.cz, www.manitobacooperator.ca, thebikinggardener.com, mtvernon.wsu.edu Osborne International Seed Co ( 2) Линдси Дю Тит (2), Figshare.com, www.omafra.gov.on.ca (6), www.agric.wa.gov.au, www.flickr.com Скот Нельсон. Plantpath.caes.uga.edu, www.bejo.cz.

Многие дакеты, растущие на капустном участке, активно борются с разнообразными насекомыми и слизнями, но при этом не обращают внимания на вопросы болезней капусты и методы лечения этого овоща.А такие заболевания капусты могут не только испортить посадку, но даже полностью погубить урожай.

Мы расскажем вам о наиболее распространенных участках рассады, а также взрослых растений из этого овоща. Так же подробнее остановимся на том, почему появляются такие проблемы, способы лечения и профилактика.

MILDEW

Заболевание характерно для сеянцев и молодых кустарников, которые еще недостаточно устойчивы к росе. На листьях, пораженных ложной бороздчатой ​​росой, появляются характерные пятна с желтыми или серыми пятнами.Листья вскоре покраснеют, покроются парой и отомрут. Пораженные участки быстро распределяются, замедляя рост овощей и приводя к гибели капусты. Известно, что благоприятно появление росы, а также ее последующее распространение повышенной влажности. Поэтому садовнику необходимо внимательно следить за влажностью грядок, на которых производится капуста. Помимо прочего, повышенная влажность привлекает слизней, которые также разрушают посадку.

В качестве профилактической меры Для борьбы с ложно-нежной росой и кустарником можно назвать нарушение посадок, а также проветривание теплиц, если выращивание овощей производится в теплицах.Пораженную посадку рекомендуется опрыскать раствором бордосской жидкости. Чтобы приготовить такой раствор, вам нужно будет развести 500 миллиметров бордоской жидкости в десяти литрах воды. При появлении пасты удалить пораженные листья и прекратить полив культуры на несколько дней.

Помните, что в дальнейшем выращивать капусту на пораженных этим заболеванием грядках не рекомендуется.

BLACKLEG

Вызывает грибковое заболевание, поражающее преимущественно всходы и молодые растения.Взрослая капуста справится с черной ножкой даже без посадочной химии. Споры плесневого грибка всегда присутствуют в почве, но только при благоприятных условиях активизируется рост черной ножки, и болезнь быстро поражает всходы, приводя к гибели молодых растений.

Если говорить, почему появляется черная нога, то условия благоприятные для этого:

• застой
• плохая вентиляция,
• повышенная влажность,
• недостаток света.

Нога у пораженных растений сложная, гниет и быстро тянется. В продаже можно найти различные химикаты для опрыскивания капусты. Однако по моему опыту допустим, что даже при успешной обработке черной ножки саженцы и дальше будут отставать в росте, не дадут хорошего урожая. Поэтому такие поврежденные растения лучше всего удалить и предотвратить развитие болезни.

В профилактических целях рекомендуется контролировать влажность почвы и постоянно проветривать помещение, где вы выращиваете рассаду капусты.Не следует излишне поливать посадку, что приводит к повышению влажности и появлению благоприятных условий для развития этого заболевания. Выбирая грунт для рассады, рекомендуем использовать обработанную покупную землю, а перед высадкой рассады необходимо продезинфицировать землю раствором марганца. Поможет такое лечение от грибка черных ног и слизней. Семена рекомендуется обрабатывать зерном и препаратом ТМТД, который вносится прямо в землю, что в последствии предотвращает развитие грибковых заболеваний.

Кила капуста

Кила — распространенное заболевание капусты, поражающее корневую систему, не давая растению нормально питаться, ослабляет посадки и приводит к их гибели. Замечено, что почему-то самая крашеная бывает цветной, как и белокочанная.

Первые признаки kyila kale можно заметить на проростках, у которых есть характерные разрастания, не позволяющие растениям встать на корни. В результате кила быстро подрастает, и у ослабленного растения не может образоваться завязь.После завершения вегетационного периода бедра килеса отмирают, загнивают и заражают почву.

Успех борьбы с этим заболеванием напрямую зависит от начала обработки растений. Отмершие и увядшие растения нужно сразу убирать с грядок, присыпав зараженную почву раствором извести. В качестве профилактики можно порекомендовать перед посадкой капусты использовать подъем почвы. При повреждении корневой системы, наростах кили рекомендуется использовать бордоскую жидкость, которую проливают землей прямо с поврежденного корня.Это заболевание приводит к тому, что плоды капусты не завязываются или не способны к выращиванию после образования.

С броском многие огородники путают момент, когда лопнула кочанская капуста. Следует сказать, что растрескивание кочанов может спровоцировать недостаток влаги и нехватку элементов питания в почве. Также способствует растрескиванию капусты значительные перепады температур, поэтому, если ожидается охлаждение, лучше всего прикрыть посадочной пленкой.

Бактериоз сосудов

Для борьбы с бактериозом сосудов и пар используют такие препараты, как тарелки или трикомедрин.Они эффективно лечат пораженные растения, не ухудшая качества получаемого урожая. В качестве профилактики можно рекомендовать перед посадкой выдержать семена 20 минут в теплой воде с температурой 40-50 градусов.

Мозаика капуста

Мозаика капуста — распространенное заболевание, проявляющееся в появлении пятен между выступами на листьях. Впоследствии деформация листьев, которые становятся черными и покрываются некротическими пятнами.

Это вирусное заболевание трудно поддается лечению.При первых признаках мозаики необходимо удалить пораженные листья, что остановит распространение болезни капусты. В том случае, если садовник не примет никаких мер, весь сад можно уничтожить мозаикой буквально за одну-две недели. В качестве профилактики мы можем порекомендовать регулярно проводить капусту, удаляя сорняки, являющиеся переносчиками мозаики.

Белокочанная гниль

Симптомы этого заболевания включают появление на обратной стороне листа паучьих налетов и вращение кочана.Заражение растений происходит из пораженной почвы и быстро переходит в прохладную погоду. Спровоцировали появление гнили, повышенной кислотности и большого содержания азота в почве.

С белой гнилью можно эффективно бороться, опрыскивая растения медьсодержащими растворами. Перед посадкой капусты не лишним будет провести известняк почвы, что позволит избежать появления капустной болезни.

Обработка посадки от слизней

Большая проблема для садоводов, выращивающих капусту, ставят слизней и улиток, которые любят полакомиться сладкими нежными листьями этого овоща.Днем можно не заметить слизней, которые активируются с наступлением темноты. Для борьбы со слизнями можно порекомендовать использовать раствор для укусов, уничтоженный для вредителей. Также отличные результаты показывает обработка листьев раствором горчицы, которую не переносят слизни. Можно порекомендовать замульчировать землю вокруг сада прозрачной полиэтиленовой пленкой, которая прикрыта слизнями. В полдень под пленкой температура достигнет 40-50 градусов, что уничтожит всех слизней и вредителей.

Заключение

Капуста, как и большинство других садовых культур, подвержена различным болезням, насекомым и слизням. Такие болезни капусты проявляются у ослабленных всходов и при неблагоприятных для роста условиях. Чтобы избежать поражения посадки в паре, можно порекомендовать провести дефицит почвы и обязательно выполнить севооборот, изменив расположение грядок с капустой на даче. Все это позволит избежать поражения капусты парными, инфекционными и грибковыми заболеваниями.

Здесь мы рассмотрим болезнь капусты и узнаем ответы на такие вопросы, как, например, почему желтые листья обычно желтеют) и капуста исчезает на огороде (или в открытом грунте и в теплице). Рассмотрим причины, почему он не завязан или как обычно говорят — не скручивается (т.е. не образует) кочан на белом и цветной капусте, ведь когда нет подлецов — чего просят что-то съесть? В статье ниже перечислено множество болезней вида. садовая культура. Они ответят на такие вопросы: зачем сушить, сушить, скручивать и подтягивать листья в капусте, сушит корень, что приводит к тому, что бледная капуста плохо растет или не разрастается и погибает.Рассмотрим, почему гниет средняя (сердцевина) капуста и почему гниют на корневых, черных и опавших листьях. Подумайте, что делать, если дырочки на листьях и капусте начали все дырочки, обычно это связано с наличием на вашем участке насекомых-вредителей, по фото их можно определить.

Из этой статьи вы узнаете:

• Листья капустные сушеные
• Кочани не связаны
• На корнях комков, блики

Читайте ниже, особенности, 25 фото и как лечить.(Предписания)

Ложная слабая роса

• Желто-желтые пятна
• Капуста вялая
• Плашки

Читайте ниже, симптомы, 25 фото и способы профилактики и как бороться. (Предписания)

Фузариоз

• Бегущее увядание!
• Места между жителями
• Листья сохнут и полностью отмирают
• Распространение нижних листьев
• Кочан маленький

Смотрите ниже, как выглядит (25 фото) и как лечить.(Предписания)

Насекомые-вредители

• Пик активности в августе
• Находится на нижней части створок
• Замедление роста капусты
• Листья приобретают розоватый оттенок
• Капустные листья скручиваются и вянут

Изучите ниже 25 фотографий и способы лечения. (Предписания)

Укупорочная муха

• Корневые корни
• Кусты выебаны
• Листья становятся серыми

Прочтите, как лечить.(Предписания)

Крестоцветный флис

• Взрослые пойдут наверх Лист
• Личинки поедают корни
• Отверстия на листьях
• Плетеная кочанная капуста
• Взрослая капуста дает неурожай

Смотрите ниже 20 фото и как лечить. (Предписания)

Мозаика на цветной капусте

• Между жилками Желтые пятна
• Наклейка темно-зеленые «мозаичные» пятна
• Полосы по жильцам
• Цветная капуста вялый

Читайте ниже: Приметы, 25 фото и как лечить.(Предписания)

Капуста — важнейшая культура, которая много раз присутствует на столе у ​​многих людей. Много витаминов содержится во всех его видах, его используют как в свежем виде для салатов, так и для зимних заготовок. Здесь мы рассмотрим только самые распространенные болезни и частые вредители и расскажем о способах борьбы с ними.
Болезни капусты, вызываемые грибами

Такие болезни могут поражать как некоторые виды капусты, так и все виды крестоцветных.Они могут снизить урожай растений и даже уничтожить весь урожай, поэтому от садоводов требуется принимать целый комплекс мер, начиная от применения современной химии, заканчивая проверенными временем традиционными средствами.

Кила Каполате: 25 фото, описание и меры борьбы

25 фото, как выглядит киль на капусте:

Примечание:

Вылечить Килле, к сожалению, невозможно. Борьба с этим грибком предусматривает соблюдение профилактических мер во избежание заражения других растений.Прежде всего, не стоит планировать зараженную рассаду. Необходимо удалить все ростки с комом земли. Перед посадкой необходимо обработать грунт известковым, коллоидно-серым. Гриб опасен только для крестоцветных культур.

Ложная капустная капустная роса (пероноспороз): признаки, методы борьбы и препараты.

Возбудитель этой болезни, которую в народе называют ложными мучениями, — гриб peronospora brassicae guum. Заболевание может начаться еще на стадии всходов, на листьях появляются небольшие бесформенные, одиночные или множественные сероватые хлоротичные пятна, которые по мере развития болезни сливаются в одно большое коричневое пятно.С оборотной стороны листа наблюдается белая мука налета, состоящая из споры гриба. Пораженные листья быстро отмирают. Обычно болезнь проявляется в нижних листьях капусты. Заболевание развивается при слишком густом посеве в условиях повышенной влажности и, если не принять срочных мер, может погубить урожай.

25 фото, как выглядит ложная роса на капусте:

Как вылечить (методы борьбы):

Эффективными в борьбе с гибкостью являются химические вещества Фитоофторин и фунгицид Ридомил Голд.Однако не все хотят использовать сильнодействующую химию. Рекомендуется обработать рассаду бурговой смесью.

Профилактика:

В качестве профилактики перонозависимости необходимо дезинфицировать почву и посадочный материал, отбирать семена только здоровых растений, проводить гидротермическую обработку семян, избегать чрезмерной влажности, а также не пересаживать рассаду на одно и то же место.

Фузариоз капустный: 25 фото, описание и лечение (препараты)

(Фузарное увядание или желтуха капусты)

Фузариоз — еще одно грибковое заболевание, возбудителем которого является Fusarium OxySporum.Гриб поражает все крестоцветные растения. Благоприятным условием для развития возбудителя является жаркая и сухая погода. Возбудитель через корни попадает в систему сосудов растения и закупоривает ее, вызывая быстрое увядание. Признаки заболевания следующие: Между жилками появляются пятна, затем лист желтеет, сохнет и полностью отмирает, кочан будет недодевать и имеет небольшие размеры. Фузариоз распространяется от нижних листьев к верхним. Если вовремя не принять меры, растение полностью погибнет.В почве гриб сохраняется долго (до нескольких лет).

25 фото, как выглянуть фузариоз на капусте:

Как вылечить (меры борьбы):

Для фузариоза помогают справиться такие препараты, как беномил, текто, топсин-м, иммуноцитофит. Также необходимо сразу удалить растения вместе с землей, продезинфицировать почву перед высадкой рассады и соблюдать севооборот. Также можно выращивать устойчивые к грибку гибридные сорта Капуста на ранее зараженных почвах.

Болезни капусты вирусного характера

Хотя вирусные заболевания встречаются не так часто, как грибковые, они практически не поддаются лечению и, чаще всего, являются причиной гибели урожая. Вирус мозаики, имеющий много типов, которые до сих пор изучены, все еще широко известен. Такие вирусы поражаются тканями растений на клеточном уровне, повреждая хлоропласты и разрушая хлорофилл, что вызывает некроз. Вирус также опасен, чем поражает не только семейство крестоцветных, но и другие растения.Вирус передается через грязный инструмент, через насекомых и через сок уже зараженных растений, легко и быстро бормочет, попадая в ткани листьев или корней.

Мозаика из цветной капусты (25 фото): описание и меры борьбы

Возбудитель этого заболевания — Moaic Caulivirus. Несмотря на то, что этот вирус встречается реже, чем грибковые заболевания, он наиболее опасен для всех видов капусты. Переносчиком вируса являются крестоцветные сорняки, а также персик, ложный всход, капуста махровая и реповская беянка.Очень стойкие заражаются после поедания зараженных листьев. Усугубляет течение болезни и прохладная погода. Самое неприятное, что обнаружить заболевание можно только после высадки в почву: уже через месяц на листьях между жилками обнаруживаются желтые пятна, распространяющиеся от основания листа. Далее вдоль жителей появляются темно-зеленые «мозаичные» пятна и полосы. Растение можно посадить. Если вирус поражает молодую цветную капусту, то коханисты вообще не образуются.

25 фото, как выглядит мозаика на капусте:

Как вылечить (меры борьбы): (см. Ниже)

Мозаичные туры

Возбудитель этого заболевания — вирус мозаики репы.Этот вирус встречается повсюду. Подобно вирусу мозаики цветной капусты, он передается через разные виды цлей и сорняков. Возможно одновременное поражение этими двумя вирусами. Охлаждение также негативно влияет на прогрессирование симптомов болезни. На первом этапе на листьях, зараженных вирусом, образуются светло-зеленые пятна размером 2-5 см. Особенно хорошо они заметны снизу листа. Далее пятна разрастаются, сливаясь и образуя зону некроза мозаичной структуры.W. Китайская капуста Поражаются жилки на листьях и появляются темные пятна. Это приводит к увяданию и преждевременному опаданию листьев.

Как защитить капусту от вирусов мозаики?

К сожалению, мозаика не выводит инсектицидных средств. Главный метод борьбы — профилактика !!!

• Необходимо провести дезинфекцию семян,
• комбайн с сорняками
• сосущие насекомые, такие как записки, клещи и жуки, которые часто являются переносчиками инфекции,
• немедленно удалить и уничтожить зараженные растения, а их остатки высеять в почву, в которой они выросли.
• Также необходимо продезинфицировать рабочий инструмент и не допускать попадания сока зараженных растений в здоровые.

Насекомые-вредители

Укупорка TLA: 30 фото, чем обработать (меры контроля)

25 фото, как выглядит плетение на капусте:

Меры борьбы и наркотики.

25 фото, как выглядит муха на капусте:

Меры борьбы и наркотики.

Капустная болезнь на фото

Если ваши растения все же были травмированы, капусту можно использовать для борьбы с болезнями и вредителями, а также народными средствами.Однако не забывайте, что во всем нужно соблюдать меру.

Выращивание растений должно быть запрограммировано. Если нет возможности выделить под капустой нужный участок, регулярно поливать, подкармливать, организовать защиту капусты от вредителей и болезней, лучше не выращивать растения, чтобы не расстраиваться из-за потери урожая. Ведь наши желания не всегда соответствуют возможностям, и это нужно учитывать.

В этом материале вы можете ознакомиться с фото и описанием болезней и вредителей капусты, оценив наибольший ущерб.

Укупорка TLA на фото

Укупорка Tla Везде повреждает капусту и другие крестоцветные культуры. Высасывает сок из растений, в результате листья желтеют или приобретают розовый оттенок, края у них закручиваются вниз. Кочаны образуются мелкими и рыхлыми. Повреждения вызывают взрослые особи и личинки. Взрослые WLL светло-зеленые, длиной до 2-2,5 мм.

Летом эти вредители капусты в открытом грунте размножаются без удобрений. Самки рождают личинок, очень похожих на взрослых особей, отличающихся от них только меньшими размерами и отсутствием крыльев.Одна самка в среднем за лето дает 40 личинок. Осенью происходит быстрая генерация инструмента.

Оплодотворенные самки задерживаются на капустницах и на крестоцветных сорняках черные блестящие, длиной около 0,5 мм, зимующие. В течение года отмечается до 16 поколений вредителя. Полный цикл развития длится 10-14 дней.

Крестоцветные клопы Рассадочная капуста высасывает сок из листьев. На поврежденных местах образуются светлые пятна, листья желтые и засыхают.Взрослые клопы черные, с металлическим зеленым или синим потом, длиной 6-10 мм.

Как видно на фото, у этих вредителей на спине капусты хорошо виден рисунок из ярко-желтых, красных и белых пятен и полос:

Крестоцветный клоп: рисунок из ярко-желтых полос
Крестоцветный клоп: красные и белые пятна и полосы

Зимние клопы под опавшей листвой. Весной питаются сорной растительностью. Позже они летают на капусту, спариваются и откладывают на нижней стороне листьев два ряда бочкообразных яиц длиной 0.6-0,8 мм. Личинки вылупились из вредных яиц с июня по август.

Крестоцветный налет на капусте (фото)
Крестоцветный налет на фото

Крестоцветный начес — Маленький, прыгучий, черный с желтыми продольными жуками длиной 2-4 мм. Жуки заметали на листьях небольшие дырочки; Личинки, которые из яиц перерождаются в почве, поедают корни. Вредны личинки чернично-желтого цвета в течение 16-30 дней, после чего их растирают в почве. В августе появляются молодые жуки, которые остаются на зимовку под растительными остатками, опавшими листьями или комками почвы.

Кабинные вредители на фото
Стеблевые вредители на фото

Стебель скрытый , личинки которого в стеблях сеянцев поедают продольные ходы, также вредит капусте. Такие побеги отстают в росте, после пересадки в сад вянут и засыхают.

Крот на капусте (фото)
Крот на фото

Родинка на капусте Родинка на листьях растений. Сначала на пораженных листьях появляются короткие прямые или слегка изогнутые светлые мины, а затем окошки (ткань листа поедается только с нижней стороны).Гусеницы этого насекомого-вредителя капусты ярко-зеленые, длиной до 12 мм.

Гусеницы капусты белянки Соединить листовую мякоть с краев. Гусеницы желтовато-зеленые, а у крупных бабочек белые, с черными пятнами, в крыльях крыльев 55-60 мм — они есть. Зимующий вредитель в стадии куколки. В год бывает два поколения. Яйца гусениц выбрасываются через 6-13 дней.

Гусеницы репонового отбеливания В листьях капусты сохраняются дырочки неправильной формы, оставляя жилки и часть мякоти рядом с ними.Причем этот вредитель за год дает 2-3 поколения, а также зимует в стадии куколки.

Гусеницы совка капусты Толстые, голые, наносят значительный вред белой и цветной капусте, особенно поздним сортам. Они глубоко поедают ходы в коханистах, в которых уходят экскременты. Когда вода попадает в такие кочеины, они укрепляются. Гусеницы серовато-зеленые, с желтой полосой сбоку, кормятся только ночью 30-50 дней. Затем втереть землю, где и перезимовать.

Личинки очистки семян рапса Также ешьте листья капусты. На стадии стрелков корни и подземная часть стебля поедают личинки весенней капустной мухи. Поврежденные побеги отцветают, листья приобретают сине-пурпурный оттенок, растения легко вырываются из почвы. Белые личинки, длиной до 8 мм, питаются 20-30 дней, затем их растирают и через 15-20 дней появляются взрослые мухи. Зимние куклы в грунте на глубину 5-10 см.

Личинки летней капусты Они внедряются в корни и клюшки, они там занимаются.Пораженные растения отстают в росте и развитии, иногда погибают.

Крестоцветная Галлица , личинки которой живут в нижней части манжет, также повреждает капусту. Листья у заселенных растений деформируются, жесткости утолщаются и искривляются, верхняя почка отмирает.

Капуста поражается всеми видами болезней растений, вызываемыми грибными, бактериальными и вирусными патогенами.

Посмотрите фото болезней капусты, наносящих наибольший урон:

Черноногие рассадные капусты на фото

Самая распространенная болезнь капусты в открытом грунте — черная ножка. Пораженные саженцы разных видов Капуста. Корень шейки матки становится коричневым или черным, тонким, часто скручивается и ботинок. Пораженные всходы оставляют и засыхают.

Кильская капуста на фото

Кильская капуста — тоже грибная болезнь . В корнях образуются наросты различной величины, количество корневых волосков уменьшается. В результате поражения этим видом болезни капусты она не может усваиваться водой с питательными веществами, плохо развивается наземная часть, кочаны не образуются.

Окраска капусты и перонозная (ложная роса мучений) . Болезнь грибного происхождения развивается на листьях рассады и взрослых растений, на стеблях и стручках семян. На верхней стороне пораженных болезнью листьев капусты появляются желтоватые неровные бугорки, на нижней стороне в этих местах виден слабый рассеянный серовато-белый налет. Больные листья желтые и отмирают.

При черных прожекторах (альтернариоз) На листьях капусты сначала появляются небольшие черные округлые пятна, затем они увеличиваются в размерах, становятся концентрическими, покрытыми черным рваным аргументом гриба — возбудителя болезни .

Кочанная капуста пораженная

белая гниль (склеротиния),

сухая гниль (Фомоз),

4

.

Все эти болезни капустных растений особенно опасны в период хранения. Коины едят, размягчаются, гниют. Выборы и ниши. Заражение гнилей происходит в дождливую погоду на грядках.

Из бактериальных болезней чаще встречается сосудистый бактериоз. Поражение сосудов растения. Они черные, особенно интенсивно по краям листьев. Листья от края к центру желтеют, засыхают, сморщиваются, становятся прозрачными.

При поражении влажной гнилью бактерии-возбудители чаще всего оседают на механически поврежденных, ослабленных, пораженных другими заболеваниями кохенов при хранении, особенно при повышенной влажности и температуре.Пораженные коханисты едят, гниют, неприятно пахнут.

Черная гниль (бактериоз) Особенно опасна для цветной капусты уже с рассадного возраста, а затем и для взрослых растений. На листьях появляется много мелких прожилок и темных пятен прожилок. Сначала они водянистые, округлые, затем, когда ткань отмирает, становятся коричнево-серыми, с черными краями неправильной формы, сливаются.

Характерный признак бактериальных заболеваний — вокруг пятна на свету видна прозрачная светло-зеленая кайма.При сильной степени поражения листья желтые и опадают. На головках цветной капусты появляются коричневые пятна. В сырую погоду ткань в этих местах раздувается, смягчается, издает неприятный запах.

Пораженная капуста и разные виды вирусов.

Таким образом, черное кольцевое пятно характеризуется появлением на листьях зеленовато-коричневых пятен с черной каймой. Листья сохнут, рост и образование кочана задерживаются.

Вирус кольцевой пятнистости от растения к растению передается Tly.

Вирус мозаики поражает чаще всего цветную капусту, признаки которой проявляются через 4-5 недель после высадки рассады в землю. Сосуды молодых листьев, начиная от основания, светлеют, постепенно становятся желто-белыми. Приостановляется рост жильцов, и лист становится морщинистым. Больные растения отстают в росте, листья деформируются, соцветия не образуются. Интенсивность развития мозаики тесно связана с температурой воздуха.Наиболее сильные повреждения отмечаются при температуре +16 … + 18 ° С. При + 24 ° С и выше признаки заболевания маскируются. Вирус борется с тлей.

Профилактика и борьба с вредителями и болезнями капусты

Такое обилие вредных организмов не должно пугать. При выполнении следующих мероприятий по профилактике заболеваний капусты вас ждут успехи.

Капусту нельзя сажать на одном месте чаще, чем один раз в три года.

Для защиты капусты от болезней перед посевом семена прогревают, помещая в воду, нагретую до +50 ° C, на 20 минут, поддерживая постоянную температуру (+50 ° C). После этого их охлаждают, погружая в холодную воду.

Перед посевом семена замачивают в одном из препаратов («эпин», «иммуноцитофит», «гумизол», «фитоспорин» или другие аналогичные стимуляторы роста) согласно прилагаемой инструкции.

Всходы каждые две недели поливают розовым раствором мангартана калия для профилактики черной ножки.

При посадке на рассаду больных и слабых растений Храбрый.

Если в прошлом году на участке была капустная муха, после высадки рассады для борьбы с вредителями капусты на поверхность почвы вносит «Базедин» (30 г на 30 м2).

С появлением крестоцветных блох, зубной нити, отбеливающих гусениц и других вредителей опрыскивают одним из следующих инсектицидов («Искра Двойной Эффект», «Искра-М», «Сампай», «Фуфанон», «Инта-Вир» , «Нокдаун»). Эти меры борьбы с вредителями cappos повторяются, чередуя лекарства.

С конца мая применяется «Метоу» или «Металдегид», а также раннее опрыскивание от вредителей 0,5% медным раствором Капер. Для защиты капусты от вредителей почву вокруг растений присыпьте опилками или песком, слизни не ходят. С началом формирования кочанской капусты против вредителей опрыскивайте биологические препараты («Фитоверм», «Агрантин», «Апарин», «Спарк-Био», «Битобаксибациллин», «Лепиосоцид»). Против крестоцветных налетели распущенные растения табачная пыль или древесная зола или их смесь (1: 1).

Когда появляются болезни, пациентов режут и сжигают. Сильно пораженные растения полностью удаляют. Для борьбы с болезнями капустные растения опрыскивают «Оксиком», «Абига Пик» или серой коллоидной.

Поражение растений вредителями и болезнями взаимосвязано, поэтому борьба с одним снижает вредоносность других.

Болезни и вредители, меры по борьбе с ними
При выращивании рассады черной ножкой и ложной плесенью наносится значительный ущерб.
Черная ножка проявляется в виде корня корневой шейки матки у проростков, сеянцев и взрослых растений. Инфекция передается через почву. Способствует развитию болезни Отсутствие освещения, повышенная влажность почвы, недостаточная продувка, плотная посадка. Чаще всего поражаются ослабленные растения.

Для предотвращения развития болезни при выращивании рассады, посеве кристаллическим песком, толщиной до 1 см следует соблюдать заднюю температуру и влажность почвы.

Ложная мучнистая роса (поперечная) проявляется на семенах-долях или листьях сеянцев в виде светлых размытых пятен на верхней стороне, которые с нижней стороны совпадают с пятой на сероватом грибовидном отростке. Способствует заболеванию повышенная влажность воздуха и почвы, чрезмерная распространенность растительных растений. После посадки растений в открытый грунт болезнь исчезает.

В качестве профилактики этого и других заболеваний рекомендуется термическое пропивание семян (нагревание в горячей воде при температуре 48 — 50 ° в течение 20 мин).Необходимо строго следить за температурой, на которую берется большая масса воды, при которой легче поддерживать постоянную температуру на время. Температура выше 50 ° опасна, ниже 48 ° не дадут.

Молодые сеянцы при сильном поражении страдают TMTD — 7 г / м2, стараясь нанести препарат на нижнюю сторону листьев.
В открытом грунте вредоносными болезнями являются киль, фомоз, фузиозное увядание, сосудистый бактериоз. При этих заболеваниях он сохраняется и накапливается в почве, самая бедная из наиболее эффективных мер профилактики и борьбы с этими заболеваниями — это наблюдение за чередованием культур на участке, очистка его от растительных остатков (листьев и тряпок-кочевников). ).

Киль. Возбудитель Килы поражает корни рассады и взрослых растений. На корнях появляются корни разного размера. Растения отстают в росте, а в жаркое время суток листья у таких растений удлиняются. При сильном повреждении кочены не принимаются.
Для предотвращения попадания кайла, извести или золы в колодцы перед посадкой. Вы можете продезинфицировать почву зинабом или измельчающим серным порошком. Готовят суспензию из 0,3% цинка или 0,4% серы (соответственно 3-4 г порошка на 1 л воды).Израсходовать 80 — 110 г / м2 суспензии, делая это с помощью опрыскивателя.

Если заболевание обнаружено у взрослых растений, его применяют для обработки коровьего навоза с раствором коровьего или навозного помета, разбавленным в три-четыре раза с добавлением 0,02% молибденовой кислоты аммония. После подкормки растение сильно окуните, чтобы способствовать появлению новых корней.

Фомоз, или сухая гниль,
проявляется через две-три недели после высадки в землю. Пораженные растения отстают в росте, имеют гнойную окраску.На листьях и стебле появляются бледные пятна с темными точками — пикниды гриба. При дальнейшем развитии болезни камушка становится сухой, ткань очищается, кочан не образуется. У проростков болезнь проявляется в виде черной ножки. Особенно опасно это для семян капусты, так как болезнь передается семенами.

Действенной мерой против этого заболевания является термическая сушка семян и соблюдение плодовитости. Убирать нужно сразу, растения убирать сразу с участка, а место, где они росли, присыпать хлорной известью.
Фузариозное увядание в основном распространено в южных регионах страны, но в последние годы оно стало появляться и в некоторых районах Нечерноземной зоны, особенно в жаркие годы. Инфекция находится в почве и через корни проникает в растение, в лист. Начинает желтеть лист, а потом и вся тарелка. Лист падает, остается только недоразвитый Кочан.
Для профилактики заболевания рекомендуется фруктман. Большое значение имеет правильное сбалансированное питание.

Бактериоз сосудов — заболевание, вызываемое бактерией ми. Инфекция передается через семена, сохраняется и накапливается в почве. В ядерной зоне редко. Это способствует теплу в период вегетации. Встречается на листьях в виде хлоротичных пятен с темными прожилками. При разрезании листа листа или стебля видны окрашенные в черный цвет сосуды. Пораженные растения отстают в росте, кочана не образуют. При позднем заражении болезнь остается незамеченной и такие растения можно использовать для блинов.В период хранения болезнь не проявляется. После высадки семян появляются желтые пятна с почерневшими прожилками. Ценеи таких растений содержат инфекцию. При сильном повреждении семенники погибают.
Чтобы не допустить заболевания, необходимо соблюдать строгий термический пропиток семян. Пораженные наросты удаляют с участка, а места, где они произрастают, дезинфицируют хлорной известью.
У растений второго года жизни (семенникам) особенно сильно поражаются слизистые бактериозом и черной пятнистостью.

Слизистый бактериоз — Бактериальное заболевание, поражающее ослабленные растения (прикрепленные, с механическими повреждениями — устройства, пораженные насекомыми-вредителями).
У растений, пораженных слизистым бактериозом, внутренние надракулы размягчаются, превращаются в слизистую массу с дурным запахом. Если растения-первогодки поражаются, кочан сползает с бахрей, отваливается. У растений второго года выпуска
Семенной куст теряет устойчивость, рвется, семена образуются корчевыми, некачественными.
Чтобы не допустить заболевания, необходимо соблюдать правильный режим хранения, следить за сохранностью музыкантов, после высадки очищать от старых листьев кочана нацификов, не допускать их размещения на клювах. Своевременно проводить мероприятия по борьбе с капустной мухой, тлей на растениях первого и второго года жизни.
Черная пятнистость, или альтернариоз — заболевание особенно опасно для семян. Проявляется в виде черных пятен, покрытых налетом шалфея, на всех частях семени.Пораженные штрихи растрескиваются, инфекция проникает в семена, снижая их всхожесть. Особенно увеличивается вредоносность болезни при хранении семян в условиях повышенной влажности.

Для борьбы с этим заболеванием применяют опрыскивание препаратом семников ТМТД. Профилактические опрыскивания проводят сразу после цветения. В случае сильного развития болезни опрыскивание повторяют несколько раз. Необходимо следить за тем, чтобы на участке с семенами не было сорняков, которые создают повышенную влажность вокруг семян, возможно распространение болезни.
Семена после высыхания нити. Термическое травление предупреждает о распространении этой болезни в Раз-Гардене.
При зимнем хранении наемники и пищевая капуста получают значительный вред, причиняемый такими болезнями, как СЕ-рай и белая гниль, точечный некроз.

Гнил серый — Грибная болезнь. Пораженная ткань разрастания покрывается серым пушистым налетом, на котором вдали развивается черный склероз. Это заболевание редко поражает растения в поле, они болеют растениями при хранении.При сильном развитии болезни листья поедаются и загнивают. Созданы благоприятные условия для проникновения возбудителя бактериоза слизистых оболочек.
Развитию болезни способствует повышенная влажность и температура в хранилище, а также пытки или «запаривание» спутника. №
Для профилактики серосерно-серной болезни рекомендуется при закладке хранилища засыпать мел кочанис сухим из расчета 2 кг мела на 100 кг кочанов.Необходимо выдержать оптимальный режим температуры и влажности.

Белая гниль, или склеротиния, — Болезнь грибов. При поражении растений белой гнилью ткань размягчается, покрывается белым налетом с блестящими капельками, на котором включаются черные склероты. Развитие болезни сопровождается повышением температуры, быстро передается от растения к растению, распространяется очагами.
Замечено, что переохлажденные коцепи поражаются склеротинией.К блинам нельзя подавать шкурки, пораженные белой гнилью.

Точечный некроз — физиологическое заболевание, вызванное физиологической структурой обмена веществ в листьях кочана в результате длительного хранения капусты. Проявляется в виде черных точек на внутренних листочках Кочана. При сильном поражении кочаны теряют грузовой вид и становятся непригодными в пищу.
Негативного влияния на развитие растений на втором году жизни не оказывает, так как отрастающие зеленые листья не борются с некрозом.
Меры предосторожности: умеренное питание капусты азотом, предназначенное для длительного хранения, с соблюдением оптимального режима хранения.

Крестоцветный флис — Мелкие жучки, повреждают листья, растирая в них мякоть в виде небольших округлых пятен по краю листа. Повреждают рассаду, рассаду, семена после высадки.
Для уничтожения этого вредителя сегрегации и подростковые растения опыляют 20% метафосом или золой, просеянной через сито.

Весенняя капустная муха. Вред наносится личинками, которые появляются из маленьких яиц, висящих от факела на земле рядом с растением или на колышках семян. Личинка забивается в стебель, питается капустным соком и продвигается к корню в земле, где замачивается. Муха начинает откладывать яйца во второй половине мая, поэтому наибольший вред земле приносит ранняя рассада и семена. На семенах повреждения кабиной мух способствуют проникновению возбудителя слизистого бактериоза в капустные cacrees.
Чтобы не повредить рассаду капусты и семена, присыпьте растение смесью нафталина и песка (1:10). В случае появления личинок под корень находится 0,2% раствор хлорофозия по 10-20 г на рандомизацию.

Родинка укрывная Повреждает капусту в июне — июле. Гусеницы капитанской моли тянутся в листьях мякоти, а не на прикосновении верхней кожицы. При дальнейшем росте кожи кожа надрывается и устраиваются небольшие «ветры».Семена гусеницы поедают лепестки цветов, недозревшие семена поедают.
Для уничтожения капустной моли посев опрыскивают 0,2% раствором хлорофоса.
В июле — августе на кочановых растениях появляются крупные желто-зеленые с черными точками желтые полосы Кочаны капустного отбеливания. Поедают листья, начиная с краев, оставляя крупные прожилки. На семенах едят тонкую салфетку и стручки. При этом обнаруживаются гусеницы совка капусты. В молодом возрасте они зеленые, а затем коричнево-коричневые с рисунком на спинке косой скамьи.Гусеницы вгрызаются в кочана и портят его экскременты, в листьях выдирают большие сквозные дыры.

Меры борьбы с этими гусеницами такие же, как и с пяденицей Ка. Вы можете собирать их и уничтожать, не применяя ядов. №
Болит капустно-капустный недостаток — маленькие сосущие кошки-латинки и выдающиеся насекомые, сосущие сок растения. Они появляются в июне, но наиболее опасны в июле и августе.
Против этого насекомого применено 0,4% карбофоса.

На семенах, образующихся почек, появляются маленькие жучки темного цвета с металлическим бугорком — рапсового цвета. Наибольшая сбруя. Применяются в период цветения, в июне при повреждении бутонов и цветков, тычинок, пестика, при облизывании. Для уничтожения вредителя семена опыляют 20% метафосом. Обработку проводят до начала цветения семенников, чтобы не навредить пчелам. Можно встряхнуть клопов в ведре с водой, залитым керосином.
На приусадебных участках незаменимы слизняки, оставляющие листья.Обычно в августе они сильно размножаются и могут погубить капусту. Поскольку слизни зи-мучают на сорной растительности, необходимо уничтожать сорняки на участке.
Для сбора крупных слизней кладут доску, где они закрываются на ночь, а собираются днем.

Эту тему читайте на сайте:

Блюда из белокочанной капусты. Экономия капусты. Выращивание семян белокочанной капусты Выращивание кочанной капусты весенней сортовой

Болезни и вредители перца

Болгарский или сладкий перец — вкусный и полезный овощ тропического происхождения.Как и все его родственники из семьи Пасленовых, он подвержен тем же заболеваниям, что и они. В основном это вертициллярное увядание, фитоплазмоз и многое другое. При хорошем уходе и благоприятной погоде болезни перца никогда не узнать.
Также повреждение перца и многочисленные вредители. Среди них самые распространенные — тля, паутинный клещ, слизни и, конечно же, самый страшный враг — колорадский жук с его вечно голодными личинками. В теплицах на перец также нападают трипсы и белокрылка.

Есть несколько вариантов, чем опрыскать болгарский перец от вредителей и болезней. Если вы сторонник органического земледелия и количество вредителей невелико, а больные растения редки, прекратите отпугивать насекомых и обрабатывать натуральными средствами. В закрытом грунте и при сильных поражениях или нашествиях вредителей придется прибегать к химическим препаратам. Желательно выбирать продукты, которые быстро разлагаются на воздухе и под воздействием солнечных лучей.

Спасение перца от болезней

Вспышки грибковых и вирусных заболеваний очень опасны для перца, выращенного в теплицах и в непогоду.Длительное увлажнение воздуха и почвы в сочетании с низкой температурой воздуха является отличной «питательной средой» для развития различных плесени и гнили. Рассмотрим основные заболевания и узнаем, как лечить болгарский перец от болезней.

· Вертициллиоз — заболевание грибкового происхождения, которое вызывается возбудителем, проникающим через почву в корни перца, поврежденным при пересадке или уходе. Проявляется различными формами увядания растений:

1. Коричневое увядание.При этом перец внешне нормально развивается, в росте почти не отстает, но листья буреют, перестают проводить воду и питательные вещества, растение погибает.
2. Карликовая форма вертициллеза характеризуется увяданием некоторых листьев, опаданием завязей и отставанием в развитии. При хорошем уходе растение может выжить.
3. Зеленая форма вертициллеза часто сосуществует с бурой. Осыпаются листья сильных, хорошо развитых растений, а сам куст погибает в течение недели.

Специфического лечения этого заболевания не существует. В случаях, когда вспышки вертицилл были зарегистрированы на участке или у соседей, для посадки отбираются сорта, устойчивые к заболеванию. Профилактика — это уничтожение всех растительных остатков с участка после сбора урожая. Не сажайте растения в компост и не закапывайте под зиму на грядке.

· Фитоплазмоз — распространенное и очень опасное заболевание сладкого перца. Переносится вредителями — цикадами, количество которых увеличивается как раз в то время, когда болгарский перец массово высаживают.Сама цикада не причиняет перцу значительного вреда, но «доставляет» ему опасное заболевание. Поэтому основным методом защиты от фитоплазмоза является химическое уничтожение вредителя на время его массового лета и обработка растений иммуностимулирующими препаратами, например, иммуноцитофитом. Это средство направлено на стимуляцию роста, защитных реакций и устойчивости растений как к внешним факторам, так и к болезням и вредителям.
· Пятна, появляющиеся на растениях, могут быть проявлением вирусной мозаики, парши, ржавчины и различных видов плесневых грибов.Есть много специализированных препаратов, помогающих справиться с болезнью. Если происхождение болезни неизвестно или не может быть определено, а растение необходимо срочно, можно попробовать лечение медью. Их тоже много — Hom, Oxyh, Copper Chloride и так далее. Обычно достаточно 1 — 2 процедур. При работе с медьсодержащими препаратами следует осознавать их токсичность не только для болезней — они вредят пчелам и опасны для здоровья человека, если он не примет меры. На любых очистных сооружениях необходимы средства индивидуальной защиты.

В профилактических целях можно рекомендовать опрыскивание насаждений настоями растений, содержащими натуральные летучие препараты и антибиотики. Самыми доступными считаются лук, чеснок, полынь, пижма, тысячелистник, одуванчик. Кроме того, в случае съедобных растений вы можете использовать отходы — шелуху, зеленую часть и очистку лука и чеснока. В полученные препараты хорошо добавлять природные стимуляторы иммунной системы растений — янтарную кислоту, сок алоэ, препараты Циркон, Инта-Вир, Иммуноцитофит и многие другие.Лечение такими средствами дает тройной эффект:
· Убивают болезнетворные микроорганизмы.
· Отпугивайте или уничтожайте насекомых, их личинки и кладки.
· Стимулируют естественный иммунитет растений.
Вредители болгарского перца и борьба с ними
Самый простой и доступный способ борьбы с вредителями — это попытаться отпугнуть их от посадки перца. Замечено, что соседство болгарского перца с зернобобовыми, особенно с проросшими бобами, благотворно влияет не только на активный рост урожая, но и защищает от ряда насекомых-вредителей.Посев рядом с луком, чесноком, укропом и петрушкой, посев между бархатцами и полынью — Чернобыль. Резкий запах этих растений отпугивает большинство летающих вредителей.

Для перца очень важно находиться подальше от его «близких родственников» — картофеля, баклажанов и помидоров. Эти растения — буквально приманка для прожорливого колорадского жука. При единичных поражениях жуков и личинок собирают вручную, а листья с кладкой яиц с изнаночной стороны срезают и сжигают.При массовом уничтожении лечатся современными средствами от колорадского жука, которые обновляются буквально каждый год. Этот вредитель склонен к мутации и вырабатывает иммунитет против ядов.
Как лечить болгарский перец от вредителей, если их численность зашкаливает и грозит уничтожить весь урожай? Самый простой способ борьбы со слизнями. У этих скользких голых моллюсков очень нежное чувствительное тело, поэтому достаточно посадить перец, чтобы окружить «защитный вал» из песка, смешанного с известковым пухом.На слизней эта смесь действует как напалм, буквально сжигая их. Они не могут преодолеть неповрежденный барьер.

Если появление слизней сочетается с нашествием тли, кусты перца можно присыпать смесью табачной пыли с сухой полынью, измельченной. Не нравятся афла и опрыскивание едким настоем чистотела. В случае слишком большого количества тлей потребуется опрыскивание химическими инсектицидами, например Децисом. От него массово гибнут тли и бесследно исчезают.Чтобы избежать появления колоний тлей, постарайтесь удалить с места своих «пастухов» — черных муравьев. Лесные муравьи, строящие высокие муравейники, являются полезными насекомыми и не сажают тлю.
Еще один опасный вредитель, особенно сильно поражающий посадки в теплицах — паутинный клещ. Эти микроскопические насекомые опутывают растение тончайшей паутиной и высасывают из нее сок. Посадки можно обработать настоями чеснока, лука или одуванчика, в которые для лучшего прилипания добавляют мыло.Проверено на практике — лучше всего подходит обычное хозяйственное мыло.

В связи с массовым распространением паутинного клеща и белокрылки с посадкой придется обращаться с инсектицидами искусственного происхождения. Несмотря на крошечный размер, эти вредители могут нанести серьезный вред гибели всего урожая. Они так истощают растения, высасывая из них весь сок, что сбрасывают листья и засыхают.
Любое заболевание легче поддается лечению на начальной стадии. Контролируйте свои посадки и принимайте меры при выявлении отдельных вредителей или признаков болезни.Тогда вы не только сэкономите, но и приумножите свой урожай.

Перец — овощ, который каждый дачник хочет вырастить на своем огороде, но не у всех это получается, причина болезни — перец.

Какие болезни перца?

Перец — довольно устойчивая культура к болезням и вредителям, но при неблагоприятных условиях может пострадать от инфекций. Далее рассмотрим подробнее о болезнях, с которыми, возможно, придется бороться.

Альтернария, серая, белая и верховая гниль.

Альтернария — увидеть начало болезни перца можно по их листьям (появляются темно-коричневые пятна), затем болезнь поражает плод (сначала водяные пятна, потом появляется грибок, а после дождя виден пух) на перцах, переходящих в темный налет).

Alternaria paprika может поражать плод целиком изнутри, при этом на поверхности может быть только небольшое пятно. Заболевание прогрессирует в засушливую погоду, особенно часто встречается при выращивании перца в теплицах, где возможен резкий перепад температур.

Борьба с альтернарией такая же, как и с. Поврежденные растения опрыскивают раствором бордосской смеси (100 г препарата на ведро с водой) или хлорокиси меди (40 г препарата на ведро с водой).

Серая гниль — поражает в основном сам перец, корневая система остается нетронутой болезнью. Заболевание серой гнилью развивается очень быстро при повышенной влажности, через несколько дней от плода может не остаться следа. Часто встречается при выращивании перца в теплице.Узнать серую гниль можно по характерным серым пятнам, а затем темно-серым.

Борьба с серой гнилью такая же, как и с антракнозом, не допускать загущенных посадок, регулярно удалять пораженные части растений. Обмазывать смесью фунгицида широкого спектра действия с известью в соотношении 1: 1 места, пораженные серой гнилью (можно засыпать золой или толченым углем).

Серая гниль имеет способность «задерживаться» на участке, поражая другие растения.

Белая гниль — опасное заболевание перца, которое начинает развиваться от наземной части растений, постепенно попадая на сами плоды.Заболевание можно определить по увядшим, пожелтевшим и еще более сморщенным видам растений. Повышенная влажность воздуха также способствует ускоренному развитию болезни (появляются пятна с белым мицелием, если мицелий попадает на землю, он поражает ряд растущих растений).

Чтобы болезнь перца не распространялась, удалите с участка растительные остатки. Опрыскать поврежденные растения препаратами меди. Соблюдайте правила севооборота (не сажайте после петрушки перец или огурцы).Если вы выращиваете перец в кислой почве, обязательно потратитесь. Не допускайте загущения насаждений, должна быть хорошая вентиляция растений. Избыток азотных удобрений — благоприятная среда для распространения белой гнили.

Вершинная гниль — причиной такого вирусного заболевания сладкого перца является недостаток кальция, перенасыщение азотом, неравномерность полива и перепады влажности воздуха. Чаще всего заболевают молодые плоды (вокруг рубца на перце появляются водянистые пятна).Требуется обработка растений в период роста плодов опрыскиванием 0,3-0,4% хлористым кальцием или известковым молоком. Регулярно проводить полив и рыхление с последующим мульчированием.

Перед посевом опрыскивайте семена в течение 18 часов. Высушите это. Подкормите растения: 1 стакан раствора на растение (2 столовые ложки нитрата кальция и 2 столовые ложки карбоната калия на ведро воды).

Перец вертициллярно-увядший, ликраноза и другие

Вертициллярно-увядший перец — при этой болезни сладкого перца растение следует удалить.Заболевание начинается с увядания листьев внизу и побурения сосудистых пучков в нижней части стебля, отметим, что растение вроде бы полностью здоровое. Также необходимо удалять растения при обнаружении фузариозного увядания (желтеют листья и верхушка побегов).

Чтобы уменьшить вероятность возникновения мутовчатого и фузариозного увядания, выращивайте сорта перца, устойчивые к этим заболеваниям. После сбора урожая тщательно очистите участок от растительных остатков пасленовых культур.
За 2 недели до посева перца замариновать семена тональным кремом (на 10 г семян перца 0,1 г препарата). Эту процедуру можно заменить опудриванием триходермином таким же образом перед посевом.

Литракноз — корни перца покрываются коричневыми пятнами, рост плодов замедляется, на плодах образуются водянистые пятна, после чего перец сморщивается и опадает. Если болезнь перца вовремя выявить, то обработка 1% -ной бордосской жидкостью спасет дальнейший урожай.

Черная ножка — болезнь сладкого перца, поражающая еще на стадии всходов (растение погибает от загнивания корневой части). Пораженное растение необходимо удалить и обработать почву 3% -ным раствором медного купороса. Перед посевом проводят десятиминутную подкормку семян перца 0,05% -ным раствором перманганата калия, перемешивая. Потом промыл.

Побурение плодов — образуется при появлении трещин на кожуре плодов. Возможные причины потемнения перца — перепады температур и пасмурная погода.

Пуговицы или недоразвитые плоды перца — появляются из-за низких температур днем ​​и низкой влажности. Определить внешний вид пуговиц можно во время цветения (цветки крупные и широкие, долго держатся на растении).

Борьба с болезнями

Борьба с болезнями перца вирусного характера заключается в своевременном подборе рассады и защите окружающих растений от болезнетворных микроорганизмов. Профилактика: питание, лечение раствором Превикура (за 1 кв.М. 2-4 л 0,15% раствора), поливать примерно 1 раз в месяц, еженедельно опрыскивать, обрабатывать органической сывороткой (на 6 л воды 1 л сыворотки). Не забывайте убирать послеуборочные остатки, чередовать посевы, не допускать повышенной влажности в теплице, регулярно ее дезинфицируя.

Болезни перца могут нанести значительный ущерб урожаю. Рассмотрим характерные признаки болезней перца, чтобы вовремя научиться распознавать начало болезни и минимизировать возможные риски снижения урожайности этой культуры.

Фитоплазмоз (столбур) перец

Заболевание вызывается микроорганизмами — микоплазмами и начинает проявляться, как правило, с верхушек побегов. Листья по краям загибаются и скручиваются, затем засыхают. Постепенно болезнь переходит на все растение, куст желтеет, плоды вырастают мелкими, неправильной формы, начинают преждевременно краснеть. При поражении перца в ранней стадии роста, растение в дальнейшем приобретает карликовую форму. С посадочным материалом (семенами) столбур не передается, а распространяется насекомыми-вредителями (тлями, трипсами, клещами).Устойчивых сортов к перцу столбур нет.

Профилактика и лечение фитоплазмоза:

• Выращивание гибридов из семян, устойчивых к фитоплазмозу.
• Борьба с насекомыми, переносчиками болезней.
• Больные растения подлежат уничтожению.
• После сбора урожая провести дезинфицирующую обработку внутренних частей теплицы и садового инвентаря.
• Удаление растительных остатков после сбора урожая.
• Удаление сорняков на участке.

Фитофтороз

Фитофтороз (фитофтора) — это заболевание, вызываемое грибком Phytophthora infestans, которое может нанести значительный ущерб урожаю перца. При фитофторозе на листьях перца появляются коричневые пятна, которые распространяются по всему растению. При последующем развитии болезни происходит поражение плодов с образованием темных мокнущих пятен.

Профилактические мероприятия связаны с выбором устойчивых к заболеванию сортов, соблюдением и проведением дезинфекционных мероприятий.

Черная ножка

Черная ножка — грибковое заболевание, вызываемое различными возбудителями, развивается на начальной стадии роста и больше всего поражает рассаду и рассаду перца, хотя взрослые растения в теплицах тоже могут заболеть.

Заражение и распространение болезни происходит c семенами, через почву или пожнивные остатки. Способствуют развитию болезни слишком густая посадка рассады, плохая аэрация в теплицах.

Характерным признаком болезни является потемнение нижней части стебля, которая затем загнивает и засыхает, что приводит к гибели всего растения.

Профилактика и лечение черной ноги:

• Необходимо делать ежедневный осмотр рассады, чтобы своевременно выявить болезнь.
• В самом начале болезни рассаду поливают слабым раствором марганцовки. В случае загущенных насаждений рассаду необходимо прореживать.
• Почву, используемую для посадки, следует пролить слабым раствором марганцовки непосредственно перед посадкой семян или продезинфицировать высокими температурами (запарить в духовке, пролить кипятком, пролить фитоспорином).
• Следить за влажностью верхнего слоя почвы — постоянная сырость способствует развитию болезни. Поэтому рассаду перца лучше поливать обильнее, но реже.
• Избегать повышенной влажности в помещении с рассадой. Для этого требуется периодическая вентиляция, с защитой перца от сквозняков.

Фузариоз

Фузариозное увядание перца или фузариоз вызывает гриб рода Fusarium. Он поражает сосуды в стебле растения, вызывая их закупорку.В результате нарушается питание всего растения и оно отравляется токсинами. Листья начинают скручиваться и желтеть при обычном поливе растений, устойчивые сорта успевают начать плодоносить. У сортов, восприимчивых к фузариозу, как правило, первые признаки появляются с началом бутонизации, через 10-20 дней (в зависимости от сорта) растение погибает.

Фузариоз не лечится. Больные растения уничтожают.

Профилактика фузариоза

• Сорта растений, устойчивые к заболеванию.
• Перед посадкой семена обрабатывают из расчета 100 миллиграммов препарата на 10 граммов семян.
• Уборка органических остатков после сбора урожая.
• Топсин-М 0,2% и Фундазол помогают подавить развитие фузариоза, хотя они не гарантируют полного излечения.

Вертиклез перца или увядание

Заболевание вызывается бактериями. Развитие болезни изначально протекает бессимптомно, листья постепенно бледнеют, как при серьезной нехватке азота.Затем листья становятся гофрированными, резко снижается образование плодов, сами горошины перца мелкие, деформируются, семян в них практически нет. У сортов перца, устойчивых к увяданию, заболевание протекает медленно, у многих импортных сортов — преходящее, в начале массового цветения перцы начинают резко увядать, и в течение 3-10 дней кусты полностью усыхают, не успевая завязать. фрукты.

Вертициллез перец не лечится. Больные растения нужно сжечь.В профилактических целях: ведение севооборота (увяданию подвержены все пасленовые) и после обнаружения увядания тщательно продезинфицируйте почву в теплице.

Пятнистое увядание (бронза)

Бронзирующий перец вызывает вирус Вирус пятнистого увядания томатов, распространяемый трипсами.

Характерным признаком увядания пятнистого перца является окрашивание молодых листьев в бронзовый или серо-пурпурный цвет. При дальнейшем прогрессировании болезни на листьях и молодых стеблях появляются коричневые пятна, иногда в виде полос.Эти пятна начинают формироваться у основания листа, а затем распространяются по листу. На плодах появляются пятна в виде колец зеленого, коричневого или желтого цветов. Плоды покрыты светло-желтыми, зелеными и коричневыми кольцевидными пятнами. У основания плода образуются коричневые полосы.

Перед тем как диагностировать бронзовость перца, следует устранить ожоги на листьях рассады от солнца (листья могут приобретать бронзовый оттенок, если вы к этому не привыкли).

Профилактика и лечение перечной бронзы:

• Обеззараживание семян
• Провести профилактическую обработку растений и теплиц от переносчиков трипсов, тлей, тисадок.
• Не сажайте возле клумбы рассаду перца (это верный источник трипсов, особенно махровых — пионов, астр).
• При прополке сорняков.
• Обрежьте пораженные ветви и сожгите. Садовые инструменты дезинфицируют в 1% растворе марганцовки

.

• Для лечения используется тональный крем, но сначала нужно удалить достаточно спелые плоды.

Кладоспориоз (листовая плесень, бурая пятнистость)

Кладоспориоз вызывает гриб Fulvia fulva.Чаще всего растения болеют в теплице в условиях повышенной влажности. Грибок переносится спорами, которые попадают на землю, одежду, садовый инвентарь, стены теплицы.

Характерным симптомом является появление на листьях коричневых пятен с внешней стороны листа и серого бархатистого налета с внутренней стороны. Дальнейшее распространение болезни приводит к отмиранию листьев и гибели растения.

Профилактика и лечение кладоспориоза:

• Обработка почвы, инвентаря и теплиц осенью раствором медного купороса, который готовят из расчета 1 стакан на 10 литров воды.
• Обработка весеннего сжигания теплиц.
• Соответствие — нельзя каждый год сажать перец на одном и том же месте.
• Используется для выращивания сортов, устойчивых к кладоспориозам.
• При заболевании необходимо уменьшить полив и снизить влажность воздуха в теплице.
• При появлении болезни обработать растения фунгицидами: Барьер, Барьер.

Черные бактериальные пятна

Болезнь бактериальной природы.Характеризуется появлением на листьях небольших пятен оливкового цвета. Позже пятна становятся черными, поражая все части растения.

Многие садоводы и огородники сталкиваются с той же проблемой при выращивании перца. Сначала, казалось бы, все идет как надо: посев, рассада, рассада, но вскоре культура подвергается нападению вредителя или болезни. Не отчаивайся.

Несмотря на то, что перец — культура, с которой регулярно происходят такие несчастья, меры по борьбе с ними все же существуют.

Прежде чем перейти к описанию наиболее распространенных вредителей и болезней и способов борьбы с ними, стоит отметить одну простую истину.

Болезнь перца легче предупредить

Появление болезней и вредителей легче предотвратить, чем вылечить. Поэтому необходимо позаботиться о профилактических мерах еще до посева, чтобы вы знали все о вредителях и болезнях перца только в теории.

• Если вы сажаете перец семенами, то берите его только со здоровых растений.
• Успешно вырастить перец можно, если взять семена, пролежавшие 3-4 года.
• Перед посевом семена необходимо подержать 20 минут в растворе марганцовки для дезинфекции. Затем их нужно промыть водой и подержать в препарате «Циркон» 12 часов.
• Не сажайте перец там, где росли помидоры или картофель. В крайнем случае земле придется пройти термическую обработку.
• При выращивании перца недопустимы чрезмерная влажность почвы и резкие перепады температур.
• Важно, чтобы растения были хорошо освещены.

Кстати, большинство болезней и вредителей связано с тем, что не все растительные остатки были уничтожены и удалены в прошлом сезоне.

Вредители

Перец, баклажаны и томаты заражают одних и тех же вредителей. Поэтому следует проявлять осторожность, если на одной культуре поселился вредитель, вскоре он появится и на другой.

Тля на рассаде перца

Тля

Тля — самый опасный вредитель для перца.Поедая сок растения, он наносит большой вред. Появляется колониями на листьях, цветках и завязях. Со временем листья растения начинают желтеть и сморщиваться, засыхать.

Способы борьбы

• Нужно обработать само растение. Сделать это можно народными методами. Для приготовления водного раствора использовать табачную пыль или древесную золу. Для этого возьмите 10 литров горячей воды с одним стаканом табачной пыли или золы. Смесь настаивается в течение дня. Затем раствор перемешивают, и в него добавляют одну ложку мыла в жидком виде.Этим раствором следует опрыскивать растения утром.
• Также можно использовать препараты «Келтан» или «Малатион». Следует развести ложку препарата в 10 л воды. Но вы можете использовать их до или после цветения.
• Можно опрыскать растения раствором пижмы или тысячелистника.

Паутинный клещ

Вредитель не менее распространен, чем тля. Также он питается соком листьев растений. Он живет на нижней стороне листа.

Способы борьбы

Пули голые

Живут на листьях растения.Они проделывают дырочки в листьях, а затем едят плоды перца. В тех местах, где слизни съели растение, остаются белесые следы слизи. Со временем плоды, которые съели слизни, загнивают. Виден обычно в сумерках или в дождливую погоду. Счастлив прячется в темных влажных местах.

Способы борьбы

Белая муха

Тепличная белокрылка, как и паутинный клещ, при высоких температурах размножается быстрее. Может достигать масштабов эпидемии. Белокрылка способствует распространению плесени, препятствующей вегетативному росту.

Способы борьбы

Колорадский жук

Колорадский жук и его личинка

Полностью или частично ест листья. Сам по себе жук имеет выпуклое желтое тело с полосами на надкрыльях и черное треугольное пятно на лбу. Еще чаще встречается на баклажанах, чем на перце. Колорадский жук и его личинки невероятно прожорливы. Начинайте пожирать культуру с верхних листьев.

Способы борьбы

• Можно опрыскивать растение после сбора плодов раствором из 10 л воды и 1 мл препарата «Командир».
• Если насекомых мало, лучше всего вручную собрать их в канистры с керосином. Также следует уничтожить яйца насекомых.

Медведки

Насекомое может достигать 5 см в длину, имеет коричневую окраску. Люблю сырость. Они питаются корнями растений, в результате растение начинает увядать и погибать.

Способы борьбы

Болезни

Болезнь перца немного больше, чем вредители. Поэтому необходимо регулярно проводить обследование растений, чтобы не допустить возникновения и развития болезней перца.

Фузариоз и склероциния

Эти болезни вызываются грибами. Симптомы включают увядание и опадание листьев перца. Также заболевание можно диагностировать следующим образом. Обрезать стебель необходимо около корневой шейки. Если есть заболевание, то на срезе появятся коричневые пучки.

Фузариоз перца — грибковое заболевание

Способы борьбы

• Больное растение необходимо снять с грядки и сжечь. Почву нужно будет разрыхлить.
• В следующем году здесь нельзя сажать баклажаны и перец.
• Полив следует сократить и переносить только утром.

Фитофтороз

Это одно из самых распространенных заболеваний томатов и перца. На плодах растений появляются темные пятна, которые затем распространяются на мякоть плода. Гибридные сорта редко страдают фитофторозом.

Способы борьбы

• Можно опрыскивать растения препаратом «Барьер», а затем препаратом «Барьер».Развести нужно 3 ст. ложки препарата «Барьер» на 10 л воды.
• Также эффективен «Окси», который разводится из расчета: 2 таблетки на 10 л воды. Его следует использовать до тех пор, пока перец не начнет цвести, а также при первых признаках болезни.

Черная ножка

Стебель черного перца появляется из-за избыточной влажности

Заболевание возникает из-за повышенной влажности или низкой температуры. Поражает, прежде всего, корневой стебель. В результате растение медленно гниет.Черная ножка может появиться даже во время выращивания рассады из-за того, что посев слишком густой.

Способы борьбы

• В первую очередь нужно обратить внимание на меры профилактики, а именно на регулирование полива и температуры.
• При появлении болезни почву нужно рыхлить и просушивать. Сверху землю следует присыпать древесной золой.

№

• Эффективен для борьбы с болезнью препарат «Барьер», который необходимо разводить из расчета: 3 капсулы на десять литров воды.Опрыскивать растения следует умеренно.

Перец бронзовый

Второе название болезни — пятнистое увядание. При этом заболевании листья становятся бронзовыми или грязно-пурпурными. Затем начинают появляться некротические пятна по жилке листа. Плоды приобретают коричневые, бледно-желтые кольца. Отмирает верхушка растения.

Способы борьбы

Серая гниль

Это грибковое заболевание. Поражаются плоды растений, которые покрываются пятнами. Заболевание может возникнуть на любой стадии роста плода.Чаще всего выявлять серую гниль можно в сезон дождей. Признаки болезни похожи на фитофтороз.

Способы борьбы

• Растения необходимо опрыскивать фунгицидами и препаратом «Барьер» (см. Инструкцию).
• Необходимо удалить пораженные листья, плоды и стебли.

Перец перец гниль

Вершинная гниль

Это одно из самых распространенных заболеваний перца. Основные признаки — глубокие пятна блестящего или темного оттенка.Перец начинает гнить прямо на растении. Заболевание возникает из-за недостатка влаги, а также из-за избытка азота и кальция в почве.

Способы борьбы

• Предотвратите болезни, обильно полив.
• Чтобы уничтожить болезнь, нужно опрыскать растения нитратом кальция.
• Зараженные плоды необходимо сжечь.

О неправильном уходе

Появление на плодах сиреневых пятен вовсе не свидетельствует о наличии какого-либо заболевания.Все дело в нарушении температуры. Это связано с тем, что температура опустилась ниже 12 градусов по Цельсию. Если вы знаете, что можно снова снизить температуру, растения следует накрыть пленкой из полиэтилена.

Сладкий и горький перец следует сажать на большом расстоянии

• Ниже приведены полезные советы, которые помогут предотвратить появление вредителей и болезней перца.
• При недостаточном опылении цветов могут появиться плоды неправильной формы.Чтобы этого не произошло, нужно произвести опыление. Для этого растения в жаркую сухую погоду его нужно просто встряхнуть.
• Горький и сладкий перец следует сажать на некотором расстоянии друг от друга. Желательно, чтобы грядки не смешивались в период опыления.
• Перец следует беречь от ветра. Для этого нужно высаживать растения под высокие урожаи, например, бобовые, свеклу, лук-порей. Можно сделать обложку из пленки.
• Необязательно сажать перец в темных местах, иначе урожай будет плохим, а плоды маленькими.
• Перец не нужно подкармливать раствором, иначе будет усиленная вегетация и больная листовая масса, которая не даст сформироваться плоду.

Таким образом, правильная посадка и уход, а также своевременная профилактика помогут вырастить хороший урожай и избежать появления вредителей и болезней перца.

Тля — опаснейший вредитель перца, наносящий большой урон культуре. Тля появляется на стеблях, листьях и цветках растения, питаясь его соками.
В качестве меры борьбы с тлей растение обрабатывают быстроразлагающимися инсектицидами, например, Целтаном или карбофосом, готовя раствор из 1 ст. ложка на 10 литров воды. Перец опрыскивают раствором до и после цветения. Ни в коем случае не обрабатывать во время плодоношения. Также существует несколько народных средств борьбы с этим вредителем, среди которых — приготовление раствора из 1 стакана древесной золы или табачной пыли на 10 литров горячей воды, после чего дают средство через сутки.

Перед употреблением раствор нужно процедить и хорошо размешать, в конце добавив 1 ст. жидкое мыло. Растение обрабатывают раствором утром из опрыскивателя.

Вредители перца. Паутинный клещ

Другой вредитель перца — паутинный клещ
, который занимается высасыванием сока с нижней стороны листьев.
Для борьбы с паутинным клещом готовится раствор, в который входит стакан измельченного на мясорубке лука или чеснока, листья одуванчика, 1 ст.ложка жидкого мыла. Все это разводится в 10 литрах воды. Раствор даст настой, после чего его процеживают и используют для опрыскивания растений на любой стадии развития.

Паутинный клещ

Вредители перца. Слизни голые

Слизни голые
— это вредители перца, которые поедают листья и повреждают плоды, что приводит к гниению растений.
Чтобы предотвратить появление голых слизней, поддерживайте чистую посадку и опыляйте канавки вокруг сада свежей кислой известью или раствором золы, извести и табачной пыли.Поливая растение, следите за тем, чтобы вода не попадала в бороздки. В солнечную и жаркую погоду необходимо рыхлить почву на глубину 4-5 см. После рыхления необходимо опылить растение молотым горьким перцем или сухой горчицей.
Для борьбы со всеми этими вредителями чаще всего применяют препарат «Стрела», который разводят в соотношении 50 г на 10 л, настаивают и используют для опрыскивания. Этот раствор хорош еще и тем, что не оказывает вредного воздействия на человека.

Слизняк голый

Болезни перца.Черноногая

Болезнь черной ножки появляется на растении при повышенной влажности и почве, а также при низкой температуре. Заболевание поражает прикорневую ножку, которая постепенно размягчается, истончается и со временем гниет. Развитие болезни может начаться при выращивании рассады из-за загущенного посева.
Меры борьбы
: Предотвращение побеления — это регулирование нормального полива и температуры. Если болезнь проявляется, то необходимо просушить почву, которую разрыхляют и присыпают древесной золой.Для борьбы с черной ножкой используют бактериальный препарат «Барьер», который разводят в соотношении 3 капсулы на 1 литр воды. Опрыскивание должно быть умеренным, то есть заливать растение необязательно.

Блэклег

Болезни перца. Склероциния и фузариоз

Если растение начинает сбрасывать листья, то можно опасаться его увядания, которое может начаться из-за таких грибковых заболеваний, как склероциния и фузариоз . Для диагностики заболевания можно отрезать часть стебля возле корневой шейки, при заболевании будут наблюдаться буроватые сосудистые пучки.
Меры борьбы:
При обнаружении больного растения его необходимо удалить и сжечь, при этом следует проткнуть почву и уменьшить полив, производя его только утром. Учтите, что в этом случае в следующем году не рекомендуется сажать на прежнем месте перец или баклажаны.

Склероциния и фузариоз

Болезни перца. Вертекс Рот

Еще одно заболевание, которое часто поражает перец, — гниль верхушки. Его признаки — глубокие пятна, черный или блестящий оттенок, в результате перец гниет прямо на кусте.Иногда появление верхушечной гнили сопровождается водянистыми участками с ярко выраженным запахом гнили. Первопричина заболевания — недостаток влаги, а также большое количество кальция и азота в почве.
Меры борьбы

К методам борьбы с этим заболеванием относится обильный полив. Хороший способ искоренить болезнь — опрыскивание нитратом кальция. Во время борьбы с болезнью необходимо уничтожить зараженный плод путем сжигания.

Vertex Rot

Болезни перца. Фитофтороз

Одно из самых распространенных заболеваний перца, такого как помидоры, — фитофтороз. Его проявление характеризуется образованием на плодах твердых пятен, которые также распространяются на мякоть плода. Для большей защиты от болезней следует выращивать гибридные сорта, так как они менее подвержены болезням.
Меры борьбы

К методам борьбы с фитофторозом следует отнести опрыскивающее средство «Барьер», применяют.После обработки растений «Щитом» их следует обработать средством «Барьер», которое также способствует защите от фитофтороза.
Использовать «Барьер» необходимо из расчета 3 столовые ложки на 10 литров воды, после этого нужно опрыскать растения. Неоспоримый эффект можно получить от препарата «Оксих», он выпускается в таблетках, их необходимо использовать из расчета 2 таблетки на 10 литров воды. Этот препарат следует использовать до цветения и при появлении признаков, свидетельствующих о заражении растения фитофторозом.

Фитофтороз

Болезни перца. Бронзовый перец или пятнистое увядание

Молодые листья растений приобретают бронзовый или грязно-пурпурный оттенок, затем появляются коричневые некротические пятна, вытянутые вдоль основной жилки листа. Такие же пятна образуются на стеблях и побегах. Часто отмирает верхушка растения. На зеленых плодах — коричневые, зеленые и бледно-желтые кольца, у стебля могут появиться коричневые полосы.
Меры борьбы
:
Бороться необходимо, применяя тональный крем, при этом необходимо прекратить полив и надорвать созревшие плоды.

Перец бронзовый или пятнистое увядание

Болезни перца. Серая гниль

Серая гниль — это грибковое заболевание, склонное к окрашиванию и находящееся на любой стадии созревания. Обычно болезнь встречается в сезон дождей. Его симптомы очень похожи на симптомы фитофторы, но в отличие от нее возбудителями серой гнили может быть любое растение, выращенное на участке.
Меры борьбы
:
Для борьбы с серой гнилью необходимо опрыскать растения фунгицидами и «Барьером», а также удалить все пораженные органы растения: плоды, листья, стебли и т. Д.

Серая гниль

Неправильный уход

Если вы заметили на плодах перца сиреневые оттенки, это свидетельствует не о болезни, а о температурном нарушении, которому предшествовало понижение температуры до 12 ° С. Если ожидается повторное понижение температуры, то растение следует накрыть полиэтиленовая пленка или другой подходящий материал.

Ниже мы даем несколько полезных советов по перцу, которые также помогут в профилактике и борьбе с вредителями.
Если цветки опылены не полностью, то могут развиться плоды нестандартной формы.Чтобы не допустить такого случая, используйте искусственное опыление цветущих растений. Для этого в солнечную и жаркую погоду слегка встряхните растение.
Обратите внимание, что сладкий и горький перец нужно размещать на отдельных грядках, на определенном расстоянии. Это связано с тем, что при опылении может происходить перемешивание, в результате сладкий перец будет иметь горечь.
Недостаточный полив и высокие температуры приводят к одревесневению стебля перца, а почки и листья растения начинают опадать.
Если перец растет на открытой местности, то его необходимо защитить от сильного ветра, высадив так называемые закулисные высокие культуры вокруг сада с перцем. В этом случае подойдут бобовые, свекла, лук-порей, мангольд. Учтите, что наиболее подходящим вариантом будет создание обложки из пленки.

Растение при правильном уходе

Перец, помимо прочего, светолюбивое растение. Если его посадить в затененное место, это приведет к замедлению развития и позднему цветению.
Перец имеет корневую систему, расположенную в верхнем слое почвы. Из-за этого рыхление нужно проводить осторожно и неглубоко, не забывая при этом об окучивании.
Нет необходимости подкармливать перцевую грядку свежим навозом. Это будет способствовать сильному вегетационному периоду и росту обильной листовой массы, что предотвратит образование плодов.